Pilot II Удалил катализаторы и перепрошил машину на Евро-2

Ух что тварится! Люди уже механические обходки-обманки егра придумали и изготовление на поток поставили ).
Ну что? Так никто и не хочет цивильно в прошивке помочь найти отключение второй лямды, егра, vcmа и прочих нечистей? Предложение всё ещё в силе!
Либо куплю дешёво эбу двигателя со второго пилота на опыты по этой теме.
 
Odinokij_Kot, так вроде есть вариант прошивки на евро2. Можно дополнительно с отключением егр и вцм. Есть люди, кто прошивался.
 
Где такой вариант найти? Видел вариант у слоников в магазине, но там, как обычно, косяки с конфигурацией. Лямды вторые отключены, егр и вцм на месте кажется.
По этому и хочу заняться поиском конфигурации сам.
Да и вопрос цены. Я так думаю, что пилоты, дешевле чем тысяч за 15 никто не шьёт.
 
Ну что? Так никто и не хочет цивильно в прошивке помочь найти отключение второй лямды, егра, vcmа и прочих нечистей? Предложение всё ещё в силе!
Да что то долго это предложение шло до форума. :-) Поэтому и пришли к механическому варианту, более простому и дешевому. :-)
Вариант с перепрошивкой был бы очень интересен, если бы это было доступно в любой момент в любой точке страны. А так, заплатить 15 тысяч, а пыль все равно тов полезет во впускной тракт, если клапан подклинит. Проблему то он не решит с мотором. Понимаете о чем я Алексей?
Если клапан окажется приоткрытым и не плотным как у Юрия, то перепрошивка отключит его и не будет выдавать ошибок, но разрушающиеся катализаторы все-равно начнут кидать пыль во впускной тракт. И как следствие угробит его. При этом ЕГР будет отключен и не будет выдавать ошибок, ни ЕГР ни каты.
Как вам такой вариант развития событий?

Вот более правильное направление для пилотов, я уже писал как то об этом.
Разработка нескольких прошивок с учетом места использования автомобиля, под разные дорожные условия.
Например городской, трасса и бездорожье. В городском режиме не нужна полная мощность мотора и можно было бы задать другой уровень подачи топлива и воздуха, немного приподняв максимальные обороты мотора для разгона машины, трасса умеренное потребление, с задействованием всех систем для максимальной экономии топлива, но при бОльшей подачи скажем на малых и ниже средних оборотах, а на оборотах свыше 4 тысяч скажем, когда машина идет "ходом" и имеет большую инерционость, подавать меньше топлива, позволяя снизить расход топлива на больших скоростях.
Ну и бездорожье, обеспечить максимальные крутящие моменты на средних оборотах и низших передачах.
Вот ради таких возможностей менять прошивки, я бы не пожалел и купил бы HDC для замены прошивок.
Вот это более перспективное направление, чем отключать программно те или иные функции двигателя.
 
Последнее редактирование:
Вариант с перепрошивкой был бы очень интересен, если бы это было доступно в любой момент в любой точке страны.
Дело за малым, найти того самого спеца который лично делает прошивки! В теме про ЕГР я писАл, что общался с двумя Типа крутыми местными тюнинговыми конторами! Предлагал сдать Контакты программиста, пытался затащить на форум... толку ноль! Для себя уяснил одно- эти ребята по интернету покупают на своих специализированных форумах друг у друга прошивки к разным машинам и на месте их тупо прошивают!!! Все остальное общие фразы и сказки!!!
А идея изначально классная! Можно было бы скинуться форумом и простимулировать написание прошивок! А потом приезжаешь со своей флешкой в любую тюнинговую контору и за 3000₽ они с удовольствием прошьют привезённую прошивку! Но видимо не все так просто, и одно дело когда один человек предъявит претензию, а другое дело когда всем форумом наедут если вдруг какие-то косяки!!!
Кстати сказали что само оборудование для редактирования прошивок стоит очень дорого, речь от нескольких сотен и до свыше 1млн₽! И они вроде как не универсальны по маркам авто... поэтому иметь все оборудование в одних руках крайне накладно! А для перепрошивки готовой проги в АВТО много затрат не нужно!
 
