Pilot II Спойлер на заднюю дверь
- Автор темы Rezak
- Дата начала
А это так примерно все светится, когда делал проверку всех соединений светодиодных лент. В установленном варианте фото еще нет. Надо вечером снять. :-) На фото все зажжено, но на самом деле все горит отдельно. Когда включены габариты, то горят 9 светодиодов красненьких по самым краям спойлера и эмблема хонды белым. Когда нажимаю на тормоз то загораются "крылышки" красным и эмблема переключается на красный цвет. Ну а поворотки в виде стрелочек ярко желтые. :-)michail написал(а):
Все этапы изготовления сняты. Получилось 100 с лишним снимков, обьем более 40 мегабайт. Сейчас пишу текстовку как именно все делал. :-) Надеюсь за пару дней закончу и выложу. Но фотки будут только основные моменты, полный пакет фоток выложу где нибудь в инете для скачивания. Алексей говорит что форум такого количества может не перенести. :-)
Описание будет выложено тут, в этой ветке, так как я ее специально для спойлера и создал. Было бы хорошо обе темы по спойлеру объединить. Тема то одна и та же по сути.
Вложения
BOBan
Местный
Поздравляю с успешным завершением проекта. Стекло крышки багажника больше не открывается?
Открывается на 15-20 градусов, достаточно, чтобы помыть пыль в проеме под стеклом. Да я им не пользуюсь практически. Пользуюсь только дверью.BOBan написал(а):
DanBlackmore
Постоянный
Technician написал(а):
Грязную тоже сфоткай, интересно посмотреть на эффективность спойлера.
Об эффективности пока говорить рано. По поселку сильно не разгонишься, скорость маленькая, а вот на трассе покажет сразу, когда воздушный поток будет мощнее. Фотки уже выложил вот тут viewtopic.php?f=59&t=2136#p47000DanBlackmore написал(а):
Видео как моргает спойлер. :-) http://www.youtube.com/watch?v=7CBdNaWj ... detailpage
BOBan
Местный
Достаточно лаконично смотрится, буд-то так он и задуман!
alex.nebogin
Активный
:? ,BOBan написал(а):
на любителя .
Ааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!! В субботу мотался в Магадан. Спойлер проверен непосредственно в эксплуатации. Пройдено 150 километров в пыли и снегу. Сантиметровый слой пыли со снегом напрессованные собрались в углах и нижних частях двери и бампера. Но СТЕКЛО ЧИСТОЕ!!!!!!!!!! :Yahoo!: :dance: 
Прилагаю фото задней двери при 150 - километровым пробегом. Перед самым Магаданом уже "топтанул" на скорость. Дал 180 километров в час. Спойлер выдержал давление воздушного потока легко. :-))) Переживал не мало ли одного слоя стеклоткани и правильно ли, что сделал клиновидную форму верха. Оказалось что прав. За счет отрицательного угла верха, воздушный поток прижимает его к машине, а нижняя часть постепенно сжимает поток воздуха и направляет его на стекло. Две силы как бы компенсируют друг друга и разгружают спойлер от давления воздуха. Больше уже поднимать скорость не стал. Считаю что испытания прошел. Вот фото заднего стекла.
Прилагаю фото задней двери при 150 - километровым пробегом. Перед самым Магаданом уже "топтанул" на скорость. Дал 180 километров в час. Спойлер выдержал давление воздушного потока легко. :-))) Переживал не мало ли одного слоя стеклоткани и правильно ли, что сделал клиновидную форму верха. Оказалось что прав. За счет отрицательного угла верха, воздушный поток прижимает его к машине, а нижняя часть постепенно сжимает поток воздуха и направляет его на стекло. Две силы как бы компенсируют друг друга и разгружают спойлер от давления воздуха. Больше уже поднимать скорость не стал. Считаю что испытания прошел. Вот фото заднего стекла.Вложения
Не получится, там внутри ведь у него "костяк" сделан для крепления.A.L.E.X. написал(а):
Все, завтра сажусь и дописываю описание технологии изготовления спойлера. Фотки будут вставлены только самые важные. Полный пакет скорее всего во внешнем хранилище будут или по электронке. Там у меня получилось 40 метров более 100 фоток всех этапов. Ну может и подрежу кое где, уберу несущественные.
В субботу (6 октября) мотался в город. Пошел сумашедший снег, ехал в принципе медленнее обычного из-за мокрого снега и гололеда. Но теперь работа спойлера проверена в сильный снегопад. Я когда ехал, то четко наблюдал как сгустки снега с водой именно сдуваются потоком воздуха со стекла вниз. Стекло чистое через 250 километров. :Yahoo!: Осталось теперь проверить как поведет себя в морозы. :-)
Вложения
Ну вот все и готово. Описание технологии изготовления, его крепление и регулировку. Кидаю подготовленное описание. После чего начинаю загрузку изображений в порядке изготовления. Но так как в письмо можно только три изображения вставлять, то очень прошу ничего не писать в этот раздел, пока я не напишу сообщение, что все загружено. Иначе смотреть фото с разрывами и вставками сообщений будет не интересно. Итак делюсь, тем что было задумано и сделано мной для Пилотика. :Yahoo!:
Описание изготовления спойлера.
Необходимо приготовить из инструмента:
1. Простые плоские кисти шириной 5-6 см 2 штуки.
2. Коронка для вырезания отверстий в дереве диаметром 8-10 см.
3. Дрель.
4. Строительный фен.
5. Шкурка наждачная крупная, мелкая.
6. Острый нож для резки пенопласта.
