Pilot II Ремонт рулевой рейки, нужен совет.

[xolod]

Брал по наводке Геннадия на http://autoruno.ru/, но сейчас у них почему-то каталог заблокирован, денег нет оплатить. Там самые демократичные цены были. А так спросите по чем будет у Тостера. Хотя сам подшипник и рем комплект- цена не более 2000 рублей.

 

[GunsZ]

В общем съездил в Новосибирск, проверили всю подвеску. Пожаловался им на рулевую, рассказал, что Томские мастера сказали что гнутая и надо менять. Ответили - посмотрим. Посмотрели, отрегулировали. Все щелчки исчезли. Я рад. Люфта не наблюдалось изначально. В общем теперь буду периодически кататься в Новосиб.
Зы. На обратном пути выскочила другая проблема - датчик абс и требуется диагностика vsa. Заглушил, завел, поехал - погасли...в лужу влетел полубоком, хотела сработать эта система и опять лампочки загорелись... В общем, если ехать и не буксовать нигде, то ничего не срабатывает, а если где-то нужна система курсовой устойчивости, то лампочки... Жду елм327, посмотрю что за ошибки, если датчик перебит камнем, то попробую снять, да может удастся как-нибудь его оживить, а если нет, то время покажет в общем...

 

[Technician]

когда вывернуть полностью колесо до упора и там тук тук.. (Геннадий, сильно страшная беда у меня или нет?) Да, и люфта вроде нет и никуда машину не уводит.. И так, если рулем на месте крутить (качать его вправо влево не до упора) то стуков тоже нет...

Это скорее всего шрусы, наружние гранаты так называемые. Уже больше года езжу, жду, когда же она зараза клинить начнет. :-))) А оно то тише, то громче. И так уже с начала прошлого лета и езжу. Это когда трогаешься при вывернутом руле вправо или влево.
Если стук небольшой идет при прямо стоящих колесах, то может зазор между червяком и рейкой. Там достаточно подтянуть пробку чуток и люфт уйдет. Перетягивать нельзя, руль станет туже.
Стучок при заглушенном двигателе, если покачать руля вправо-влево, то может червячный вал в рулевом механизме. Там достаточно заменить подшипник. Раскладывал это все в описании. Рулевую рейку не надо в сборе менять.

но сейчас у них почему-то каталог заблокирован, денег нет оплатить. Там самые демократичные цены были

Он и сейчас работает, надо просто искать по каталожному номеру сразу. Сам каталог заблокирован. Но запасные части продаются.

На обратном пути выскочила другая проблема - датчик абс и требуется диагностика vsa.

на яму или эстакаду и внимательно просмотреть для начала задние. Уже писал как их переуложить, чтобы избежать повреждений. Если перебит, то разрезать бронь и спаять простым паяльником, предварительно натянув термоусадочный кембрик. Потом все заизолировать. Все можно сделать на месте, не снимая датчиков. Но если все провода целы, то скорее всего придется заказывать. Я выкладывал фото где именно задние бьет камнями и палками, слабое место. И полностью описал процесс переукладки, чтобы избавиться от повреждений. Передние не бьет так. На моем паянный задний датчик работал, а потом "хандрить" начал. Начал выдавать то помехи, посторонние шумы, то пропадание сигнала. Роберт высылал новый. Но обращаю внимание, что задние датчики дорестайлинга и рестайлинговые отличаются. Взять можно, но придется пересаживать пластиковые крепления чем провод крепится к подрамнику.
Рестайлинговая клипса вертикальная, а дорестайлинговый горизонтальная, то есть развернутая на 90 градусов.

 

[GunsZ]

Это скорее всего шрусы, наружние гранаты так называемые.

Нет, Геннадий, как граната хрустит я знаю, а это был стук в руль, металлический, я описывал выше, когда полностью руль выворачиваешь, то раньше было как усилитель дорабатывал, а потом, после того, как "поменяли вам гайку, но рейка гнутая и надо менять" появились по два щелчка в рулевое колесо и сам руль немного дёргался под эти щелчки. Но они отрегулировали и всё исчезло. Я экспериментировал всяко уже. Нет щелчков.

на яму или эстакаду и внимательно просмотреть для начала задние. Уже писал как их переуложить, чтобы избежать повреждений.

У меня уже один задний меняный по гарантии, думал заехать на яму и всё откладывал...откладывал...вот и наоткладывался... Клипса вертикальная. Попробую в какую-нибудь гофру их замотать, может уложу так же как и ты. Я помню твой пост про эти датчики. Камнями их лупит безбожно..залез как-то глянул - мама дорогая...весь низ избит и выхлопные трубы и где диф задний.. в общем гравий и щебень не дают расслабиться.. а у нас ещё постоянно ремонтируют один и тот же участок "дороги", так порой приходится на брюхе ползти, хорошо, что днище покрыл антикором, а то ведь голая краска была...

