Pilot II Регулировка клапанов в двигателе

Тема в разделе "II Очумелые ручки", создана пользователем Technician, 27 авг 2015.

  1. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Для одноклубников, как обещал, представляю свой фотоотчет по регулировке клапанов.


    Я не претендую на исключительность и идеально правильные действия при выполнении этой работы, как это рекомендовано в сервисном мануале. Вполне возможно некоторые из операций излишни и должны делаться как то иначе, возможно некоторые операции наоборот проще чем в мануале, я не знаю, так как официального мануала у меня нет и до всего доходил своим умом и опытом.

    При регулировке клапанов в принципе я использую штатный набор инструментов из набора головок и трещоток для выполнения операций сборки и разборки. Но для того, чтобы непосредственно отрегулировать клапана необходимо приготовить определенный инструмент, чтобы было это легче сделать.

    Что необходимо? Низкая отвертка с хорошей толстой ручкой. Накидной ключ на 10мм. Но не полноценный накидной, а укороченный. Я купил накидной ключ 8х10 и разрезал его почти пополам. Чуть больше на сторону 10 мм. Кроме того я изменил угол изгиба. Я его на сгибе от ручки до "спуска" немного разогнул в тисках, чтобы удобнее было срывать и затягивать контргайки на регулировочных винтах. И еще необходимо вытащить 2 щупа из набора щупов и доработать его для этого двигателя. Доработка заключается в том, чтобы отступив 3 сантиметра от края загнуть его до угла 80 градусов. Это условие продиктовано тем, что плоскость прилегания клапанной крышки выше плоскости соприкосновения клапана с коромыслом. И из-за этого прямой щуп будет заходить под углом и его будет зажимать. А если щуп будет зажимать, то почувствовать истинный зазор, будет невозможно.
    инструмент с баллоном воды.jpg инструмент.jpg
    И еще один ключ который необходим для комфортной регулировки прямая трещотка - накидной ключ на 19 мм. для прокручивания двигателя.
    Кроме этого потребуется герметик, может быть тоненькая прямая отвертка, несколько простыней и кусочек зеркала. Ну и баллон или бутылка с водой, чтобы смыть антифриз.
    герметик 3.jpg

    Перед тем как буду описывать весь процесс работы, наверное необходимо озвучить кое какие сокращения, которые я буду использовать в процессе описания. Чтобы не набирать лишний текст, я буду использовать такие сокращения:

    Ш10 или Ш14. Это будет обозначать болт или гайку с размером грани шестигранника 10 мм или 14 миллиметров.
    М8 Резьба диаметром 8 мм.
    ГБЦ - Головка Блока Цилиндров
    ГУР - Гидроусилитель руля

    А теперь непосредственно приступаем к работе. Выставил машину на ровной площадке. Открыл капот. Так как у меня нет всяких "причиндалов" и прочих прелестей "цивилизованных" автосервисов в виде подьемников и прочего, перед машиной накладываю своеобразный помост. Высота помоста должна быть такой, чтобы я встав на него, свободно мог достать рукой до задней стенки моторного отсека. Он должен прочно стоять на земле и не качаться. Быть устойчивым и неподвижным. Так как приходится опираться на него не просто в вертикальной стоячем положении, но и еще под наклоном, когда неустойчивая конструкция может просто по земле отъехать от машины под вашим весом.
    помост.jpg
    Помост готов.
    Приступаю к разборке. Достаю загнутые отвертки и вынимаю клипсы с передней накладки.
    клипсы накладки.jpg Снимаю накладку и укладываю простынь на переднюю решетку. Затыкаю края в отверстия между лонжероном, фарами и радиатором. Чтобы она не съезжала. То есть фиксирую ее. Это позволяет мне не беспокоиться, что во время работы я могу поцарапать никелированную решетку.
    простынь.jpg
    Теперь надо снять накладку двигателя. В передней части накладки имеются фиксаторы.
    накладка двигателя.jpg
    Плоской отверткой поворачиваю их против часовой стрелки на 90 градусов.
    накладка двигателя поворот клипсы.jpg После чего просто поднимаю накладку и вытаскиваю ее с моторного отсека. Открывается макушка двигателя - впускной патрубок, который надо будет снять. Но перед съемом впускного коллектора я делаю обычно подготовительные работы, то есть частичную разборку и освобождение элементов для облегчения съема крышек и некоторых элементов, которые находятся в зоне доступности.
    снятая накладка двигателя.jpg
    Слева - шланг вентиляции, провод массы двигателя, крепление трубки кондиционера, крепление кабельного канала проводки над генератором. Справа - шланги вентиляции картерных газов, шланг вакуумного усилителя тормозов, разьем датчика расхода воздуха, хомутики вакуумного клапана, хомуты крепления гофры, разьем клапана EGR.