7. Пистолет для нанесения строительной пены
8. Шпатель для нанесения шпатлевки
9. Пистолет для герметика
Из материалов:
1. Пенопласт
2. Алюминевый уголок размером 15х5х150 см 4 шт.
3. Кусок основания кабельного канала размером 20х5х140 или крышку от кабельного канала с таким же размером.
4. Супер-клей
5. Клей эпоксидный
6. Стеклоткань – в виде мешковины 100х40х140 см
7. Грунтовка акриловая с отвердителем
8. Шпатлевка
9. Краска акриловая с отвердителем
10. Провод автомобильный
11. Разьем на 5 контактов
12. Куски металла из чего изготавливать крепления толщиной 4 мм
Изготовление спойлера для постановки на «поток» требует немного другой технологии, так как делается сначала форма спойлера, потом отливается матрица и с помощью матрицы уже изготовляются из стеклоткани или полимеров сами спойлеры. Я же не ставил цель делать спойлер на поток, а изготовить его для себя как необходимый доп к автомобилю. Начинается изготовление с подготовки всех материалов. Если есть возможность купить материалы без каких либо ожиданий, то можете смело начинать изготовление, постепенно покупая необходимые материалы. Итак я начал изготовление с того, что порезал алюминевый уголок две полосы по 150 см. и 6 кусков длинной по 20 см. после чего взял два листа ватмана и склеил их в длинну. После чего положил сверху на машину и обчертил профиль задней двери, получив изгиб заднего стекла, изгиб пластиковой накладки и линию проема задней двери багажного отделения. На основании шаблона из ватмана делаем рамку - скелет будущего спойлера. Как скелет склепали заклепками, то несем его к машине и аккуратно прямо по профилю гнем его, чтобы получился изгиб скелета параллельно крыши. Затем режем куски пенопласта размером по 400 мм на всю длинну листа. Кладем его на стол и режем углубление под скелет – рамку. Я брал пенопласт в магазине толщиной 5 сантиметров. Можно взять чуть толще. В этом случае рамка будет полностью утоплена внутри листа пенопласта с небольшим запасом. У меня с толщиной 5 сантиметров высоты листа хватило практически «впритык». Заполняем пеной углубление что вырезали в пенопласте и тут же утапливаем рамку в эту еще мягкую пену. Затем не дожидаясь отвердевания пены покрываем всю площадь листа пенопласта тонкоим слоем и накладываем сверху второй лист-полосу пенопласта. Только надо на торце пенопласта сразу профиль изгиба нарисовать фломастером или маркером, чтобы не перепутать где верх, где низ, где передняя часть будущего спойлера, а где задняя. ? Я использовал пену – Титан зимнюю. Она тверже других и очень быстро «застывает». Очень удобно с ней работать в плане склеивания листов. Всего склеил 4 листа, чтобы заготовка была больше по размеру самого спойлера. Это на обработку изгибов и прочего необходимый запас. Как только все листы обмазаны и соединены между собой, кладем на ровную поверхность. Сверху доску или ДСП кладем и прижимаем каким нибудь грузом. Я прижимал четырмя аккумуляторами на 90 ампер. Хватило усилия прижима в самый раз. Листы склеились превосходно. Достаточно одних суток для того, чтобы можно было продолжать работать со склеенными листами пенопласта дальше. Берем острый нож и начинаем обстругивать пенопласт, оставляя 5-10 мм на тонкую обработку. То есть не дорезаем до линий маркера. Внутреннюю часть спойлера выбираем электрической дрелью с коронкой как на фото. Выборку внутренней части лучше делать вдвоем, так как надо пенопласт кому то держать на столе, а второй человек при помощи дрели срезает пенопласт. «Брать» коронкой лучше по 15-20 мм, не больше. Иначе коронка может «сорваться» с направления выборки или глубоко «зарезаться» в тело пенопласта. После того, как грубая обработка сделана, то берем дощечку размером 20х50х200, оборачиваем ее крупной шкуркой и начинаем тереть пенопласт, снимая и выравнивая поверхность будущего спойлера. Внутреннюю часть я обрабатывал тоже шкуркой, но не дощечкой, а при помощи цилиндра диаметром 60 мм, можно подобрать пузырек из под каких либо лекарств. После того, как форма обработана уже до чистовой стадии, можно приступить к изготовлению внутренних элементов крепления. Берем пластмассовые полосы шириной примерно 80 мм и длинной 200 мм. Отмечаем на пенопласте ширину полоски и делаем углубление под эти полоски. Затем строительным феном нагреваем полосы и изгибаем их по форме углублений, вкладывая их в места посадок и прижимаем, чтобы полоски приняли форму изгибов при остывании. Когда все полоски внутренние и внешние готовы, берем и засверливаем полоски так, чтобы отверстия прошли сквозь алюминивую рамку-скелет, которая внутри пенопласта. 4 отверстия-4 винта на одну полоску. Обмазываем пеной углубления, накладываем полоски и стягиваем винтами с плоскими гайками. Винты надо подобрать по длине так, чтобы остался запас резьбовой части не менее 20 мм. Выступающая часть должна быть внутри спойлера, а шляпки с наружней части спойлера. Лучше всего взять винты с потайной широкой шляпкой. В будущем это будет основание для крепежа спойлера. Я сразу запланировал размещение фонарей-повторителей для поворотов, габаритов и стоп-сигнала, поэтому в нижней кромке внутри спойлера, сделал углубление по длине всего «крыла» с целью размещения там электропроводки. Можно было бы конечно просто «тупо» просверлить насквозь, потом спойлер и вывести провода через внутреннюю поверхность спойлера, но не хотелось нарушать целостность спойлера и избежать влияние атмосферы на внутреннюю полость спойлера. То есть избежать попадания