Последнее редактирование:
Technician, вариант с заклиненным клапаном возможен. Сфоткай сам клапан. Если он такой же как и на остальных хондах, то тупо заменить его штатной заглушкой, либо прокладку вырезать из жести. А так, я у себя снимал клапан на 110 ткм пробега, думал почистить для профилактики, оказался чистый как моча младенца.
А предложение шло - как заинтересовался машиной, прочитал про проблему и предложил решить.
Кстати. Смотрел у Травникова разбор вашего мотора. Не удивительно, что случается маслоголодание в голове. В картере никаких маслоуловительных перегородок или лабиринтов нет.
 
Technician, вот один из форумов их тусни и купли-продажи прошивок:
http://ecuforum.ru/
Попробуйте как спец со спецами там пообщаться! Может чего и получится?
 
Если он такой же как и на остальных хондах, то тупо заменить его штатной заглушкой, либо прокладку вырезать из жести.
Не прокатит. Уже пробовали и остановились вот на таком варианте - https://pilot-club.su/threads/Отключение-ЕГР-законченное-решение.8782/

Смотрел у Травникова разбор вашего мотора. Не удивительно, что случается маслоголодание в голове. В картере никаких маслоуловительных перегородок или лабиринтов нет.
Вот из всего написанного самая главная фраза вот эта - маслоголодание в голове.
Все там нормально мажется и работает. Надо просто не перегревать масло. :-)
 
AV24, знаю этот форум. Мне пока не интересно покупать, мне интересно самому расковырять.
Алексей 180, вот тут он дербанит J35A8. Когда открыли поддон, всё сразу стало ясно без слов. Если масла меньше половины и резкий поворот - масло отливает от маслозаборника.
 
AV24, знаю этот форум. Мне пока не интересно покупать, мне интересно самому расковырять.
Алексей 180, вот тут он дербанит J35A8. Когда открыли поддон, всё сразу стало ясно без слов. Если масла меньше половины и резкий поворот - масло отливает от маслозаборника.
У нас не отольет, так как поддон сделан двухступенчатым. С нижней же чаши масло и высасывается насосом.
 
Technician, мне знакомый механик говорил, что если прозевал уровень ниже средины по щупу на пилоте, то жди беды. На мой резонный вопрос про датчик уровня масла - он ответил, что если на приборке низкий уровень загорелся, то уже точно хана.
У легенды и топовых аккордов тоже с v6 движками C серии в картере есть переборки и пластина, для предотвращения отливания масла и там проблем с распредвалами нет.[DOUBLEPOST=1515406422,1515406112][/DOUBLEPOST]Technician, да? а от чего тогда маслоголодание в голове? У C серии картер выглядит поглубже, + есть планка. А у пилота картер помельче и без маслоостанавливающей планки. Я и подумал, что масло отливает при резких манёврах. А бортики "чаши" судя по видео ну уж оочень условная.
 