    Плоскогубцами сдавливаю усики хомутиков и стаскиваю их к середине шланга. После чего снимаю сам шланг вентиляции картера передней головки.
    Освобождаю хомуты вентиляции задней головки, хомут шланга вакуумного усилителя тормозов, освобождаю хомутики клапана, стоящего на впускном патрубке. Так же попутно отключаю разъем воздушного датчика. Ниже датчик температуры, клапан рециркуляции и управления заслонкой. Головкой Ш10 освобождаю крепление шлейфа проводки у генератора. Снимаю с фиксатора жгут проводки, идущий к правой головке.
    жгут проводки спереди.jpg
    заправка шланга.jpg
    крепление гофры у генератора.jpg
    массовый провод двигателя.jpg
    Отпускаю крепление катушек, гайки Ш10. Рас соединяю разъемы и вытаскиваю высоковольтные катушки.
    снятие катушек.jpg

    снятие катушек 2.jpg Все катушки в принципе вынимаются свободно, кроме одной - 3-ей. Ее надо вытаскивать направляя в промежуток между трубками печки. Точно так же надо действовать и при выемке высоковольтной свечи.
    выемка третьей катушки.jpg
    Разъединять электрические разъемы удобнее не тогда, когда катушка стоит в постели, а когда она подвытащена из свечного колодца примерно на 3-6 сантиметров.
    задние катушки.jpg
    задние катушки.jpg
    Тут же откручиваю крепление фиксатора трубки кондиционера (болт Ш10)и завожу ее за крепежную пластину. Пока в руках трещотка с головкой, то срываю и немного откручиваю болты и две гайки на крышке впускного коллектора. Далее откручиваю массовый провод двигателя. После чего перехожу к правой стороне.
    Начинаю освобождать правую часть двигателя. Торцовым ключом отпускаю стяжные хомуты воздушной гофры и снимаю ее. Причем всегда обращаю внимание на первое кольцо гофры, на ее состояние, так как сухая гофра обычно трескается и рвется именно на первом кольце от двигателя.
    Рас соединяю все электрические разьемы датчиков воздуха.
    Сняв гофру, я головкой откручиваю крепление вакуумного клапана (не знаю как точно он называется).
    разборка задней части.jpg

    снятие клапана.jpg

    на фото под номерами: 1 - электрический разьем, 2 - хомутик который надо стянуть к серединке шланга, 3 - нижняя половинка емкости, которую надо будет придерживать рукой при стягивании шланга, 4 - крепежные гайки М6

    Подставив ладонь снизу под клапаном, стягиваю его с крепежных шпилек.
    снятие клапана 2.jpg

    снятие клапана 3.jpg

    снятие клапана 4.jpg

    Придерживая коробку снизу рукой, стягиваю шланг и вытаскиваю вакуумный клапан целиком. Шланг вакуумного усилителя тормозов я заправляю под самый верх, чтобы он мне не мешал заниматься задней ГБЦ. Вот в принципе вся подготовка к снятию впускного патрубка.

    Приступаю непосредственно к его съему. Откручиваю все болты и 2 гайки крышки с ограничительными заслонками. Отключаю электрический разъем и поднимаю крышку.
    откручивание болтов и разьемы.jpg
    Переворачиваю ее прокладками вверх и проверяю состояние прокладок.
    снятая крышка.jpg
    Если все нормально, то откладываю ее в сторону. Теперь "заползаю глубже".
    Под дроссельной заслонкой имеются шланги подогрева заслонки. Плоскогубцами сжимаю хомутики и стягиваю хомутики 1, 3.
    разборка задней части 2.jpg
    Готовлю два болтика М8. Подсовываю ветошь под эти шланги и стягиваю в порядке - 1 и затыкаю шланг болтом М8, 2 и быстро перехожу к шлангу 3, стягиваю 3 и затыкаю шланг болтом. Антифриз, что при этом протекает, то в основном попадает на ветошь. Частично конечно на коробку, но очень малая его часть.
    Затем отсоединяю разъем управления дроссельной заслонкой.
    заслонка.jpg

    Пока впускной патрубок не откручен, то беру тряпочку, обмакиваю ее слегка в бензине и протираю канавки во впускном патрубке от масла. После чего беру трещотку с низким стояком, головку Ш12 и откручиваю 7 болтов и 2 гайки.
    болты паука.jpg

    освобожденный паук.jpg
    Складываю болты в коробочку и поднимаю впускной патрубок целиком.
    снятый паук.jpg
    Между ним и нижней частью впускного тракта прокладка. Снимаю и проверяю ее на предмет целостности.