влаги во внутрь пенопласта. А так как я еще не знал как именно и какие размеры будут у фонарей, то заранее укладывать провода во внутрь под стеклоткань не стал. После того как закончили с креплением можно приступать к подготовке оклейки стеклотканью. Сразу клеить стеклоткань ни в коем случае нельзя. Эпоксидная смола разъедает пенопласт и он просто сплавляется и «съёживается». Поэтому я поступил следующим образом. Купил двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку автомобильную на основе стеклоткани и карбона. Развел для первого слоя такую концентрацию, чтобы она быстро схватилась. Разводить много не надо, иначе не успеете все вымазать шпателем. Лучше разводить понемногу, чтобы потом не выкидывать застывшую массу на мусор. И так первый слой наложили. Готовим водостойкую шкурку и начинаем выравнивать поверхности. В процессе обработки, когда передний край спойлера будет более менее выровнен и покрыт шпатлевкой, то можно сделать кромку спойлера. Берем пластиковый кабельный канал и отрезаем от него часть его бортика, чтобы получилась «Г» - образная форма. И накладываем его сверху на спойлер, приклеивая его на супер клей, который быстро застывает. После того как приклеится пластиковая кромка, его начинаем «замазывать» шпатлевкой, заравнивая его с общей поверхностью спойлера. Такая кромка даст сразу два эффекта. Визуально у вас край спойлера будет идеально ровным и одного размера по высоте, и второе предназначение такого края это увеличение прочности в случае попадания камней или еще каких либо предметов. Когда достигнем того, что вся поверхность спойлера будет покрыта ровным слоем шпатлевки и не останется мест, где выступает пенопласт, то можно смело приступать к проклейке стеклотканью. Предварительная шпатлевка спойлера преследует сразу две цели. Это отсечь пенопласт от агрессивности клея и второй момент – это чем ровнее будет поверхность спойлера, тем меньше потом придется снимать при шлифовке слой стеклоткани. Разводим эпоксидный клей и обмазываем спойлер клеем внутри простой маховой кистью. То есть я начинал проклейку с внутренней части двигаясь в направлении к крылу, чтобы нормально пройти переднюю кромку спойлера и отрезать ткань в нижней части внутри спойлера. Чтобы вся наружняя часть спойлера была обклеена цельным куском ткани, без отрезов. Накладываем стеклоткань и этой же кистью сверху обмазываем эпоксидным клеем, растягивая и разравнивая ткань по поверхности спойлера. Один немаловажный момент при проклеивании формы стекловолокном – надо опасаться попадания клея на чистый участок ткани, который еще не наклеен. При высыхании клея в этом месте ткань не пристанет к поверхности. Поэтому промазывать и приклеивать ткань лучше постепенно, а не сразу всю поверхность, чтобы успевать разводить новые порции эпоксидного клея и домазывать участки ткани, которые остаются на границе приклеивания. После того, как полностью весь спойлер будет оклеен тканью, оставляем его на сутки для полной просушки. После просушки начинаем его обрабатывать, готовить к покраске. Для начала шлиф машинкой «проходим» слегка всю поверхность спойлера по стеклоткани, чтобы «сбить» участки капель и подтеканий эпоксидного клея. Так же убираем место стыка начала и конца ткани. Участки спойлера, где шпильки, которые торчат для крепежа легче обрабатывать не шлиф машинкой, а при помощи дрели и зажатого плоского камушка или отрезного диска от болгарки диаметром 5-8 сантиметров. Когда все относительно выровнено, то берем автомобильную шпатлевку с карбоновым наполнителем и обмазываем его с помощью шпателя. И после застывания начинаем с водой шлифовать. Как закончим выводить поверхность спойлера, то леркой прогоняем резьбу на винтах. Сушим и готовим из жести толщиной 1 мм уголки и пластину во внутреннюю часть спойлера для крепления согласно фото. За эти пластины будет осуществляться крепление спойлера. После окончательной просушки грунтуем весь спойлер грунтовкой и оставляем его на сутки для высыхания в теплом месте. После высыхания грунтовки красим. Я красил акриловой эмалью. Цвет можно подобрать под цвет своего автомобиля, можно использовать контрастный-противоположенный цвету машины. В общем тут уже у кого какой вкус и цвет автомобиля. Как только спойлер покрашен, то теоретически его можно начинать устанавливать. Но так как я решил делать фонарики, то будем описывать весь процесс полностью, вдруг кто еще загорится неординарными вещами…
Изготовление фонариков в принципе можно сообразить кто на что горазд вплоть до установки заводских повторителей, купленные в магазине. У меня такой возможности нет и потому решил сделать сам. Для фонариков куплена герметичная лента со светодиодами желтого и красного цвета. Имелась в наличии эмблема Хонды с двумя подсветками, белая и красная. Рассеивающее стекло делалось из внешнего корпуса рассеивателя лампы дневного света. Светодиодные ленты могут подключаться с минимальным количеством диодов кратное 3. Поэтому габаритные огни я запланировал из 9 светодиодов, три полоски по 3 диода красная лента. Повторители поворотов из трех полосок желтого по 9 диодов в каждой полосе. Центральная полоска смещена в сторону поворота, чтобы получилась иллюзия стрелки. Тормозной модуль я запланировал сделать в виде крылышек вокруг Хондовской эмблемы. Принцип тот же самый - сокращение количества светодиодов кратное 3, но использование 4 рядов. Самый верхний ряд сдвинут на 1 светодиод в разные стороны. Мне показалось, что так