Спасибо, изучаю[DOUBLEPOST=1432963280,1432962821][/DOUBLEPOST]53641SZAA03- это я правильно понял- сальники и подшипники?[DOUBLEPOST=1432963535][/DOUBLEPOST]Или на второй ссылке, сальники идут с корпусом?
Pilot II Ремонт рулевой рейки, нужен совет.
- Автор темы Grundel
- Дата начала
Вот скрин с каталога как выделено. 14 позиция это набор полностью потрохов. 15 корпус и нижние уплотнения.
Машина-мечта
Постоянный
о, у нас тоже была ситуация с рейкой - снимали в одном месте, возили в другое на замену сальников и прокладок. Вернули с бумажкой с печаткой, что мол всё подкрутили, поменяли. В сумме 20 000Сели в машину, тронулись - через какое-то время опять по рулю стало бить.... потом только муж заметил, что диск на колесе неровный)))) поменяли дис - идеально
Есть две новости. Хорошая и плохая. Почта вообще охренела. Но это очень радует. 28 числа рулевая рейка была отправлена мне из Москвы. Сегодня 5 июня я ее уже получил.
Что касается ремонта, то должен наверное огорчить. Червячный вал сверху, не снимая рейки, похоже не поменять. Наверное придется все равно снимать с машины. Но пока еще смотрю и прикидываю. Отчет будет попозже.
Что касается ремонта, то должен наверное огорчить. Червячный вал сверху, не снимая рейки, похоже не поменять. Наверное придется все равно снимать с машины. Но пока еще смотрю и прикидываю. Отчет будет попозже.
Да на моем тоже не течет. Пока езжу, но хочу докопаться до источника стука. разберу на месте и потом сразу все станет понятно где собака зарыта. А когда все увижу, то и решение проблемы будет сразу.[DOUBLEPOST=1439259957,1433601946][/DOUBLEPOST]Ремонт рулевой рейки
Рулевая рейка крепится к кузову не жестко, а через резиновые втулки со стороны водителя, со стороны пассажира хомутом через резиновую полоску-проставку. Поэтому жесткого соединения с кузовом нет. Как следствие это сказывается на некоторую мягкость при повороте руля из одной стороны в другую и низкую чувствительность от ударов колес - так сказать обратная связь.
Что касается люфтов в рулевой рейки.
Первая точка - рулевые наконечники. Отрабатывают свое "по-честному" если только стоят оригинальные и главное следить за пыльниками как и в остальных подобных узлах. Если пыльник порвался, треснул, то лучше не "затягивать" ремонт, менять тут же. Чем меньше грязи и пыли попадет туда, тем дольше этот узел прослужит, точно такая же ситуация с пыльником в нижнем рычаге в шаровой опоре. Определяется очень просто. Поднимается машина, и пытаемся колесо толкнуть резко вправо и потом обратно влево. разбитый наконечник в пальце будет давать небольшой люфт. При этом тяга рулевой рейки в соединении в месте шаровой тяги будет "неподвижна". Почему в кавычках, потому что толчки все-равно будут воздействовать на рулевую рейку, но разбитый палец сразу себя покажет.
Вторая точка появления стуков и люфта это шаровые наконечники самой рейки, к которым прикручены рулевые тяги и находятся под цилиндрическими пыльниками, одетые на концах трубы рулевой рейки. Они так же "отхаживают" свой ресурс достаточно хорошо. Определяется износ практически так же как и у рулевого наконечника, с той лишь разницей, что надо снять пыльник, закрывающий этот узел. Качая колесо изношенная шаровая тяга будет издавать стуки в сопряжении шара и сухаря. Теоретически требуется замена. Но есть момент как продлить моторесурс наконечника. :-) Это дополнительный обжим наружней части сухаря. Втулка по диаметру сферы, ставим под пресс и слегка придавливаем внешнюю часть ко втулке. Хватает очень надолго и экономит средства. Обжать можно не снимая всей рулевой рейки. Достаточно отсоединить рулевой палец со стороны колеса, освободить пыльник от большого хомута и открутить шаровый наконечник от вала рейки.
После обжима все ставится обратно. обжимать надо до той степени, когда тяга с усилием примерно 10 кг. изменяет угол в шаре. Главное не передавить, чтобы не разрушить внутри сухарь.
Третья точка небольших стуков, появление зазора между валом червячной передачи и самого вала рейки. Это можно устранить прямо на месте, не снимая с машины. В задней части рейки имеется пробка с контргайкой. В самой пробке квадратное отверстие под ключ. Вкручивая пробку в корпус рейки, увеличиваем усилие прижима червячного вала к валу рейки. Но не стоит это делать по принципу чем больше прижим - тем лучше. При излишнем прижиме, зазор будет "выбран", но при этом получим неприятный эффект. Рулевое колесо станет намного "туже", что вызовет дискомфорт в управлении автомобилем. Регулировать степень прижима можно путем изменения положения контргайки. Если ее немного повернуть против часовой стрелки, то пробка будет вкручиваться глубже в корпус рейки, сжимая пружину. Тем самым получаем бОльшее усилие прижима.