    Откладываю в сторонку и затыкаю все отверстия тракта, чтобы избежать попадания посторонних предметов.
    тряпочки.jpg
    Следующим этапом у меня идет освобождение кабельных каналов проводки, которые закреплены на клапанных крышках. Начинаю с передней головки. С заднего торца ГБЦ имеется болт Ш14, который фиксирует крепежную пластину для разъемов лямбда зондов. Откручиваю болт.
    кронштейн зондов.jpg
    Снимаю разъем левого вентилятора охлаждения. Это делаю для того, чтобы я мог спокойно вытащить свечу.
    разьем левого радиатора.jpg
    На фото под номером 1 пластинка на которую фиксируется половинка разъема, 2 и 3 половинки разъема. Разъем снимается путем отгибания наружу язычка и стягивание корпуса. Фиксация осуществляется язычком, который проваливается в квадратное отверстие пластины.
    После чего отжимаю защелки на кабельном канале и приподнимаю его над клапанной крышкой.
    пластина передней крышки.jpg
    На фото 1 - постель посадки на пластину кабельного пластикового короба проводки, 2 - посадочная постель, 3- болт М6.
    пластина передней крышки 2.jpg
    передняя пластина.jpg
    Пластина прикручена двумя болтиками М6. Откручиваю эти болтики и вытаскиваю пластину.
    Отсутствие всяких пластин облегчит сам процесс вытаскивания клапанных крышек.
    На дальней головки, что у салона, точно такой же крепеж разъемов лямбда зондов, только болт Ш12. Его надо так же освободить, чтобы пластиковый короб мог подняться выше.
    задняя пластина.jpg

    Рас соединяю разъемы электромагнитного, золотникового механизмов и маслянного датчика блока управления цилиндрами.
    задний блок VCM.jpg
    На задней клапанной крышке кабельный канал крепится не на пластине, а прямо к клапанной крышке. Если операция регулировки делается впервые, то надо взять зеркало и завести его за пластиковый канал, чтобы увидеть эти болты. А так можно их найти на ощупь. Маленькой трещоткой и с низким стояком откручиваю оба болта.
    задний короб и шланг ГУР.jpg
    На фото 1 - крепление шланга ГУР, 2 - болт крепления пластикового короба, 3 - разъем катушки зажигания.
    Спереди двигателя чуть ниже, за болтом крепления канала к крышке крепится хомут шланга ГУР. Его тоже откручиваю. Приподнимаю кабельный канал и за ним дальше видно крепление защитной пластины, которая так же крепится двумя болтиками М6. Тут надо быть очень осторожным. Место очень сложное и неудобное для выемки самих болтиков. Открутив болты, вытаскиваю пластину.
    задняя пластина 2.jpg

    Теперь спокойно откручиваю свечи. Причем стояк-переходник средней высоты. Трещотку одеваю не полностью, а только до фиксирующего шарика. Срываю свечу, свободно вытаскиваю трещотку и дальше выкручиваю свечу руками за стояк.
    откручивание свечей.jpg
    выемка задних свечей.jpg
    Напоминаю, что выемка 3-ей свечи осуществляется так же как и катушки, путем подъема и направления стояка между двумя шлангами печки и потом уже выворачиваю в сторону.
    Все свечи надо снять. Заодно проверяю состояние электродов и их цвет. При нормальном сгорании смеси и бензине электроды должны быть коричнево-желтого цвета. зазор между электродами 1,1 мм. После снятия свечей я приступаю к съему самих клапанных крышек. На обоих крышках откручиваю крепежные болты Ш10. На каждой крышке 5 болтов. 3 болта со стороны развала двигателя и 2 болта с наружней стороны. Размеры болтов два вида, короткие и длинные. По ходу выемки все будет понятно откуда какой болт.
    Сам съем начинаю с дальней. Из соображений чтобы грязь не сыпалась на вскрытую головку. Самая неудобная выемка именно задней крышки. Последовательность выемки такая: Отрываю крышку от ГБЦ.
    снятие задней крышки.jpg Приподнимаю переднюю часть крышки и выталкиваю ее слегка за двигатель, в сторону салона.
    снятие задней крышки 2.jpg Затем разворачиваю ее поперек ГБЦ.
    снятие задней крышки 3.jpg
    После чего, держа ее в приподнятом состоянии (выдавливая вверх кабельный канал, чтобы не повредить резиновую прокладку), вытаскиваю ее на себя.
    снятие задней крышки 4.jpg
    Передняя клапанная крышка снимается намного проще. разворачиваю ее против часовой стрелки и вытягиваю ее к центру двигателя. Сразу беру тряпочку и протираю края ГБЦ от масла.
    снятие передней крышки.jpg