будет более эстетично. Все светодиодные ленты пытался соединить между собой специальными клеммниками, но потом отказался, так как они выглядят очень топорно и большие по размеру. Поэтому я ленты наклеил на двухстороннюю ленту и потом просто припаял паяльником тонкие провода. При пайке проводов необходимо обратить внимание на полярность пайки. После подготовки светодиодных модулей начинаем размечать стенку спойлера и наклеиваем их на спойлер. По периметру светодиодных лент я проклеил дополнительно слоем силикона из термического пистолета. Замерил размеры модулей и добавив 1 см на каждый край я вырезал рассеивающее стекло из ламп дневного света и начал готовить стекла к установке. Для того, чтобы не попадала грязь и пыль на светодиодные ленты, необходимо было все закрыть от воздействия внешней среды. Я пошел следующим путем. Нарезал квадратные бруски – полоски из микропоры. Потом по периметру стекла наклеил их при помощи двухсторонней липкой ленты 3М. Это по сути дела только предварительная подготовка. Ставим стекло на светодиодный модуль и подгоняем все так, чтобы микропора как можно точнее легла на плоскость спойлера. Подгонку осуществлял путем подрезания микропоры. После того как все подогнано, то сверлом диаметром 4 мм сверлим стекла вместе со стенкой спойлера. Разметка, которая осталась на спойлере послужит местами крепления стекл-рассеивателей. Проверяем еще раз работоспособность повторителей, подключив 12 вольт к проводам - выводам повторителей. Для крепления куплены пластмассовые клипсы с наружным диаметром 8 мм и внутри не кнопка, а пластиковый винт с резьбой. Винты выкидываем за ненадобностью. Бортики подрезаем и выравниваем как на фото. Обмазываем клеем и вставляем в стенку спойлера. Начинаем заниматься стеклами – рассеивателями. На приготовленных стеклах на микропору наклеиваем верхний слой двухсторонней липкой ленты 3М, приготавливаем винты М4 и вставляем в просверленные отверстия, предварительно насадив резиновые шайбы, чтобы обеспечить герметичность в месте соприкосновения шляпки винта со стеклом. После того как клипсы приклеились, ставим стекла, прижимаем их и прикручиваем винтами. Сильно тянуть нельзя, так как эти стекла от светильников хрупкие. Можно прогреть слегка строительным феном, обеспечив разгрузку напряжения стекла, так как оно в согнутом состоянии, повторяет изгиб спойлера. Далее герметиком для стекол черного цвета, аккуратно обводим торцовую часть стекла и разглаживаем ножом или тонким шпателем поверхность герметика. После изготовления фонарей – повторителей приступаем к укладке проводов, подготовке изготовления кронштейнов и к установке спойлера на машину. Я купил алюминиевый уголок и обклеил его черной пленкой. С внутренней части спойлера сделана канавка для укладки проводов. Припаяв отводы от фонарей к основным проводам прикручиваем уголок вдоль нижнего края стягивая уголок с внешней стороны спойлера и с внутреннего. Алюминиевый уголок преследует две цели. Это визуальное выравнивание края спойлера и придание ему прочности именно по краю изгиба, так как вертикальная стенка тоньше горизонтальной. Итак, сам по себе спойлер готов, теперь можно приступать к подготовке его установки. Тут придется потрудиться. Для начала надо учесть, что изготовление кронштейнов потребует трехмерного мышления и кропотливости в подгонке. Итак согласно чертежам и размерам необходимы будут новые болты крепления навесов. 4 болта с удлиненной резьбой. Берем теперь картон или ватман и обрисовываем угол задней двери. Отмечаем размер отверстий под болты. Изготавливаем две пластины из металла толщиной 4 мм. Отверстия под болты сверлим диаметром 13-14 мм. Подготавливаем 4 полоски толщиной 3-4 мм. Все размеры изготавливаются с запасом на «подгонку». Один момент по установке кронштейнов, подгонку лучше делать с кем то на пару – помощником. Одному просто не под силу держать заднюю дверь одной рукой практически навесу, а другой пытаться наживить и выровнять пластину. После того, как пластины установлены под навесы можно начинать подгонку пластин. Но изначально все делается так же как и сами пластины. Сначала картон, а потом переносим все это на металл. Для начала их надо подогнать так, чтобы угол пластин попал точно в дверной проем, после чего приставив пластину – полоску в торец пластины что под навесом, начинаем на наждаке снимать точку соприкосновения пластин, чтобы не было зазоров. На фото видно как подогнаны полосы и приблизительная установка пластины-основания. После того как полоски приварены и все готово, то можно окончательно закрепить дверь с кронштейнами. Тут необходимо окончательную установку делать только с помощником и на ровной площадке, чтобы избежать перекоса посадки двери. Наживляем обе стороны двери, пододвигаем кронштейны в отверстиях так, чтобы они максимально зашли под верхний угол двери, после чего саму дверь в отрытом положении толкаем как можно сильнее вперед. Помощник должен подтянуть болт, ближний у низу двери. После чего низ двери поднимаем с небольшим усилием так, чтобы верхняя часть навеса перевернулась на заднем болту как будто на оси до упора, то есть на весь диаметр сверления 13-14 мм. После чего подтягиваем верхние болты и пробуем закрытие двери. Дверь должна сесть точно по проему и даже на миллиметр ниже плоскости крыши. Если села ниже, то подсунув под низ двери деревянные лопаточки пытаемся приподнять одновременно обе стороны вверх, как будто действуем монтажками. Выведя высоту