Последнее редактирование:
Technician, мне знакомый механик говорил, что если прозевал уровень ниже средины по щупу на пилоте, то жди беды. На мой резонный вопрос про датчик уровня масла - он ответил, что если на приборке низкий уровень загорелся, то уже точно хана.
У легенды и топовых аккордов тоже с v6 движками C серии в картере есть переборки и пластина, для предотвращения отливания масла и там проблем с распредвалами нет.[DOUBLEPOST=1515406422,1515406112][/DOUBLEPOST]Technician, да? а от чего тогда маслоголодание в голове? У C серии картер выглядит поглубже, + есть планка. А у пилота картер помельче и без маслоостанавливающей планки. Я и подумал, что масло отливает при резких манёврах. А бортики "чаши" судя по видео ну уж оочень условная.
Что касается уровня ниже половины. Я ездил с таким уровнем, когда вышибло масло из под VCM. Приехал с города. Мое счастье, что шел ходом, не останавливаясь. Было очень холодно и не останавливался. За 270 километров улетело 2 с половиной литра, так как на следующий день когда проверил уровень масла, то чуть челюсть не выпала. Масло было на самом кончике щупа.
Полез искать откуда так могло выкинуть, оказалось из под блока VCM. А внизу машины шлейф тянулся от масла с самого поддона, броня правая часть, кузов, задний подрамник правая часть, все было в масле. 2012 год.
И что? Долил масло и ездил дальше. Единственное, что когда я его перевел на синтетику, а не Хондовское масло, то полез проверять вкладыши, шатунные были потерты. Но они были потерты не из-за того, что ему не хватило масла, а из-за того, что масло горело постоянно. Внутри блок был покрыт темно-коричневой коркой. И это не за один заезд произошло, когда масло выкинуло, а это планомерно шло к тому, что масло закоксовывается и от этого всего шлака страдают вкладыши, головки, распредвалы. Но повторюсь, это не потому что я разово проехал, а из-за того, что оборот масла слишком большой и оно перегревается в нашем двигателе. Особенно перегрев идет не на трассе, а в пробках и на стоянках с работающим двигателем.
Стоило мне перейти на другое масло чистую синтетику, то сразу расход масла меньше стал. А когда поставил радиатор для его охлаждения и увеличил общий обьем масла до 5,5 литров, то визуально сразу заметил не только подьем давления на ходу (поставил цифровой датчик давления масла для контроля), но и еще то, что головки стали отмываться. Из коричневых они стало красноватыми, а местами даже и постель коромысел стала белеть.
Это говорит о том что если масло вырабатывает свои присадки, а его продолжают дальше гонять, то вот это закоксованное масло со стенок может угробить любой двигатель, если этот шлак пойдет гулять по системе смазки.
Я не могу говорить об аккордах что у них есть в поддоне, чего нет, но советую глянуть мои фото головок и там я обращал внимание на то, что в головках специальные отливки, которые делают своего рода ванну вдоль всего распредвала и кулачки в буквальном смысле слова купаются в этом масле. Поэтому проблема с головой у тех, кто утверждает, что кулачки бьет на валах из-за недостатка масла.
В противном случае кулачки бы были со следами потертости и повышенной температуры, если смазки бы не хватало. Кроме того сьедало бы ту сторону, на которой максимальная нагрузка, а именно сторона, когда коромысло начинает выдавливать клапан, преодолевая инерцию частей и давления в цилиндре. Но в нашем случае кулачки бьет в том месте, когда достигнута нулевая точка давления, а именно макушка кулачка и обратная стороны, когда клапан закрывается.
Эту проблему уже мусолили несколько лет с момента ее обнаружения и время от времени все равно всплывают такие разговоры о масляном голодании. Поэтому я так остро реагирую на такие заявления. Это просто напросто незнание всех процессов при работе в моторе и нежелание понять. А только повтор того, что кто то где то что то ляпнул, не подумав. А другой повторяет за ним.
Из-за масляного голодания синие вкладыши, опорные шейки распредвалов, прихваты поршней в цилиндрах. Вот это последствия голодания. Всего этого не наблюдается при замене распредвалов.

А вообще эта тема про каты и перепрошивку. Так что это в другой теме надо обсуждать, которой уже несколько лет с момента создания. :-)
 
AV24, знаю этот форум. Мне пока не интересно покупать, мне интересно самому расковырять.
Так я и не предлагал покупать! Изначально моя мысль была такая: найти бы спеца который сам редактирует прошивки, и заказать! Но что б было прозрачно что там подправили! А то все тюнингаторы молчат, прикрываясь коммерческой тайной, и возможно шьют в Пилоты одно и тоже, некогда кем-то как-то для чего то сделанное и перепродаваемое друг-другу!
 
Technician, спасибо, доступно рассказал. А на каком именно масле катался до перехода на синтетику? У меня на цуцике движок R18. Лью туда родной хондовский гидрокряк 0w-20 из жестяной 4л банки. Меняю раз в 7,5ткм. Голову вскрывал недавно и никакого намёка на каку нету совсем. https://pp.userapi.com/c639522/v639522524/4a8b1/2tc3HTTiID0.jpg
Ладно. Евро2, так евро2. В общем предложение в силе. Если кто таки надумает - пишите.
 