    снятие передней крышки 2.jpg
    А теперь прошу обратить внимание на следующие две фотографии. Это очень важно. Я указал красными стрелками места, которые необходимо смазать немного герметиком перед установкой крышек обратно. Места сопряжения головки с блоками VCM с обоих сторон каждой головки. А при снятии крышек тщательно очистить старый. Причем соблюдая все правила использования герметика.
    герметик 1.jpg
    герметик 2.jpg

    Я использую вот этот, и он ни разу меня еще не подвел.
    герметик 3.jpg
    Теперь проверяю температуру двигателя рукой. Важно чтобы он был еле-теплым. То есть рука не должна ощущать тепло двигателя. Температура человеческого тела 36 градусов. Если рука чувствует тепло двигателя, то лучше немного подождать, а уж тем более, если рука еле "терпит"двигатель . Если на ощупь двигатель прохладный, то я приступаю к регулировке. Для начала готовим метки. На передней пластиковой крышке второй ГБЦ имеется резиновая пробочка.
    резиновая пробка крышки.jpg
    За лепесток оттягиваю крышечку и разворачиваю ее вниз, чтобы не мешала.
    открытая пробка.jpg
    Дальше ставлю зеркало и лампу подсветку так, чтобы я спокойно видел метки на шкиве распредвала.
    установка первого цилиндра.jpg
    И личная рекомендация от меня. Когда будут регулировать клапана, то точку первого цилиндра лучше пометить черной краской или белой, чтобы легче было ее найти. Выворачивать двигатель надо так, чтобы риска показывала строго на макушку отверстия. Прокручиваю двигатель за гайку крепления шкива ГУРа. Причем если ремень проскальзывает на шкивах, то я просто пальцем прижимаю его вниз, тем самым увеличивая натяжку. От метки до метки получается три-четыре толчка ключом-трещоткой.
    прокрутка ДВС.jpg Установка следующей метки.
    установка следующей метки.jpg
    Теперь о моментах регулировки клапанов. Регулировка цилиндров проводится в следующем порядке - 1-4-2-5-3-6. Отсчет начинается от цилиндра спереди двигателя со стороны салона автомобиля. То есть дальняя головка что у салона это 1-2-3 цилиндры, те что у радиаторов 4-5-6 цилиндры. Что касается самих клапанов. Клапана, которые находятся ближе к развалу двигателя - в центре, это впускные клапана, те, что по краям двигателя это выпускные. Зазоры у впускных и выпускных клапанов разные. Впускные клапана регулируются с оптимальным зазором 0,2 мм, а выпускные 0,3. Делать их свободнее с бОльшем зазором не имеет смысла, а вот значительно уменьшенные зазоры нежелательны. Так как зажатый клапан будет вызывать пропуски воспламенения смеси в цилиндре с выдачей ошибки. Но кроме этого есть опасность прогара клапана или клапанного седла. О самой регулировке клапанов. Я начинаю регулировку с впускных клапанов. Вставляю щуп с той стороны, где удобнее. Ставлю накидной ключик на гайку, вставляю отвертку в прорезь. Надеваю на ручку накидного ключа торцовый, и прижимая торцовый ключ вниз - к гайке, срываю гайку против часовой стрелки. Удлинитель для накидного ключа я использую как усилитель для откручивания. Саму же регулировку и затяжку провожу без усилительной трубки. Так проще и безопаснее. для откручивания не приходится применять большого усилия и нет риска сбить пальцы.
    срыв контргайки.jpg
    впускные клапана.jpg
    задняя головка.jpg