двери, проверяем точное попадание в замок. При плавном закрытии рукой до самого конца рука не должна ощущать металлическое касание замковой скобы за стенку замка. То есть скоба должна войти точно в прорезь замка. Если все нормально, то затягиваем окончательно навесы и приступаем к установке спойлера. Так как высота пластин у нас одинакова, то подстелив на машину мокрую тряпочку, засверливаем в полосках отверстия диаметром 7 мм. Дальше придется попросить уже двух помощников, чтобы подержали спойлер над дверью. Располагать спойлер следует на 5-8 сантиметров над плоскостью крыши и на расстоянии 5 см. от стекла задней двери. Причем надо проследить, чтобы передний край спойлера стоял в среднем состоянии оси крыла. То есть верхняя плоскость спойлера имела отрицательный угол, чтобы поток воздуха прижимал крыло к машине вниз, а нижняя часть плавно сжимала поток воздуха. Таким образом крыло спойлера как бы само себя уравновешивает потоком воздуха. После того как все эти моменты соблюдены, то спойлер пододвигаем к одному краю кронштейнов и засверливаем, используя отверстия в пластинах как кондукторы. Точно так же засверливаем вторую сторону. После чего, используя дистанционные втулки, вставляем изнутри болты с резьбой 6 мм, и затягиваем. Длину болтов подбираем так, чтобы хватило стянуть спойлер с дистанционными втулками и осталось место для установки бокового декоративного щитка из пластмассы толщиной 2-3 мм и гайка с шайбой. После чего подключаем разьемы электропроводки. Перед установкой спойлера желательно приготовить заранее выходы на габариты, тормоза и повороты. Выводы брались путем пайки провода параллельно у разьема, отступив примерно 5 см. Левый поворот брался с заднего левого фонаря и пропускался по крыше на правую сторону, где объединялся в общий пучок и выводился из резиновой гофры, соединяющая кузов и заднюю дверь. И еще один момент в установке спойлера. Если просверлить отверстия не 6 и 7 мм, а больше диаметром, скажем 8 и 10 мм, то необходимо ставить увеличенные шайбы по внешнему диаметру, но не менять болты с резьбой на 6 мм. В этом случае мы получаем возможность устанавливать наклон, высоту и расстояние-зазор между крылом и стеклом. Тем самым выбирать усилие обдува и регулировку направления потока воздуха. Ну вот и все вроде бы. Еще раз повторюсь, что это вариант спойлера единичный, а не потоковый. Для постановки на поток требуются некоторые изменения. Далее выкладываю фото всех этапов изготовления и полученный результат.
Результаты в виде фото были опубликованы чуть ранее. Спойлер действительно получился очень эффективным. :Yahoo!:
Необходимо приготовить из инструмента:
1. Простые плоские кисти шириной 5-6 см 2 штуки.
2. Коронка для вырезания отверстий в дереве диаметром 8-10 см.
3. Дрель.
4. Строительный фен.
5. Шкурка наждачная крупная, мелкая.
6. Острый нож для резки пенопласта.
7. Пистолет для нанесения строительной пены
8. Шпатель для нанесения шпатлевки
9. Пистолет для герметика
Из материалов:
1. Пенопласт
2. Алюминевый уголок размером 15х5х150 см 4 шт.
3. Кусок основания кабельного канала размером 20х5х140 или крышку от кабельного канала с таким же размером.
4. Супер-клей
5. Клей эпоксидный
6. Стеклоткань – в виде мешковины 100х40х140 см
7. Грунтовка акриловая с отвердителем
8. Шпатлевка
9. Краска акриловая с отвердителем
10. Провод автомобильный
11. Разьем на 5 контактов
12. Куски металла из чего изготавливать крепления толщиной 4 мм
Изготовление спойлера для постановки на «поток» требует немного другой технологии, так как делается сначала форма спойлера, потом отливается матрица и с помощью матрицы уже изготовляются из стеклоткани или полимеров сами спойлеры. Я же не ставил цель делать спойлер на поток, а изготовить его для себя как необходимый доп к автомобилю. Начинается изготовление с подготовки всех материалов. Если есть возможность купить материалы без каких либо ожиданий, то можете смело начинать изготовление, постепенно покупая необходимые материалы. Итак я начал изготовление с того, что порезал алюминевый уголок две полосы по 150 см. и 6 кусков длинной по 20 см. после чего взял два листа ватмана и склеил их в длинну. После чего положил сверху на машину и обчертил профиль задней двери, получив изгиб заднего стекла, изгиб пластиковой накладки и линию проема задней двери багажного отделения. На основании шаблона из ватмана делаем рамку - скелет будущего спойлера. Как скелет склепали заклепками, то несем его к машине и аккуратно прямо по профилю гнем его, чтобы получился изгиб скелета параллельно крыши. Затем режем куски пенопласта размером по 400 мм на всю длинну листа. Кладем его на стол и режем углубление под скелет – рамку. Я брал пенопласт в магазине толщиной 5 сантиметров. Можно взять чуть толще. В этом случае рамка будет полностью утоплена внутри листа пенопласта с небольшим запасом. У меня с толщиной 5 сантиметров высоты листа хватило практически «впритык». Заполняем пеной углубление что вырезали в пенопласте и тут же утапливаем рамку в эту еще мягкую пену. Затем не дожидаясь отвердевания пены покрываем всю площадь листа пенопласта тонкоим слоем и накладываем сверху второй лист-полосу пенопласта. Только надо на торце пенопласта сразу профиль изгиба нарисовать фломастером или маркером, чтобы не перепутать где верх, где низ, где передняя часть будущего спойлера, а где задняя. ? Я использовал пену – Титан зимнюю. Она тверже других и очень быстро «застывает». Очень удобно с ней работать в плане