А на каком именно масле катался до перехода на синтетику?
На родном Хондовском полусинтетика в литрушках 5W30. Было несколько банок, как на доливку закончилось, так сразу и перевел на полную синтетику.[DOUBLEPOST=1520986259,1520985563][/DOUBLEPOST]Кстати тут недавно общался с Антоном и при разговоре всплыл момент по разборке выпускных труб.
Моя рекомендация, относительно гаек на трубах. Многие отписываются, что гайки непонятных размеров. То 14 мм. грань, то непонятно какая, на 13 мм. ключ не лезет, а на 14 мм. слишком свободно. Так вот несколько практических советов тем, кто собирается делать ревизию или вышибать каты. Надо приготовиться к тому, чтобы с наименьшими потерями разобрать все приемные трубы.
1. Во-первых все гайки предварительно обильно забрызгивать WD-эшкой или подобными жижами, чтобы размочить резьбу.
2. Использовать только шестигранные головки при откручивании, чтобы избежать срыва граней.
3. Не давить до одури на ключ, чтобы избежать слома шпильки. В этом случае при себе иметь маленькую болгарку и тонким отрезным диском с двух сторон срезать бока гайки, не доходя до шпильки. После чего по остатку тела гайки стучим зубильцем в сторону откручивания и остатки гайки "раскроются". Таким образом на 100% сохраняем шпильку. Прогнать ее леркой для восстановления резьбового профиля.
4. При сборке обмазывать резьбу шпилек и гаек либо графитной смазкой, либо какой другой, которая предотвращает пригорание.
5. И еще один совет в отношении гаек. Достаточно хорошие гайки для замены лучше купить заранее и всегда иметь их на готове перед разборкой. Я держу в запасе вот такие гайки с Крузака коллекторные. Грань очень качественная, высокая и полная. Номера для заказа на пакетиках. Кто планирует вышибать каты или разбирать настоятельно рекомендую.
20180301_222355.jpg
 
Technician, я когда-то читал, что лямбда-зонды контролируют уровень обогащаемости топливной смеси, анализируя выхлоп из цилиндров, и в случае отклонения - коррелируют подачу топлива/воздуха посредством отсылки сигнала на мозги. На основании прочитанного в этой теме, а именно установка механических/электронных обманок, у меня возник вопрос, не повлияет ли установка обманок на работу системы по корректировке подачи топлива/воздуха?

P.S.: Большое спасибо за столь детальное изложение по решению проблемы!
 
Всём привет. Сегодня сдал бегемота на замену каков на пламягасиели и прошивку под евро 2. Как объяснили это исключает момент с обманками. Тупо новая прошивка и побоку егр с обманками. Так это не основная проблема. В деньгах основная проблема в посте половиной разборке моторного отсека. Объявленный предел 50000 руб. (разбор сбор материалы и расходные прошивка евро 2 и чип тюнинг до 280л.с.) авто получу и о результатах отпишусь. Контора в некрасовке.[DOUBLEPOST=1529243843,1529243794][/DOUBLEPOST]Извините за Т9 плохо владеющий русским
 
На основании прочитанного в этой теме, а именно установка механических/электронных обманок, у меня возник вопрос, не повлияет ли установка обманок на работу системы по корректировке подачи топлива/воздуха?
Возможно и повлияет, но в своих условиях я этого проверить не могу. Нет у меня такого оборудования. А отследить по расходу топлива у меня невозможно из-за дорожных условий и качества бензина.
 
Всём привет. Сегодня сдал бегемота на замену каков на пламягасиели и прошивку под евро 2. Как объяснили это исключает момент с обманками. Тупо новая прошивка и побоку егр с обманками. Так это не основная проблема. В деньгах основная проблема в посте половиной разборке моторного отсека. Объявленный предел 50000 руб. (разбор сбор материалы и расходные прошивка евро 2 и чип тюнинг до 280л.с.) авто получу и о результатах отпишусь. Контора в некрасовке.[DOUBLEPOST=1529243843,1529243794][/DOUBLEPOST]Извините за Т9 плохо владеющий русским

partizan79, очень интересно! ждем результатов! и самое главное: узнайте откуда у этой конторы прошивка! Если они сами владеют весьма дорогостоящим оборудованием и высококлассным специалистом, который разложил по полочкам прошивку именно от Вашего Пилота, это одно... а если они купили прошивку на спецфоруме в интернете, это немного другое.... тут наобещать можно очень многое... один хрен с набега просто так проверить не получится! Просто залить готовую прошивку цена вопроса 3000-5000т.р.!
 
Назад
Сверху Снизу