Четвертая точка появления стуков это увеличение зазора между валом рейки и концевыви втулками в корпусе рейки. То есть увеличение внутреннего диаметра втулки. Здесь уже без снятия рулевой рейки не обойтись. Требуется почти полная разборка рейки, чтобы вытащить червячный вал, который даст потом вынуть основной вал рейки. Ну а дальше уже замена втулок и обратная сборка. Потение масла, которое может появиться из под пыльников потребует замену сальников и уплотнений в цилиндре корпуса рейки, так же с полной разборкой и снятием.
Пятая точка где может появиться стук и небольшой люфт, это червячный вал, к которому через крестовину крепится рулевая колонка. Его так же не удастся устранить без снятия рейки. Определяется очень просто. При качении рулем вправо/влево, на заглушенном двигателе, ощущается небольшие стуки. Для более точного определения причины червячного вала, надо приподнять ковер в районе педали газа и тормоза. Вывернуть его в сторону сидения, чтобы не мешал. На полу под ковром видно будет пластиковую накладку с тремя пистонами. на самом деле это не клипсы, а просто гайки. Вставляем пинцет или еще какой нибудь инструмент с усиками и выкручиваем гайки. После чего стягиваем пластиковый щиток. Под ним видно будет кардан рулевой рейки, который закреплен на червячном валу. Беремся рукой за крестовину и качаем его по направлению впред-назад. Если вал прослаблен в подшипнике, то сразу почувствуется осевой зазор.
Для его устранения необходимо вытащить червячный вал. Причина люфта - роликовый подшипник в верхней части золотникового механизма, который крепится к корпусу двумя болтами М8. Но на месте этого не сделать, так как снять золотниковый корпус не даст кузов автомобиля. Поэтому придется снимать рулевую рейку. На снятой рейке откручиваем масляные трубки, глушим отверстия. В нижней части рейки имеется пробка с гранью 24 мм. Торцовой головкой откручиваем пробку, там под ней самокотрящаяся гайка Ш17. Ее откручиваем. Затем переворачиваем рейку и откручиваем два болта Ш12 с резьбой М8. Выбиваем вал снизу вверх. У нас в руках оказывается полностью в сборе золотниковый механизм. В обратном направлении (сверху) стучим по валу и вал выходит из корпуса. Проверяем состояние резинок, сальников. Выбиваем подшипник, ставим новый и все собираем обратно. Что надо сделать для того, чтобы рулевое колесо встало на своем место по посадке? В процессе разборки замерить линейкой положение рулевой рейки с одного края рулевой рейки от края до начала резьбы скажем. При отсоединении червячного вала от кардана сделать пометку на шлицах в каком положении кардан был надет на вал. Причем обязательно при сборке обратить внимание на то, в каком именно положение метки будет после вставки червячного вала в корпус рейки. То есть соблюсти еще и угол вставки, так как шлицевая часть на червячном валу сделана не прямая, а с углом. Если все эти положения зафиксировать изначально и при сборке все поставить на место, то потом не придется мучиться с установкой рулевого колеса на свое место.
Цена ремонта копеечная, если есть в наличии подшипник. Резиновые уплотнения и сальники можно не трогать, если они в хорошем состоянии и масло не сочилось из под вала.
Шестая точка стуков в рулевом колесе это шлицевая часть рулевой колонки и крестовинка, которая соединяет рулевую рейку и с рулевой колонкой. Проверяется качением рукой шлицевой части колонки. Как добраться до крестовины, описано выше. В любом случае обнаружить источник люфта и стука в этих частях проще. До них "далеко залазить" не надо, они практически на виду.
И общее фото подразобранной рейки, чтобы видеть как все это теоретически и практически устроено
Вот и все, что хотел написать по ремонту рулевой рейки. Чуть позже будет дополнено размерами некоторых деталей. Размеры крестовины и подшипников. Насколько я помню, вопрос по крестовине возникал. Размеры подшипника диаметр 15 мм. Высота крестовины 38-40 мм. Это размеры для подбора крестовины.
Последнее редактирование модератором:
Я уже искал. Так как у самого вал стал в верхнем подшипнике стучать. На каталожном рисунке уже все обсмотрел. Как вариант заказать в сборе золотниковую головку. Она порядка 6 штук стоит, но там все в сборе, и сальники и резинки и верхний подшипник вместе с валом идет.
53641-SZA-A03 VALVE SUB-ASSY., STEERING
На рисунке вроде как похоже на подшипник позиция 16, но по обозначению идет как стопорное кольцо. Ниже идет сальник. Как вариант просто подыскать подшипник роликовый с внутренним диаметром 20 мм и наружним порядка 38 кажется. Наврное проще будет разобрать и выбить подшипник. Снять с него размеры и начать поиск с чего подходит. Подшипник проще купить чем узел за 6 штук..
Я еще не мотался в город. В Магадане поищу похожие, потом отпишусь как найду.
Проблема с рекой началась до 30 тыс пробега. Машина начала рыскать по дороге. На то 30 подтянули рейку, руль стал туже но возвращался, рулица стала отлично. Проехал 10 тысяч, на трассе стал чувствовать опять небольшое рысканье. На заглушенную при колебании руля есть стук. Подскажите, что делать, что требовать от официалов и вообще в чем может быть за проблема?
Извините Олег, но я сейчас наверное "сдохну" от вашего вопроса.
Вот тут полностью практически описаны все причины стуков и люфтов в рулевом управлении.
http://pilot-club.su/threads/Ремонт-рулевой-рейки-нужен-совет.3458/page-3#post-189752
Извиняюсь за навязчивость, мануал прочитал, но хотелось бы услышать мнение человека, который потрогал все своими руками, и так как надеюсь, что гарантия еще есть, на что давить у официалов, чтобы не отвертелись от ремонта. Обидно, машина прошла только 40 тыс.
Последнее редактирование модератором:
Рыскает по трассе и стук, все это и показать при предьявлении машины на ремонт. Сделать заявку и описать все как есть. На что еще можно давить? Причин то куча, может в машине тупо болт какой то отпустился, а мы тут будем гадать. Все надо осматривать, тогда и будет вывод о причине такого поведения. А так это искать не видя и не пощупав машину бестолку.
Может болтик где-то открутился!
[DOUBLEPOST=1443287310,1441907034][/DOUBLEPOST]Ну вот, поставил коня на ремонт. Обещали сегодня отдать. Снимают рейку, меняют этот вал (подходящий червячному ). Дополнительно набрал Рем комплектов, пусть меняют сальники, что рейку снимают. Заберу машину отпишусь.[DOUBLEPOST=1443294964][/DOUBLEPOST]Вот забрал агрегат из ремонта. Для устранения недостатков понадобился вал и рем комплект (сальник и подшипник). Заменил жидкость. Стук, ранее чувствовавшийся на руле ушел. Теперь осталось сделать развал.[DOUBLEPOST=1443297351][/DOUBLEPOST]Остался новый рем комплект рулевой рейки. Кому надо, обращайтесь.[DOUBLEPOST=1443379365][/DOUBLEPOST]Ну вот. Тест-драйв показал полное устранение проблемы. Стуков, тычков и др. Неприятностей нет. Единственное перелили жидкость ГУР, увидел к вечеру, пришлось высасывать (шприцом).[DOUBLEPOST=1443952249][/DOUBLEPOST]Хочу вот еще что отметить. Перестало машину уводить вправо.
[DOUBLEPOST=1443287310,1441907034][/DOUBLEPOST]Ну вот, поставил коня на ремонт. Обещали сегодня отдать. Снимают рейку, меняют этот вал (подходящий червячному ). Дополнительно набрал Рем комплектов, пусть меняют сальники, что рейку снимают. Заберу машину отпишусь.[DOUBLEPOST=1443294964][/DOUBLEPOST]Вот забрал агрегат из ремонта. Для устранения недостатков понадобился вал и рем комплект (сальник и подшипник). Заменил жидкость. Стук, ранее чувствовавшийся на руле ушел. Теперь осталось сделать развал.[DOUBLEPOST=1443297351][/DOUBLEPOST]Остался новый рем комплект рулевой рейки. Кому надо, обращайтесь.[DOUBLEPOST=1443379365][/DOUBLEPOST]Ну вот. Тест-драйв показал полное устранение проблемы. Стуков, тычков и др. Неприятностей нет. Единственное перелили жидкость ГУР, увидел к вечеру, пришлось высасывать (шприцом).[DOUBLEPOST=1443952249][/DOUBLEPOST]Хочу вот еще что отметить. Перестало машину уводить вправо.
GunsZ
Постоянный
А у меня недавно при полностью вывернутом руле вправо или влево и при начале движения отдаются в руль неприятные стуки...тук..тук...и едет, например трогаешься, чтоб развернуться, а в руль тук, потом через секунду опять тук и все, дальше едет. Дилер сказал что это какая-то гайка, они её подтянули и больше ничего сделать не могут, типа надо рейку менять целиком... Вот хочу заехать к "не дилеру" и узнать, что там да как поподробнее. А то ничего мне никто не объяснил, сказали лишь, что можно ездить и ничего страшного. Ну я и езжу. Но неприятно, когда вывернуть полностью колесо до упора и там тук тук.. (Геннадий, сильно страшная беда у меня или нет?) Да, и люфта вроде нет и никуда машину не уводит.. И так, если рулем на месте крутить (качать его вправо влево не до упора) то стуков тоже нет...
Последнее редактирование:
хрень полная. Минимальная замена, детали 16, 2. Это если на валу и корпусе
(15) выработки нет[DOUBLEPOST=1443977106,1443976959][/DOUBLEPOST]ну и коль снимать придется рейку лучше докупить рем. комплект 06531-SZA-A01[DOUBLEPOST=1443977348][/DOUBLEPOST]Геннадий, меня если что поправит
[DOUBLEPOST=1443977589][/DOUBLEPOST]http://avtouzel.ru/original/honda-u...mission-2009-chassis-p.s.-gear-box-components тут можно посмотреть, но я брал не здесь
Вложения