склеивания листов. Всего склеил 4 листа, чтобы заготовка была больше по размеру самого спойлера. Это на обработку изгибов и прочего необходимый запас. Как только все листы обмазаны и соединены между собой, кладем на ровную поверхность. Сверху доску или ДСП кладем и прижимаем каким нибудь грузом. Я прижимал четырмя аккумуляторами на 90 ампер. Хватило усилия прижима в самый раз. Листы склеились превосходно. Достаточно одних суток для того, чтобы можно было продолжать работать со склеенными листами пенопласта дальше. Берем острый нож и начинаем обстругивать пенопласт, оставляя 5-10 мм на тонкую обработку. То есть не дорезаем до линий маркера. Внутреннюю часть спойлера выбираем электрической дрелью с коронкой как на фото. Выборку внутренней части лучше делать вдвоем, так как надо пенопласт кому то держать на столе, а второй человек при помощи дрели срезает пенопласт. «Брать» коронкой лучше по 15-20 мм, не больше. Иначе коронка может «сорваться» с направления выборки или глубоко «зарезаться» в тело пенопласта. После того, как грубая обработка сделана, то берем дощечку размером 20х50х200, оборачиваем ее крупной шкуркой и начинаем тереть пенопласт, снимая и выравнивая поверхность будущего спойлера. Внутреннюю часть я обрабатывал тоже шкуркой, но не дощечкой, а при помощи цилиндра диаметром 60 мм, можно подобрать пузырек из под каких либо лекарств. После того, как форма обработана уже до чистовой стадии, можно приступить к изготовлению внутренних элементов крепления. Берем пластмассовые полосы шириной примерно 80 мм и длинной 200 мм. Отмечаем на пенопласте ширину полоски и делаем углубление под эти полоски. Затем строительным феном нагреваем полосы и изгибаем их по форме углублений, вкладывая их в места посадок и прижимаем, чтобы полоски приняли форму изгибов при остывании. Когда все полоски внутренние и внешние готовы, берем и засверливаем полоски так, чтобы отверстия прошли сквозь алюминивую рамку-скелет, которая внутри пенопласта. 4 отверстия-4 винта на одну полоску. Обмазываем пеной углубления, накладываем полоски и стягиваем винтами с плоскими гайками. Винты надо подобрать по длине так, чтобы остался запас резьбовой части не менее 20 мм. Выступающая часть должна быть внутри спойлера, а шляпки с наружней части спойлера. Лучше всего взять винты с потайной широкой шляпкой. В будущем это будет основание для крепежа спойлера. Я сразу запланировал размещение фонарей-повторителей для поворотов, габаритов и стоп-сигнала, поэтому в нижней кромке внутри спойлера, сделал углубление по длине всего «крыла» с целью размещения там электропроводки. Можно было бы конечно просто «тупо» просверлить насквозь, потом спойлер и вывести провода через внутреннюю поверхность спойлера, но не хотелось нарушать целостность спойлера и избежать влияние атмосферы на внутреннюю полость спойлера. То есть избежать попадания влаги во внутрь пенопласта. А так как я еще не знал как именно и какие размеры будут у фонарей, то заранее укладывать провода во внутрь под стеклоткань не стал. После того как закончили с креплением можно приступать к подготовке оклейки стеклотканью. Сразу клеить стеклоткань ни в коем случае нельзя. Эпоксидная смола разъедает пенопласт и он просто сплавляется и «съёживается». Поэтому я поступил следующим образом. Купил двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку автомобильную на основе стеклоткани и карбона. Развел для первого слоя такую концентрацию, чтобы она быстро схватилась. Разводить много не надо, иначе не успеете все вымазать шпателем. Лучше разводить понемногу, чтобы потом не выкидывать застывшую массу на мусор. И так первый слой наложили. Готовим водостойкую шкурку и начинаем выравнивать поверхности. В процессе обработки, когда передний край спойлера будет более менее выровнен и покрыт шпатлевкой, то можно сделать кромку спойлера. Берем пластиковый кабельный канал и отрезаем от него часть его бортика, чтобы получилась «Г» - образная форма. И накладываем его сверху на спойлер, приклеивая его на супер клей, который быстро застывает. После того как приклеится пластиковая кромка, его начинаем «замазывать» шпатлевкой, заравнивая его с общей поверхностью спойлера. Такая кромка даст сразу два эффекта. Визуально у вас край спойлера будет идеально ровным и одного размера по высоте, и второе предназначение такого края это увеличение прочности в случае попадания камней или еще каких либо предметов. Когда достигнем того, что вся поверхность спойлера будет покрыта ровным слоем шпатлевки и не останется мест, где выступает пенопласт, то можно смело приступать к проклейке стеклотканью. Предварительная шпатлевка спойлера преследует сразу две цели. Это отсечь пенопласт от агрессивности клея и второй момент – это чем ровнее будет поверхность спойлера, тем меньше потом придется снимать при шлифовке слой стеклоткани. Разводим эпоксидный клей и обмазываем спойлер клеем внутри простой маховой кистью. То есть я начинал проклейку с внутренней части двигаясь в направлении к крылу, чтобы нормально пройти переднюю кромку спойлера и отрезать ткань в нижней части внутри спойлера. Чтобы вся наружняя часть спойлера была обклеена цельным куском ткани, без отрезов. Накладываем стеклоткань и этой же кистью сверху обмазываем эпоксидным клеем, растягивая и разравнивая ткань по поверхности спойлера. Один немаловажный момент при проклеивании формы стекловолокном – надо опасаться попадания клея на чистый участок ткани, который еще не наклеен. При