Я такое последний раз видел в 2004 году на наших ДВС ЯМЗ-236 и 238 при использовании масла Сибнефть.
Интервал замены масла большой, либо сильный перегрев масла, не следили за уровнем.
Да, и ситуацию с распредвалами все знакомые мотристы связывают с качеством масла.
Нет, не думаю. Это вторично, основная причина сильный нагрев масла, высокие обороты при вождении. Это основные причины выхода из строя распредвалов.
С Александром уже давно обозначили причины этой проблемы.
Для всех владельцев Пилота повторюсь. ПРИЧИНА РАЗБИТЫХ КУЛАЧКОВ НА РАСПРЕДВАЛАХ КАВИТАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кавитация выбивает и выхватывает куски металла с кулачков. Если бы причина была в недостаточности смазки, то последствия были бы совершенно другие. Это перегрев на месте недостатка смазки и максимальной нагрузки. То есть в месте, где ролик набегает на кулачок, и было бы не выкрашивание, а стирание металла и расплющивание ролика коромысла.
На самом деле мы имеем разрушение металла кулачка на самой его макушке и обратной стороне, когда уже нагрузки практически нет. Кулачок прошел максимальную точку давления!!!
Разрушение кулачка в виде выхватывания части металла. То есть не просто стирание формы кулачка, но и отчетливо видны отверстия-кратеры глубже.
Почему это происходит?
Никак не из-за недостатка масла для смазки, так как в головках сделаны отливки и распредвал наполовину погружен в масло. Я уже скидывал фото.
Как кавитация разрушает кулачок? Все очень просто. Две составляющие.
1. Малый объем масла в двигателе.
2. Не правильно подобран режим работы пары распредвал-коромысло.
Машина работая в городских условиях подвержена нагреву мотора при стоянии в пробках, режим разгона на светофорах. Происходит сильный нагрев масла. Что при этом происходит? Масло становится жидким, теряет свою вязкость. Чем масло жиже, тем меньше слой на трущихся поверхностях.
Вторая составляющая, при вращении распредвала, коромысло выдавливая клапан, продолжает двигаться и получает инерцию от кулачка, стремиться подняться. Но в виду того, что кулачок резко прекращает подьем, а возвратная пружина клапана слабая, то ролик на коромысле просто не успевает прижаться к кулачку. Образуется инерционный "дребезг", когда ролик начинает шлепать по поверхности кулачка. Таким образом происходит прижатие и отрыв ролика, в результате и образуются кавитационные пузыри из жидкого масла. Они то и разрушают кулачок.
несколько лет назад, для проверки состоятельности этой теории, я на своем моторе сделал кое какие изменения и до сих пор езжу с этими изменениями.
Для устранения причин я пошел путем установки радиатора для охлаждения масла в двигателе, тем самым увеличив объем масла в моторе на литр, сейчас 5,5 литра, а не 4,3.
Второй момент, для устранения дребезга это замена пружин на впускных коромыслах. Пружины с зеленой краской сняты, установлены пружины с пурпурной краской от кросстура. Они туже.
Таблицу жесткости пружин так же выкладывал тут на форуме, когда с Александром @Моторист ом пришли к такому выводу о причинах выкрашивания. Пробег на тот момент был что то около 130 или 140 тысяч на машине. На сегодняшний день уже 210. Кулачки в идеальном состоянии.
Для исключения выкрашиваний и для тех кто не хочет что то переделывать на машине, могу только посоветовать лейте масло по верхнюю отметку, меньше старайтесь держать работающий мотор на жаре в пробках. Если такое случается, то не "раскручивайте" мотор для резкого старта. Двигайтесь с плавным набором оборотов и не превышайте более 3500 с перегретым маслом. Только в этом случае коромысла не будут дребезжать на кулачке и разрушать их.
От разбора-если честно пока один негатив, всё очень неудобно, везде мешается проводка!
Отсоедините датчики и проводку убирается, не мешая ремонту.
Ветка ремня левая и правая в натяге, а середина в провисе!
Этот провис необходим для того, чтобы максимально получить площадь соприкосновения ремня с роликом помпы. Если сделать "провис" меньше, то помпа будет просто проскальзывать на ремне, стирая обратную сторону и ухудшая циркуляцию ОЖ в моторе.
Состояние помпы проверил не снимая ремня(крутится попа в лёгкую,ремень не мешает манипуляциям)
Если пробег на этой помпе уже больше 200 тысяч, то помпу лучше поменять. Ставьте только оригинал. Аналога хватит на 50 тысяч пробега. Ролик должен крутиться с небольшим сопротивлением, плыть, а не вращаться свободно при простом толчке пальцами.
Завтра далее-ремонт продолжается.
Удачи, будьте внимательны. Сделайте ревизию нижнего болта крепления передней опоры, что ставиться у помпы. Если резьба потянута, то сразу засверливайте сверлом 12.0-12,2 мм глубиной 30 мм., нарезайте резьбу 14х1,5 мм, делайте ввертыш стальной и сажайте его на клей. Замерьте колумбиком глубину, сколько там будет 20 или 25 мм? Машина дорестайл ведь?