    Снимаю трубку- торцовый ключ, удерживая отвертку в прорези, просовываю щуп между регулировочным винтом и клапаном. Если щуп вообще не лезет, то значит зазор маленький и его надо увеличить. Немного поворачиваю отверткой регулировочный винт против часовой стрелки и опять пробую просунуть щуп. Если зазор увеличенный, то щуп проходит свободно. Я в этом случае вставляю щуп и потихоньку поворачиваю отверткой регулировочный винт по часовой стрелке, наблюдая, когда щуп "тронется" с места поворачиваясь за винтом. Это как раз сам момент касания регулировочного винта. После этого накидной ключ выставляю на грани гайки так, чтобы было удобно его притянуть слегка. накидной ключ я не снимаю после срыва гайки, он так и продолжает у меня висеть на теле отвертки. Слега притянув контргайку, я пробую протащить щуп через коромысло с клапаном, держа щуп как можно ближе к углу сгиба. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Есть один момент при затяжке контргайки во время регулировки клапанов. Если ощущается свободное передвижение щупа, то можно попробовать уменьшить зазор путем дальнейшей затяжки контргайки, но при этом помогать чуток отверткой при затяжке, поворачивая винт месте с контргайкой. Иногда этого вполне достаточно, чтобы получить требуемый зазор. Если не получается, то держа отверткой винт в этом положении, отпускаем контргайку и поворачиваем винт на 5-10 градусов от полного оборота и притягиваем опять слегка контргайку. В некоторых случаях приходится подворачивать винт немного с "запасом", так как при затяжке контргайки винт как бы "вытягивается" в резьбе, увеличивая зазор от исходного. В обще при регулировке клапанов руками все эти моменты можно почувствовать и не оставлять зазоры типа "и так сойдет". Чем точнее будут отрегулированы зазоры, тем ровнее и экономичнее будет работать двигатель. Что касается регулировки выпускных клапанов. Их регулировать гораздо сложнее из-за того, что рядом находятся свечные колодцы и плюс зона обзора и положение рук крайне неудобные. Гораздо больше времени уходит именно на выпускные клапана. Несколько фото выпускных клапанов. Щуп вставляю как бы "изнутри" коромысла и перемещаю его не вдоль оси щупа, а под углом. Местами можно подлезть пальцами до места сгиба щупа, а местами невозможно подобраться. И если его тянуть или толкать, то он будет изгибаться и клинить. Поэтому я предварительно выставляю зазор, потом притягиваю слегка контргайку. Для проверки зазора поступаю следующим образом. Убираю накидной ключ с отверткой. Берусь одной рукой за щуп, и указательным или большим пальцем упираюсь в кончик щупа по обратную сторону коромысла, одновременно обоими руками слегка раскачивая щуп пытаюсь его сдвинуть под углом 45 градусов от оси щупа. В некоторых местах удается подлезть одной левой рукой. В некоторых случаях только правой. Все зависит от расположения клапана и номера цилиндра. Отрегулировав зазор, притягиваю контргайку, перепроверяю еще раз зазор, после подтяжки. Если зазор остается таким, как мне нужен по усилию протяжки, то вытаскиваю щуп, ключик с отверткой, кладу их на тряпочку в развале двигателя и трещоткой делаю три-четыре толчка, проворачивая двигатель до следующей метки.
    установка щупа на выпускные клапана.jpg
    регулировка зазора.jpg
    протаскивание щупа2.jpg
    протаскивание щупа.jpg
    После регулировки клапанов приступаю к подготовке установки клапанных крышек. Мочу тряпочку бензином или ацетоном и протираю углы стыковок блоков деактивации цилиндров. Выдавливаю на палец немного герметика и мажу углы с обоих сторон блоков.
    герметик 4.jpg
    герметик 5.jpg
    Теперь можно и чайку попить, так как необходимо выдержать не менее 15 минут. После чего начинаю закрывать клапанные крышки. Здесь очень важный момент в установке. закрываю крышки в обратном порядке. Сначала переднюю, что ближе к радиаторам и ставится хорошо.
    Подсовываю ее в обратном порядке съема, под кабельный канал проводки. Накрываю ГБЦ, но ни в коем случае нельзя ее сразу притягивать болтами. Я сначала ее руками слегка прижимаю к ГБЦ и при этом немного ее раскачиваю вверх/вниз, вправо/влево. При этом слежу, чтобы сальники свечных колодцев натянулись на трубки свечных колодцев. Если они сами не надеваются, то беру тонкую плоскую отвертку и помогаю им надеться, просовывая отверточку между клапанной крышкой и сальником. При этом сам сальник как бы "раздвигаю" увеличивая его диаметр с одновременным легким нажатием вниз, чтобы сальник наделся. Когда все три сальника будут надеты на колодцы, то еще раз покачиваю крышку и наживляю крепежные болты. Зеркалом еще раз внимательно обсматриваю как наделись сальники при помощи зеркала и только убедившись, что все нормально, начинаю затягивать болты.
    установка крышки.jpg
    посадка сальников.jpg
    посаженный правильно сальник.jpg
    посаженный правильно сальник 2.jpg
    Болты затягиваю в два приема. Сначала легкий прижим, а потом уже непосредственная затяжка. Тянуть сильно не стоит, так как у болтов резьба оканчивается с само тело болта утолщается. Так что нет смысла увеличивать усилие затяжки. Затяжку делаю в следующей конфигурации: сначала "треугольник", три центральных болта, а потом уже боковые. Дальше уже начинаю сборку в обратном порядке. Начинаю с самых труднодоступных мест.

    Сначала крепления пластин для разъемов лямбда зондов. Затем массовый провод двигателя, крепление шланга ГУР и пока в руках торцовый ключ на 10 мм, прикручиваю все снятые пластины с клапанных крышек.
    масса двигателя.jpg
    Когда затягиваю шланг, то сразу не мешает проверить крепление массы на кузове автомобиля, который находится на лонжероне под трубками кондиционера.
    массовая клемма.jpg
    C левой стороны остается только закрепить на место трубку кондиционера. Вывожу ее на место, наживляю крепежный болт, сдавливаю между собой пластины и затягиваю болт.
    кронштейн трубки кондиционера.jpg
    Одеваю жгут проводки обратно на металлический кронштейн. Когда слева все закрепил, то перехожу к шлангам подогрева заслонок. Опускаю обратно на место впускной патрубок и начинаю крепить шланги. При этом впускной паук не затянут, так можно его двигать вверх и вниз, чтобы было удобнее одевать шланги.
    крепление шлангов подогрева.jpg
    шланги подогрева.jpg
    установка хомута.jpg
    установка клапана.jpg
    Все хомуты одеваю плоскогубцами и оставляю усики именно в том положении, в котором я могу подобраться плоскогубцами для их сжатия.
    А теперь маленькая хитрость. Прежде чем одевать все электрические разъемы, я достаю силиконовую смазку в баллончике и пшикаю во внутрь разъемов. После чего их ставлю на места. Смазка не дает контактам окислятся и я мою спокойно все подкапотное пространство. :-) Но и это еще не все. Когда я соединяю все разъемы и шланги, вытаскиваю тряпочки, то беру кусок тряпки и затыкаю ее дроссельную заслонку. Так как внизу пролитый тосол собирается в углублениях коробки и частично на двигателе.
    пролитый тосол.jpg

    смыв тосола.jpg
    Она (заслонка) хоть и в закрытом состоянии, но все равно. Беру баллон с водой, накачиваю его и смываю с коробки и двигателя тот антифриз, что пролился у меня при разборке. Все дело в том, что на коробке есть углубления, да и на двигателе тоже. Если оставить антифриз, то при нагреве двигателя антифриз начнет испаряться, оставляя зеленые разводы и окисления на поверхности агрегатов. Чтобы двигатель и коробка оставались чистенькими, я и смываю все обильно водой. Вода не оставляет разводов. После смыва антифриза, собираю уже верх двигателя.

    Затягиваю сам впускной патрубок так же в несколько приемов. Слегка притягиваю болты и гайки, а саму затяжку уже делаю от центра наружу. Слишком сильно так же не стоит тянуть. По паспортным данным усилие 3-4 кг/см2. Ставлю крышку с заслонками и обратно шланги рециркуляции картера.
    установка хомута рециркуляции.jpg


    шланг вентиляции.jpg

    Устанавливаю гофру на место. Причем на самой гофре есть специальные уступы и выемка, по которым я ориентируюсь для установки. Затягиваю хомуты.
    Гофра 1.jpg
    гофра 2.jpg
    Перепроверяю все соединения датчиков и резиновых шлангов.
    передняя часть двигателя.jpg
    Проверяю уровень масла, доливаю антифриз и завожу двигатель. Жду прогрева до рабочей температуры, выключаю в салоне кондиционер и кладу руку на крышку впускного патрубка. Двигатель должен работать ровно, без резких "передергивания". Подрагивания двигателя в принципе допускаются, так как механическая часть никогда в идеале не будет работать. Но если есть определенно чувствительные провалы в работе двигателя, то следует перепроверить свечи или надежность соединения катушек. Если я удовлетворен работой двигателя, то накрываю двигатель пластиковой крышкой и на этом регулировка клапанов заканчивается. небольшая заметка, относительно периодичности регулировки. рекомендуемая периодичность регулировки 40-45 тысяч пробега. Но я бы не стал так неукоснительно придерживаться такого периода. Все дело в практике. После крайней регулировки клапанов, на своем пилоте я пробежал 15-20 тысяч. До регулировки еще в принципе половина пробега, но цокот рокеров услышал раньше. Расход бензина начал медленно расти от поездки к поездке. В итоге после проверки оказалось, что зазоры увеличились минимум на 0,2 мм. по всем клапанам. На одних больше, на других меньше. Я допускаю что это может быть связано с приработкой установленных новых распредвалов, но тем не менее практика показала, что зазоры могут "уйти" с норма гораздо раньше чем 40 тысяч. Поэтому надо прислушиваться к работе двигателя и следить за расходом топлива. Причем расход топлива лучше сравнивать на одном и том же участке трассы/дороги при одних и тех же погодных условиях и загрузке автомобиля. Вот весь процесс регулировки клапанов
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 27 авг 2015
    Oriental, Merlin!, Solferino и 33 другим нравится это.
  2. defik03 Старожил

    Сообщения:
    2,699
    Авто:
    PILOT "08
    Имя:
    Василий
    @Technician,
    Геннадий .
    Это мощно !
    Сильно ! И не только сам процесс регулировки самостоятельно . Но и как всё это доходчиво и доступно разложить в тексте дилетантам , типа меня :)
    Большая работа проделана !
    Спасибо .
     
    YURAn и Санитар нравится это.
  3. KIR Старожил

    Сообщения:
    2,706
    Адрес:
    Казань
    Авто:
    Пилот (остался в сердце)
    Имя:
    Ильдар
    Геннадий за свой героический труд получает очередную медаль на свою широкую орденоносную грудь!:clapping:
     
  4. LEKS Счастливый многодетный папа.

    Сообщения:
    486
    Авто:
    PILOT II, Executive, 2013
    Имя:
    Алексей
    А у меня вопрос к уважаемым админам. Сайт как-то защищен от падений, ну, например, периодическим архивированием? А то ведь жалко, нет, эмоции даже ни при чем... Потери будут неоценимы в случае, если какой-то поц захочет залезть кривыми или, наоборот, излишне прямыми руками, но с извращенным мышлением. Здесь постепенно выкладывается руководство к эксплуатации систем Хонда. Интеллектуальная собственность, однако!.. Ну, как-то около того...
     
  5. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Это да. Я думал кышу оторвет, совмещая фотки с текстом. :-) Весь процесс снимал, а писал то отдельно.
     
  6. SIGURNO ,,,^0.0^,,,

    Сообщения:
    5,807
    Адрес:
    Москва
    Авто:
    Pilot2
    Имя:
    Дмитрий
    вроде, бэкап каждый день проходит автоматом. Гена, я уже в скайп писал, еще один твой отчет и в Пейскар больше не за чем будет ездить!!!
    Разве что с клубнями встретиться!!!
     
  7. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Да ну. Ты чего? Я же не для этого публикую сюда отчеты и свои переделки. Свои фотоотчеты прежде всего для тех, у кого нет сервисов под боком, но есть руки и голова. Я так предполагаю. Да и обменяться опытом удаленно тоже полезно. При личных встречах само собой, ну а если нет такой возможности? Все это можно на форуме обсуждать. Я, да и активные клубни наверняка хорошо помнят момент, когда я делал свои фары, ставил линзы. Что написал Александр? Он твердо сказал что америкосовские фары невозможно переделать, чтобы они регулировались во всех направлениях. Я для него и для одноклубников выложил свой фотоотчет как именно я вставил линзы в америкосовские фары, да еще не просто вставил, а сделал что они и вручную регулируются по вертикали и горизонтали, но и еще с салона штатным регулятором посредством электрических моторов. И что? Пропал куда то, даже спасибо не сказал. А Андрей принял мои рекомендации по амортизаторам капота и поставил это дело на поток. В конечном итоге все это не для конкуренции, а для наших машин.
     
    LEKS нравится это.
  8. LEKS Счастливый многодетный папа.

    Сообщения:
    486
    Авто:
    PILOT II, Executive, 2013
    Имя:
    Алексей
    Спасибо, Геннадий! Да, именно для тех, у кого нет возможности при каждом случае показываться в официальном сервисе, твои (и других) личные наработки приобретают особый смысл. Продолжай в том же духе!
     
  9. Судья Старожил

    Сообщения:
    1,772
    Адрес:
    Москва
    Авто:
    HONDA PILOT
    Имя:
    Иван
    Хоть у меня руки из зопы, и я практически совсем не понимаю в моторах, но все равно с удовольствием читаю отчеты Гены. Не знаю даже почему, все равно делать поеду в Пейс Кар :)
     
    Technician нравится это.
  10. Lexx Админ Команда форума

    Сообщения:
    9,353
    Адрес:
    С того берега моря...
    Авто:
    Mercedes
    Имя:
    Алексей
    Титанический труд!
    Ген - ты маньяк!
     
  11. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Еще какой. :-))))))))))))
     
  12. VGM Старожил

    Сообщения:
    3,294
    Адрес:
    МО
    Авто:
    PILOTик
    Имя:
    Сергей
    @Technician, Гена освободил время, ура значит на очереди изготовление накладок на арки :Mauridia_21: и еще, Гена решил подключить заднюю правую противотуманку с фотоотчетом :yahoo:
    Теперь и он об этом знает :)
     
  13. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    :-) Я об этом помню уже три года. Но пока не подберу фонарь, все будет стоять "колом". У самого треснувший левый, но вообще не заморачиваюсь пока вопросом. Я в поиске. В Магадане несколько раз не мог попасть в магазин, где можно что то подобрать. Вот как только найду в городе похожее, так сразу поменяю и выложу отчет.
    Это пока только мысленно разработана технология. В практику пока к сожалению нечем воплощать. Опять же надо ехать в город и искать. Ну или в интернете опять рыть, кто делает по заказу.
    А вообще на очереди обзорная статья по ГУ для пилота. :-)
     
  14. DmitryXa Активный

    Сообщения:
    64
    Адрес:
    Хабаровск
    Авто:
    Honda Pilot 2008
    Имя:
    Дмитрий
    Геннадий приветствую, глянь, я показал как отремонтировать пластик, бютжетно!
     
    VGM нравится это.
  15. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Привет Дим. Я видел, сразу же просмотрел как появилось описание. Но я хочу туда целиком фонарь втулить. :-)
     
    VGM нравится это.
  16. VGM Старожил

    Сообщения:
    3,294
    Адрес:
    МО
    Авто:
    PILOTик
    Имя:
    Сергей
    @Technician, мне кажется не стоит так заморачиваться, проще аккккуратней вырезать. Но я коворил про ту что штатно не работает как туманка :)
     
  17. Technician Moderator Команда форума

    Сообщения:
    13,259
    Адрес:
    Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
    Авто:
    Нафаршированный Пилот 2008
    Имя:
    Геннадий
    Тут я не согласен. Можно подобрать фонарь новый по размеру и его поставить через переходник-кронштейн. Причем все будет работать и гораздо дешевле, чем покупать новый оригинал.
     
  18. VGM Старожил

    Сообщения:
    3,294
    Адрес:
    МО
    Авто:
    PILOTик
    Имя:
    Сергей
    @Technician, ну тоды ладно :) тока оба сразу :)
     
  19. Andrey36 Ветеран - пилотовод

    Сообщения:
    3,369
    Адрес:
    Воронеж
    Авто:
    VW Tiguan '11 2.0 TSI
    Имя:
    Андрей
    @VGM, уже подключал кто-то. Был отчет, поищи. У самого руки уже года четыре никак не дойдут это сделать.
     
  20. андрей 102 Старожил

    Сообщения:
    1,996
    Адрес:
    Башкирия Белорецк
    Авто:
    VW Tiguan
    Имя:
    Андрей
    @Andrey36, Роберт по моему подключал.