высыхании клея в этом месте ткань не пристанет к поверхности. Поэтому промазывать и приклеивать ткань лучше постепенно, а не сразу всю поверхность, чтобы успевать разводить новые порции эпоксидного клея и домазывать участки ткани, которые остаются на границе приклеивания. После того, как полностью весь спойлер будет оклеен тканью, оставляем его на сутки для полной просушки. После просушки начинаем его обрабатывать, готовить к покраске. Для начала шлиф машинкой «проходим» слегка всю поверхность спойлера по стеклоткани, чтобы «сбить» участки капель и подтеканий эпоксидного клея. Так же убираем место стыка начала и конца ткани. Участки спойлера, где шпильки, которые торчат для крепежа легче обрабатывать не шлиф машинкой, а при помощи дрели и зажатого плоского камушка или отрезного диска от болгарки диаметром 5-8 сантиметров. Когда все относительно выровнено, то берем автомобильную шпатлевку с карбоновым наполнителем и обмазываем его с помощью шпателя. И после застывания начинаем с водой шлифовать. Как закончим выводить поверхность спойлера, то леркой прогоняем резьбу на винтах. Сушим и готовим из жести толщиной 1 мм уголки и пластину во внутреннюю часть спойлера для крепления согласно фото. За эти пластины будет осуществляться крепление спойлера. После окончательной просушки грунтуем весь спойлер грунтовкой и оставляем его на сутки для высыхания в теплом месте. После высыхания грунтовки красим. Я красил акриловой эмалью. Цвет можно подобрать под цвет своего автомобиля, можно использовать контрастный-противоположенный цвету машины. В общем тут уже у кого какой вкус и цвет автомобиля. Как только спойлер покрашен, то теоретически его можно начинать устанавливать. Но так как я решил делать фонарики, то будем описывать весь процесс полностью, вдруг кто еще загорится неординарными вещами…
Изготовление фонариков в принципе можно сообразить кто на что горазд вплоть до установки заводских повторителей, купленные в магазине. У меня такой возможности нет и потому решил сделать сам. Для фонариков куплена герметичная лента со светодиодами желтого и красного цвета. Имелась в наличии эмблема Хонды с двумя подсветками, белая и красная. Рассеивающее стекло делалось из внешнего корпуса рассеивателя лампы дневного света. Светодиодные ленты могут подключаться с минимальным количеством диодов кратное 3. Поэтому габаритные огни я запланировал из 9 светодиодов, три полоски по 3 диода красная лента. Повторители поворотов из трех полосок желтого по 9 диодов в каждой полосе. Центральная полоска смещена в сторону поворота, чтобы получилась иллюзия стрелки. Тормозной модуль я запланировал сделать в виде крылышек вокруг Хондовской эмблемы. Принцип тот же самый - сокращение количества светодиодов кратное 3, но использование 4 рядов. Самый верхний ряд сдвинут на 1 светодиод в разные стороны. Мне показалось, что так будет более эстетично. Все светодиодные ленты пытался соединить между собой специальными клеммниками, но потом отказался, так как они выглядят очень топорно и большие по размеру. Поэтому я ленты наклеил на двухстороннюю ленту и потом просто припаял паяльником тонкие провода. При пайке проводов необходимо обратить внимание на полярность пайки. После подготовки светодиодных модулей начинаем размечать стенку спойлера и наклеиваем их на спойлер. По периметру светодиодных лент я проклеил дополнительно слоем силикона из термического пистолета. Замерил размеры модулей и добавив 1 см на каждый край я вырезал рассеивающее стекло из ламп дневного света и начал готовить стекла к установке. Для того, чтобы не попадала грязь и пыль на светодиодные ленты, необходимо было все закрыть от воздействия внешней среды. Я пошел следующим путем. Нарезал квадратные бруски – полоски из микропоры. Потом по периметру стекла наклеил их при помощи двухсторонней липкой ленты 3М. Это по сути дела только предварительная подготовка. Ставим стекло на светодиодный модуль и подгоняем все так, чтобы микропора как можно точнее легла на плоскость спойлера. Подгонку осуществлял путем подрезания микропоры. После того как все подогнано, то сверлом диаметром 4 мм сверлим стекла вместе со стенкой спойлера. Разметка, которая осталась на спойлере послужит местами крепления стекл-рассеивателей. Проверяем еще раз работоспособность повторителей, подключив 12 вольт к проводам - выводам повторителей. Для крепления куплены пластмассовые клипсы с наружным диаметром 8 мм и внутри не кнопка, а пластиковый винт с резьбой. Винты выкидываем за ненадобностью. Бортики подрезаем и выравниваем как на фото. Обмазываем клеем и вставляем в стенку спойлера. Начинаем заниматься стеклами – рассеивателями. На приготовленных стеклах на микропору наклеиваем верхний слой двухсторонней липкой ленты 3М, приготавливаем винты М4 и вставляем в просверленные отверстия, предварительно насадив резиновые шайбы, чтобы обеспечить герметичность в месте соприкосновения шляпки винта со стеклом. После того как клипсы приклеились, ставим стекла, прижимаем их и прикручиваем винтами. Сильно тянуть нельзя, так как эти стекла от светильников хрупкие. Можно прогреть слегка строительным феном, обеспечив разгрузку напряжения стекла, так как оно в согнутом состоянии, повторяет изгиб спойлера. Далее герметиком для стекол черного цвета, аккуратно обводим торцовую часть стекла и разглаживаем ножом или тонким шпателем поверхность герметика. После изготовления фонарей – повторителей приступаем к укладке проводов, подготовке изготовления кронштейнов и к установке спойлера на машину. Я купил алюминиевый уголок и обклеил его черной пленкой. С внутренней части спойлера сделана канавка для укладки проводов. Припаяв отводы от фонарей к основным проводам прикручиваем уголок вдоль нижнего края стягивая уголок с внешней стороны спойлера и с внутреннего. Алюминиевый уголок преследует две цели. Это визуальное выравнивание края спойлера и придание ему прочности именно по краю изгиба, так как вертикальная стенка тоньше горизонтальной. Итак, сам по себе спойлер готов, теперь можно приступать к подготовке его установки. Тут придется потрудиться. Для начала надо учесть, что изготовление кронштейнов потребует трехмерного мышления и кропотливости в подгонке. Итак согласно чертежам и размерам необходимы будут новые болты крепления навесов. 