 

[Technician]

Попробую в какую-нибудь гофру их замотать, может уложу так же как и ты.

Заматывать и защищать бестолку. В последний раз камень попал так неудачно, что провод тупо разорвало внутри оплетки и вырвало дополнительно еще и из самого датчика изнутри. Поэтому лучше сразу переуложить под кузов, поднять вверх.

 

[bilton]

Заметил сегодня, что пыльник рулевой весь в потеках каких-то. Причем напоминает смолу. Рулевая не стучит, жидкость держится на одном уровне. Что там может течь?

 

[Technician]

Заметил сегодня, что пыльник рулевой весь в потеках каких-то. Причем напоминает смолу. Рулевая не стучит, жидкость держится на одном уровне. Что там может течь?

Сергей, это не рулевой пыльник, это шрус судя по фото. Смочить тряпочку обильно в бензине и обмыть. Потом последить за ним. начнет или нет выступать. В шрусах смазка относительно густая. Но может и с другого места подкидывает и просто высыхает на пыльнике.

 

[bilton]

Спасибо, а то меня товарищ в заблуждение ввел, рулевая у тебя течет.

 

[bistry]

@bilton, правый внутренний шрус. У всех мокрый, как правило. Из-за не слишком чистоплотной замены масла. Фильтр масленный видите рядом?
Протрите, посмотрите.

 

[капитан лёха]

Да на моем тоже не течет. Пока езжу, но хочу докопаться до источника стука. разберу на месте и потом сразу все станет понятно где собака зарыта. А когда все увижу, то и решение проблемы будет сразу.[DOUBLEPOST=1439259957,1433601946][/DOUBLEPOST]Ремонт рулевой рейки


Рулевая рейка крепится к кузову не жестко, а через резиновые втулки со стороны водителя, со стороны пассажира хомутом через резиновую полоску-проставку. Поэтому жесткого соединения с кузовом нет. Как следствие это сказывается на некоторую мягкость при повороте руля из одной стороны в другую и низкую чувствительность от ударов колес - так сказать обратная связь.
Посмотреть вложение 16974
Посмотреть вложение 16975

Что касается люфтов в рулевой рейки.

Первая точка - рулевые наконечники. Отрабатывают свое "по-честному" если только стоят оригинальные и главное следить за пыльниками как и в остальных подобных узлах. Если пыльник порвался, треснул, то лучше не "затягивать" ремонт, менять тут же. Чем меньше грязи и пыли попадет туда, тем дольше этот узел прослужит, точно такая же ситуация с пыльником в нижнем рычаге в шаровой опоре. Определяется очень просто. Поднимается машина, и пытаемся колесо толкнуть резко вправо и потом обратно влево. разбитый наконечник в пальце будет давать небольшой люфт. При этом тяга рулевой рейки в соединении в месте шаровой тяги будет "неподвижна". Почему в кавычках, потому что толчки все-равно будут воздействовать на рулевую рейку, но разбитый палец сразу себя покажет.

Вторая точка появления стуков и люфта это шаровые наконечники самой рейки, к которым прикручены рулевые тяги и находятся под цилиндрическими пыльниками, одетые на концах трубы рулевой рейки. Они так же "отхаживают" свой ресурс достаточно хорошо. Определяется износ практически так же как и у рулевого наконечника, с той лишь разницей, что надо снять пыльник, закрывающий этот узел. Качая колесо изношенная шаровая тяга будет издавать стуки в сопряжении шара и сухаря. Теоретически требуется замена. Но есть момент как продлить моторесурс наконечника. :-) Это дополнительный обжим наружней части сухаря. Втулка по диаметру сферы, ставим под пресс и слегка придавливаем внешнюю часть ко втулке. Хватает очень надолго и экономит средства. Обжать можно не снимая всей рулевой рейки. Достаточно отсоединить рулевой палец со стороны колеса, освободить пыльник от большого хомута и открутить шаровый наконечник от вала рейки.
После обжима все ставится обратно. обжимать надо до той степени, когда тяга с усилием примерно 10 кг. изменяет угол в шаре. Главное не передавить, чтобы не разрушить внутри сухарь.

Посмотреть вложение 16971

Посмотреть вложение 16978
Посмотреть вложение 16977

Третья точка небольших стуков, появление зазора между валом червячной передачи и самого вала рейки. Это можно устранить прямо на месте, не снимая с машины. В задней части рейки имеется пробка с контргайкой. В самой пробке квадратное отверстие под ключ. Вкручивая пробку в корпус рейки, увеличиваем усилие прижима червячного вала к валу рейки. Но не стоит это делать по принципу чем больше прижим - тем лучше. При излишнем прижиме, зазор будет "выбран", но при этом получим неприятный эффект. Рулевое колесо станет намного "туже", что вызовет дискомфорт в управлении автомобилем. Регулировать степень прижима можно путем изменения положения контргайки. Если ее немного повернуть против часовой стрелки, то пробка будет вкручиваться глубже в корпус рейки, сжимая пружину. Тем самым получаем бОльшее усилие прижима.
Посмотреть вложение 16974

Четвертая точка появления стуков это увеличение зазора между валом рейки и концевыви втулками в корпусе рейки. То есть увеличение внутреннего диаметра втулки. Здесь уже без снятия рулевой рейки не обойтись. Требуется почти полная разборка рейки, чтобы вытащить червячный вал, который даст потом вынуть основной вал рейки. Ну а дальше уже замена втулок и обратная сборка. Потение масла, которое может появиться из под пыльников потребует замену сальников и уплотнений в цилиндре корпуса рейки, так же с полной разборкой и снятием.
Посмотреть вложение 16969
Пятая точка где может появиться стук и небольшой люфт, это червячный вал, к которому через крестовину крепится рулевая колонка. Его так же не удастся устранить без снятия рейки. Определяется очень просто. При качении рулем вправо/влево, на заглушенном двигателе, ощущается небольшие стуки. Для более точного определения причины червячного вала, надо приподнять ковер в районе педали газа и тормоза. Вывернуть его в сторону сидения, чтобы не мешал. На полу под ковром видно будет пластиковую накладку с тремя пистонами. на самом деле это не клипсы, а просто гайки. Вставляем пинцет или еще какой нибудь инструмент с усиками и выкручиваем гайки. После чего стягиваем пластиковый щиток. Под ним видно будет кардан рулевой рейки, который закреплен на червячном валу. Беремся рукой за крестовину и качаем его по направлению впред-назад. Если вал прослаблен в подшипнике, то сразу почувствуется осевой зазор.
Для его устранения необходимо вытащить червячный вал. Причина люфта - роликовый подшипник в верхней части золотникового механизма, который крепится к корпусу двумя болтами М8. Но на месте этого не сделать, так как снять золотниковый корпус не даст кузов автомобиля. Поэтому придется снимать рулевую рейку. На снятой рейке откручиваем масляные трубки, глушим отверстия. В нижней части рейки имеется пробка с гранью 24 мм. Торцовой головкой откручиваем пробку, там под ней самокотрящаяся гайка Ш17. Ее откручиваем. Затем переворачиваем рейку и откручиваем два болта Ш12 с резьбой М8. Выбиваем вал снизу вверх. У нас в руках оказывается полностью в сборе золотниковый механизм. В обратном направлении (сверху) стучим по валу и вал выходит из корпуса. Проверяем состояние резинок, сальников. Выбиваем подшипник, ставим новый и все собираем обратно. Что надо сделать для того, чтобы рулевое колесо встало на своем место по посадке? В процессе разборки замерить линейкой положение рулевой рейки с одного края рулевой рейки от края до начала резьбы скажем. При отсоединении червячного вала от кардана сделать пометку на шлицах в каком положении кардан был надет на вал. Причем обязательно при сборке обратить внимание на то, в каком именно положение метки будет после вставки червячного вала в корпус рейки. То есть соблюсти еще и угол вставки, так как шлицевая часть на червячном валу сделана не прямая, а с углом. Если все эти положения зафиксировать изначально и при сборке все поставить на место, то потом не придется мучиться с установкой рулевого колеса на свое место.
Посмотреть вложение 16970
Посмотреть вложение 16972
Посмотреть вложение 16976

Цена ремонта копеечная, если есть в наличии подшипник. Резиновые уплотнения и сальники можно не трогать, если они в хорошем состоянии и масло не сочилось из под вала.

Шестая точка стуков в рулевом колесе это шлицевая часть рулевой колонки и крестовинка, которая соединяет рулевую рейку и с рулевой колонкой. Проверяется качением рукой шлицевой части колонки. Как добраться до крестовины, описано выше. В любом случае обнаружить источник люфта и стука в этих частях проще. До них "далеко залазить" не надо, они практически на виду.

И общее фото подразобранной рейки, чтобы видеть как все это теоретически и практически устроено
Посмотреть вложение 16973

Вот и все, что хотел написать по ремонту рулевой рейки. Чуть позже будет дополнено размерами некоторых деталей. Размеры крестовины и подшипников. Насколько я помню, вопрос по крестовине возникал. Размеры подшипника диаметр 15 мм. Высота крестовины 38-40 мм. Это размеры для подбора крестовины.

Приветствую тебя Геннадий!

Прошлым летом я снимал свою рейку, чтобы экстренно заменить сальники с которых потекло масло. Сейчас потихоньку за зиму подкупил тяги, наконечники, набор прокладок и сальников с подшипником для червячного вала, в общем всё, чтобы сделать полную ревизию рейке. У меня к тебе вопрос, как ты снимал рейку? Я у соседа брал книгу, там листа на 4 написано как раскидать пол капота, причём не на совсем понятном мне языке, а потом вытащить рейку. В общем я толком не понял всей этой инструкции и снимал не пользуясь книгой. В сборе снять её не получилось, а лишь после того, как открутил и вытащил червячный механизм, затем уже вытащил саму рейку. Сейчас думаю, поступить также или есть ещё способ не снимая червячного механизма(опасно что попадёт грязь) как то её снять и вытащить целиком?

 

[Technician]

@капитан лёха, Приветствую. Я рейку не снимал, так и езжу. Чуть-чуть тукает, я знаю что это верхний подшипник, но масло не давит, на управление не сказывается, поэтому не трогаю. Насколько я помню, там просто напросто надо снять вроде бы заднюю подушку и она целиком должна вылезти в сторону водительского колеса. Колесо надо снимать естественно.

 

[капитан лёха]

@капитан лёха, Приветствую. Я рейку не снимал, так и езжу. Чуть-чуть тукает, я знаю что это верхний подшипник, но масло не давит, на управление не сказывается, поэтому не трогаю. Насколько я помню, там просто напросто надо снять вроде бы заднюю подушку и она целиком должна вылезти в сторону водительского колеса. Колесо надо снимать естественно.[/QUOTE


Спасибо, гляну на подушку, может и действительно в сборе сниму. У меня сильно тоже не стучит. А может просто тяги и наконечники поменять раз купил, а подшипник на червяке х... с ним, пусть ещё походит

 

[Technician]

@капитан лёха, Тяги и наконечники можно поменять на месте не снимая. Пыльник главное стянуть и все.

 

[xolod]

Мне разбирали много чего, что бы рейку снять

 

[Алексей 180]

..... Перестало машину уводить вправо.

у меня тоже в право тянет, это я понял сход-развал надо делать, или у тебя перестало тянуть после замены червячного вала?

 

[xolod]

@Алексей 180, нет. Вал я не менял. Поменял жидкость ГУР и использовал рем комплект для рейки (если чо у меня еще один остался)

 

[Сергей 733]

Начала постукивать рейка и один из наконечников (гарантии само-собой уже нет). Вижу три варианта решения проблемы:

1.Заменить рейку в сборе - отметается как классово чуждый, самый дорогой и простой вариант (не наш метод),
2.Снять рейку у ДимДимыча в сервисе и отвезти специально обученным, но совершенно незнакомым людям. Что они там заменят непонятно.. Некий ремкомплект(?). Стоит все удовольствие по ремонту порядка $300 без съема-установки.
3.Заказать из буржуинии детали №1 - 2шт., №9 - 2шт ну и до кучи подушку кронштейна, пыльники, наконечники. По деньгам выйдет примерно аналогично варианту 2, но в итоге получаем практически новую рейку. В разбитый/до предела изношенный корпус рейки не верю.
Есть мнения?

Добрый день была такая проблема заказал ремкомплект 2000,00 заехал на сервис отремонтировали 8000,00 через 2 месяца закапала.
купил контрактную в сборе 7000,00 поставили все ок

 

[Алексей 180]

@Алексей 180, нет. Вал я не менял. Поменял жидкость ГУР и использовал рем комплект для рейки (если чо у меня еще один остался)

А что за такой комплект? На заглушенном моторе когда рулём влево вправо качаю, то тукает сильно, норма или нет я не знаю, но пока гарантия есть хочу махнуть за счёт хмр

 

[xolod]

@Алексей 180, узбагойся. Стук проявляется когда заезжаешь на предмет,происходит легкий стучОк, в руль.[DOUBLEPOST=1467229716,1467229682][/DOUBLEPOST]А комплект простой - ремкомплект.

 

[Алексей 180]

@Алексей 180, узбагойся. Стук проявляется когда заезжаешь на предмет,происходит легкий стучОк, в руль.[DOUBLEPOST=1467229716,1467229682][/DOUBLEPOST]А комплект простой - ремкомплект.

И стучек есть когда погрунтовке еду, но даже не стук который слышно, а ударчики в руль, будто что то ослабло, но звука пока нет

А что в ремкомплектк?