4 болта с удлиненной резьбой. Берем теперь картон или ватман и обрисовываем угол задней двери. Отмечаем размер отверстий под болты. Изготавливаем две пластины из металла толщиной 4 мм. Отверстия под болты сверлим диаметром 13-14 мм. Подготавливаем 4 полоски толщиной 3-4 мм. Все размеры изготавливаются с запасом на «подгонку». Один момент по установке кронштейнов, подгонку лучше делать с кем то на пару – помощником. Одному просто не под силу держать заднюю дверь одной рукой практически навесу, а другой пытаться наживить и выровнять пластину. После того, как пластины установлены под навесы можно начинать подгонку пластин. Но изначально все делается так же как и сами пластины. Сначала картон, а потом переносим все это на металл. Для начала их надо подогнать так, чтобы угол пластин попал точно в дверной проем, после чего приставив пластину – полоску в торец пластины что под навесом, начинаем на наждаке снимать точку соприкосновения пластин, чтобы не было зазоров. На фото видно как подогнаны полосы и приблизительная установка пластины-основания. После того как полоски приварены и все готово, то можно окончательно закрепить дверь с кронштейнами. Тут необходимо окончательную установку делать только с помощником и на ровной площадке, чтобы избежать перекоса посадки двери. Наживляем обе стороны двери, пододвигаем кронштейны в отверстиях так, чтобы они максимально зашли под верхний угол двери, после чего саму дверь в отрытом положении толкаем как можно сильнее вперед. Помощник должен подтянуть болт, ближний у низу двери. После чего низ двери поднимаем с небольшим усилием так, чтобы верхняя часть навеса перевернулась на заднем болту как будто на оси до упора, то есть на весь диаметр сверления 13-14 мм. После чего подтягиваем верхние болты и пробуем закрытие двери. Дверь должна сесть точно по проему и даже на миллиметр ниже плоскости крыши. Если села ниже, то подсунув под низ двери деревянные лопаточки пытаемся приподнять одновременно обе стороны вверх, как будто действуем монтажками. Выведя высоту двери, проверяем точное попадание в замок. При плавном закрытии рукой до самого конца рука не должна ощущать металлическое касание замковой скобы за стенку замка. То есть скоба должна войти точно в прорезь замка. Если все нормально, то затягиваем окончательно навесы и приступаем к установке спойлера. Так как высота пластин у нас одинакова, то подстелив на машину мокрую тряпочку, засверливаем в полосках отверстия диаметром 7 мм. Дальше придется попросить уже двух помощников, чтобы подержали спойлер над дверью. Располагать спойлер следует на 5-8 сантиметров над плоскостью крыши и на расстоянии 5 см. от стекла задней двери. Причем надо проследить, чтобы передний край спойлера стоял в среднем состоянии оси крыла. То есть верхняя плоскость спойлера имела отрицательный угол, чтобы поток воздуха прижимал крыло к машине вниз, а нижняя часть плавно сжимала поток воздуха. Таким образом крыло спойлера как бы само себя уравновешивает потоком воздуха. После того как все эти моменты соблюдены, то спойлер пододвигаем к одному краю кронштейнов и засверливаем, используя отверстия в пластинах как кондукторы. Точно так же засверливаем вторую сторону. После чего, используя дистанционные втулки, вставляем изнутри болты с резьбой 6 мм, и затягиваем. Длину болтов подбираем так, чтобы хватило стянуть спойлер с дистанционными втулками и осталось место для установки бокового декоративного щитка из пластмассы толщиной 2-3 мм и гайка с шайбой. После чего подключаем разьемы электропроводки. Перед установкой спойлера желательно приготовить заранее выходы на габариты, тормоза и повороты. Выводы брались путем пайки провода параллельно у разьема, отступив примерно 5 см. Левый поворот брался с заднего левого фонаря и пропускался по крыше на правую сторону, где объединялся в общий пучок и выводился из резиновой гофры, соединяющая кузов и заднюю дверь. И еще один момент в установке спойлера. Если просверлить отверстия не 6 и 7 мм, а больше диаметром, скажем 8 и 10 мм, то необходимо ставить увеличенные шайбы по внешнему диаметру, но не менять болты с резьбой на 6 мм. В этом случае мы получаем возможность устанавливать наклон, высоту и расстояние-зазор между крылом и стеклом. Тем самым выбирать усилие обдува и регулировку направления потока воздуха. Ну вот и все вроде бы. Еще раз повторюсь, что это вариант спойлера единичный, а не потоковый. Для постановки на поток требуются некоторые изменения. Далее выкладываю фото всех этапов изготовления и полученный результат.
Результаты в виде фото были опубликованы чуть ранее. Спойлер действительно получился очень эффективным. :Yahoo!:
