toaster
Старожил
- Регистрация
- 5 Апр 2011
- Сообщения
- 5,990
- Имя
- Антон
Игорь, а вот это уже никого не интересует.
Pilot II Обнаружена проблема распредвалов
- Автор темы Technician
- Дата начала
Еще раз внимательно осмотрел свой вал. Нет на нем такого эффекта. Везде самая широкая часть дорожки от ролика именно на вершине кулачка. В твоих картинках еще одно отличие есть - тарелки на пружинах разные. На головах в моторе с двумя точками, а на новых с канавкой концентрической.
Это не эмоции. Уже давно выяснили, что производитель стал ставить более жесткие пружины. Это негласное признание косяка.
Что касается опыта, которым обладает Хонда. Во-первых, опыт позволяет уверенно делать ошибки, особенно когда сроки и финансирование поджимают, во-вторых, я считаю, что расчеты скорее всего проведены верно, просто не учли влияние колебаний крутящего момента при отключенных цилиндрах на колебания витков пружин. Колебательные процессы такой системы тяжело рассчитать, а выявить такой дефект при доводке сразу не получилось. Потом разобрались и стали пружины жестче ставить.
На новых головах Геннадия другие стоят. На Кроссе еще более жесткие. На третьем Пилоте тоже жестче пружины и режим 4-х цилиндров убрали.
Мое решение как сохранить распредвалы на моторе. Одно из предположений, что причина кроется в жесткости клапанных пружин. Исходя из этого предположения, я решил проверить эту версию на практике и заменить пружины, установленные на моторе Пилота другими, которые стоят на том же самом моторе, но на автомобилях Кросс Тур. Как оказалось там ставят впускные пружины с отметкой пурпурной краской. Новые головки, которые сейчас поставляются на рынок для комплектации двигателей Хонда Пилот идут в такой комплектации – впускные пружины помечены синей краской, выпускные пружины помечены зеленой краской. На автомобиле 2009 года, как оказалось, впускные и выпускные пружины все помечены зеленой краской. Первичный замер показал, что изменение размера пружины пурпурного цвета при весе 22 килограмма продавливает ее на 6 мм. от первичного размера 51,5 мм. Тот же самый вес 22 килограмма, продавливает пружину синего цвета на 9 миллиметров. То есть пурпурная пружина жестче синей. Чуть позже выложу полную таблицу замеров всех трех разных пружин.
Место под таблицу:
Исходя из всего этого, как мне кажется правильным решением будет замена впускных пружин на мотор Хонда Пилот от Кросс Тура.
Как поменять впускные пружины на моторе J35Z4.
И так, сначала я изготовил приспособления для замены пружин. Все размеры и принцип действия выложен тут - https://pilot-club.su/threads/Обнаружена-проблема-распредвалов.4918/page-79#post-289985
Начало разборки и подготовки совершенно такое же как и при производстве работ при регулировке клапанов.
Фотоотчет тут –
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/
И так, дошли до момента, когда вскрыты крышки и можно приступить дальше.
Откручиваем все болты на постели коромысел, которые указаны стрелками. Ш12, резьба у болтов М8.
Аккуратно вытаскиваем все болты, оставляем по одному болту на каждой оси, чтобы валы (оси коромысел) не выехали с самого корпуса постели. И слегка поддеваем плоской отверткой постель ближе к блоку деактивации цилиндров. Это необходимо для того, чтобы оторвать блок от головки, который сидит на герметике. Блок оторван от головки, поднимаем постель удерживая постель за блок и заднюю часть постели, так как сам блок деактивации сидит просто на валах и ничем не фиксируется. Поэтому удерживаем все вместе как бы чуть сжимая руками. Вытащили постель, теперь можно точно так же открутить постель коромысел на второй головке и так же вытаскиваем ее.
Теперь мы получили полный доступ к пружинами. Мне потребовался еще несколько инструментов, чтобы заменить пружины на месте. Ну во первых надо сделать так, чтобы сухарики, которые фиксируют пружину и клапан между собой, не разлетелись в разные стороны. Для этого я взял два неодимовых магнита.
Во вторых мне ведь как то надо зафиксировать сами клапана, чтобы они были неподвижными. Упирать их шляпками в поршня несколько рискованно. Поэтому я нашел у себя достаточно жесткий толстостенный шланг, который устанавливался на октан-корректор двигателя Жигули. Его длина 80 сантиметров и диаметр 8 мм. Еще мне понадобился пинцет, чтобы подправлять сухарики в случае необходимости в конус тарелки. Причем пинцет нужен не намагниченный.
И так, приступаем.
Вот головка и пружины перед нами.
Я застилаю тряпочку поближе к пружинам, делая как бы лоток из нее, на случай, если сухарик «выстрелит». Дело в том, что в головке маслосливные отверстия. И если сухарик полетит в направлении этого отверстия, то он полетит вниз и неизвестно упадет ли он в поддон или нет. А может и задержаться на жестяном щитке, который разделяет поддон от блока. В любом случае не хотелось бы потом вскрывать поддон еще ко всему прочему.
В общем, дальнейшие действия такие. Беру шланг и начинаю его заталкивать во внутрь цилиндра в свечное отверстие. Если поршень далеко, то его надо подвести примерно за 5-8 сантиметров до ВМТ. Шланг в этом случае скручивается «калачиком» внутри цилиндра. Оставляю хвостик снаружи, чтобы было за что его вытаскивать. Подвожу поршень как можно ближе к ВМТ. Как только поршень подойдет, то он упрется и двигатель перестанет крутиться. Это означает, что шланг уже находится в поджатом состоянии внутри камеры сгорания.
А теперь внимание. Берем молоток и слегка под наклоном стучим легонько по тарелки клапана.
Это необходимо для того, чтобы конические сухарики отошли от конуса внутри клапанной тарелки. Стучать молотком надо без фанатизма, начиная с малой силы удара, постепенно ее увеличивая, если тарелочка не отходит. Можно попробовать не с одной, а с разных сторон ударить. Отставшую тарелку будет сразу слышно по ответу на удар молотка. Клапан у нас неподвижен, он поджать шлангом изнутри цилиндра, поэтому тарелки отходят достаточно легко.
Укладываю магнит на приспособление для рассухаривания пружин, на саму шайбу, что давит на тарелку, нажимаю на рычаг. Клапан остается на месте, тарелочка опускается и фиксирующие сухарики выходят из конуса. Если тарелочка пытается выскочить, что ее тут же подхватывает магнит. Отпускаю рычаг. Снимаю магнит с сухариками, с самой пружины снимаю тарелочку и вытаскиваю пружину. Приспособление отвожу в сторону не снимая его.
на снимке очень хорошо видно как тарелочка опускается, а сухарики начинают освобождаться с конуса.
Что делаем дальше? Если есть необходимость, то отвести немного поршень вниз и можем проверить зазор, с которым сидит клапан в направляющей, качая хвостик клапана из стороны в сторону. Так же ход клапана в направляющей. Кроме того можем стянуть масляный колпачок с направляющей и при помощи трубки набить новый сальник. Таким образом сократим расход масла, если он был по причине засохших маслосьемных колпачков.
Все складываем рядышком, снятую пружину можно убирать.
Ну а теперь сам момент «истины». Установка. Установка немного сложнее, но не совсем безнадежное занятие. :-)
Я делаю вот так:
Закладываю сухарики в тарелку.
Затем беру свою липучую смазку немного на палец.
и чуть смазываю ею тарелку с сухариками, чтобы как клеем прилепить сухарики к тарелке.
После чего ставлю пружину в головку,
сверху тарелку с сухариками.
Устанавливаю приспособление (НО БЕЗ МАГНИТА). Выставляю шайбу приспособления так, чтобы она как можно точнее надавливала пружину по оси клапана.
Затем ставлю указательным пальцем сверху как бы накрываю сухарики, и постепенно надавливаю рычаг. Сухарики при этом стараюсь придержать, чтобы они не вылазили с пяткой клапана наружу. То есть они конечно немного приподнимутся, но задача оставить их по краям клапана. После как пружина будет сдавлена примерно на 1,5-2 сантиметра, сухарики либо выставить в канавку самого клапана, либо опустить их в конус тарелки и постепенно отпускать рычаг, наблюдая за тем, чтобы сухарики оставались на месте. При необходимости пинцетом их можно поддержать или подправить. Поднимая рычаг выше, отпуская его, можно сразу увидеть, сели сухарики в седло или нет. Отпускать приспособление надо крайне аккуратно, чтобы сухарик не выстрелил. То есть очень осторожно. Если один из сухариков не попал в седло, то сразу будет видно как он выползает из своего места. В этом случае придавливаем рычаг и пинцетом его опускаем в ямку. Попавшие сухарики не перекашиваю обычно тарелку и остаются на одной высоте в тарелке. Когда сухарики заправлены, то отводим приспособление в сторону, очень – очень легким ударом молотка «тукаем» по пяточке клапана. Это позволит сухарикам просесть чуть точнее в свои посадочные места. Переставляем приспособление на второй клапан и повторяем те же самые операции по снятию и установке.
Когда пара клапанов готова, то отводим поршень от ВМТ вниз, вытаскиваю шланг из цилиндра.
и теперь уже «полноценно» усаживаю как клапан в седло, так и сухарики в тарелке. А сделать это можно следующим образом. При рассухаривании я стучал молотком по краю тарелки, то для усадки сухариков надо теперь стукнуть один-два раза по торцу (пятке) клапана. То есть по торцовой поверхности, где регулируем щупом зазоры.
После чего вытираем смазку с сухариков.
В принципе если все делать осторожно и не спеша, то без особых проблем в течении от 40 минут до 1 часа можно заменить все впускные пружины на головке.
Я сделал немного «хитрее». Я когда закончил замену пружин на одной головке, то сразу все приготовил для установки постели коромысел на этой головке, а потом занялся заменой пружин на другой. Это обусловлено было тем, что для подсыхания герметика требовалось порядка 30 минут. Поэтому я все приготовил, замазал герметиком и занялся второй головкой.
А теперь о том, что именно пришлось мне готовить с герметиком.
Первое что я сделал, так это перевернул постель коромысел роликами вверх и перепроверил состояние каждого ролика. Его осевое качение и радиальное. Так же непосредственно саму поверхность роликов. Они не должны иметь выбоины, выдавливания и осевого зазора. То есть это по сути дела плавающий подшипник. Перепроверил обратную сторону регулировочных винтов, ихнюю поверхность.
После чего сапожным ножом аккуратно счистил старый герметик и обезжирил поверхность блоков деактивации в местах, которые соприкасаются с головкой.
Ту же самую операцию провел с самой головкой. То есть счистил старый герметик, обезжирил и наложил свежий герметик. Герметик наш, Российский белый. Я уже как то фото его выкладывал кажется в теме по регулировке клапанов. Я его перемешал тонкой отверткой прямо в тюбике. Немного выдавил на пакетик из под пружины и пальцем нанес тонким слоем примерно 1 мм. На саму головку и блок деактивации цилиндров. После чего как обе постели приготовил, то занялся второй головкой, заменой впускных пружин.
Такое распределение работы позволило не останавливать процесс замены для ожидания прихватывания герметика.
Теперь сама посадка постели коромысел. Аккуратно, чтобы не смазать герметик, опустил постель на головку, направляя ее оставленными двумя крепежными болтами. После чего установил все крепежные болты в отверстия и наживил их от руки. Причем закручивание болтов делал постепенно, следя за тем, чтобы постель опускалась на головку ровно. Это можно отследить по зазору между головкой и посадочным телом самой постели коромысел. И когда постель уже опустилась на головку, то затягивал ее согласно инструкции, начиная от середины к крайним болтам.
Вторая постель коромысел так же была заранее подготовлена, проверены ролики, счищен старый герметик, обезжирены поверхности головки и блока. Нанесен герметик и так же потом установлена на переднюю головку.
Оставалось только отрегулировать клапана. Но перед тем как регулировать клапана и чтобы опять таки не прерывать процесс из-за герметика, я его нанес заранее на углы блоков деактивации. Эти уголки рекомендуется смазывать, чтобы клапанная крышка в этих местах плотнее обжималась и не сочилось масло в этих местах. Оба блока, с обоих сторон.
Далее регулировка клапанов, согласно моему фотоотчету по ссылке в начале описания.
Окончательная сборка мотора. Проверка уровня масла, охлаждающей жидкости, проверка на предмет лишнего крепежа. Если болтиков и гаечек не осталось, значит все на месте и собрано правильно, за исключением все или нет было затянуто. :-)
Ну и первый запуск на новых пружинах. Мотор шепчет как и раньше, не смотря на опасения некоторых, что он заведется или нет. :-)
Место под таблицу:
Исходя из всего этого, как мне кажется правильным решением будет замена впускных пружин на мотор Хонда Пилот от Кросс Тура.
Как поменять впускные пружины на моторе J35Z4.
И так, сначала я изготовил приспособления для замены пружин. Все размеры и принцип действия выложен тут - https://pilot-club.su/threads/Обнаружена-проблема-распредвалов.4918/page-79#post-289985
Начало разборки и подготовки совершенно такое же как и при производстве работ при регулировке клапанов.
Фотоотчет тут –
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/
И так, дошли до момента, когда вскрыты крышки и можно приступить дальше.
Откручиваем все болты на постели коромысел, которые указаны стрелками. Ш12, резьба у болтов М8.
Аккуратно вытаскиваем все болты, оставляем по одному болту на каждой оси, чтобы валы (оси коромысел) не выехали с самого корпуса постели. И слегка поддеваем плоской отверткой постель ближе к блоку деактивации цилиндров. Это необходимо для того, чтобы оторвать блок от головки, который сидит на герметике. Блок оторван от головки, поднимаем постель удерживая постель за блок и заднюю часть постели, так как сам блок деактивации сидит просто на валах и ничем не фиксируется. Поэтому удерживаем все вместе как бы чуть сжимая руками. Вытащили постель, теперь можно точно так же открутить постель коромысел на второй головке и так же вытаскиваем ее.
Теперь мы получили полный доступ к пружинами. Мне потребовался еще несколько инструментов, чтобы заменить пружины на месте. Ну во первых надо сделать так, чтобы сухарики, которые фиксируют пружину и клапан между собой, не разлетелись в разные стороны. Для этого я взял два неодимовых магнита.
Во вторых мне ведь как то надо зафиксировать сами клапана, чтобы они были неподвижными. Упирать их шляпками в поршня несколько рискованно. Поэтому я нашел у себя достаточно жесткий толстостенный шланг, который устанавливался на октан-корректор двигателя Жигули. Его длина 80 сантиметров и диаметр 8 мм. Еще мне понадобился пинцет, чтобы подправлять сухарики в случае необходимости в конус тарелки. Причем пинцет нужен не намагниченный.
И так, приступаем.
Вот головка и пружины перед нами.
Я застилаю тряпочку поближе к пружинам, делая как бы лоток из нее, на случай, если сухарик «выстрелит». Дело в том, что в головке маслосливные отверстия. И если сухарик полетит в направлении этого отверстия, то он полетит вниз и неизвестно упадет ли он в поддон или нет. А может и задержаться на жестяном щитке, который разделяет поддон от блока. В любом случае не хотелось бы потом вскрывать поддон еще ко всему прочему.
В общем, дальнейшие действия такие. Беру шланг и начинаю его заталкивать во внутрь цилиндра в свечное отверстие. Если поршень далеко, то его надо подвести примерно за 5-8 сантиметров до ВМТ. Шланг в этом случае скручивается «калачиком» внутри цилиндра. Оставляю хвостик снаружи, чтобы было за что его вытаскивать. Подвожу поршень как можно ближе к ВМТ. Как только поршень подойдет, то он упрется и двигатель перестанет крутиться. Это означает, что шланг уже находится в поджатом состоянии внутри камеры сгорания.
А теперь внимание. Берем молоток и слегка под наклоном стучим легонько по тарелки клапана.
Это необходимо для того, чтобы конические сухарики отошли от конуса внутри клапанной тарелки. Стучать молотком надо без фанатизма, начиная с малой силы удара, постепенно ее увеличивая, если тарелочка не отходит. Можно попробовать не с одной, а с разных сторон ударить. Отставшую тарелку будет сразу слышно по ответу на удар молотка. Клапан у нас неподвижен, он поджать шлангом изнутри цилиндра, поэтому тарелки отходят достаточно легко.
Укладываю магнит на приспособление для рассухаривания пружин, на саму шайбу, что давит на тарелку, нажимаю на рычаг. Клапан остается на месте, тарелочка опускается и фиксирующие сухарики выходят из конуса. Если тарелочка пытается выскочить, что ее тут же подхватывает магнит. Отпускаю рычаг. Снимаю магнит с сухариками, с самой пружины снимаю тарелочку и вытаскиваю пружину. Приспособление отвожу в сторону не снимая его.
на снимке очень хорошо видно как тарелочка опускается, а сухарики начинают освобождаться с конуса.
Что делаем дальше? Если есть необходимость, то отвести немного поршень вниз и можем проверить зазор, с которым сидит клапан в направляющей, качая хвостик клапана из стороны в сторону. Так же ход клапана в направляющей. Кроме того можем стянуть масляный колпачок с направляющей и при помощи трубки набить новый сальник. Таким образом сократим расход масла, если он был по причине засохших маслосьемных колпачков.
Все складываем рядышком, снятую пружину можно убирать.
Ну а теперь сам момент «истины». Установка. Установка немного сложнее, но не совсем безнадежное занятие. :-)
Я делаю вот так:
Закладываю сухарики в тарелку.
Затем беру свою липучую смазку немного на палец.
и чуть смазываю ею тарелку с сухариками, чтобы как клеем прилепить сухарики к тарелке.
После чего ставлю пружину в головку,
сверху тарелку с сухариками.
Устанавливаю приспособление (НО БЕЗ МАГНИТА). Выставляю шайбу приспособления так, чтобы она как можно точнее надавливала пружину по оси клапана.
Затем ставлю указательным пальцем сверху как бы накрываю сухарики, и постепенно надавливаю рычаг. Сухарики при этом стараюсь придержать, чтобы они не вылазили с пяткой клапана наружу. То есть они конечно немного приподнимутся, но задача оставить их по краям клапана. После как пружина будет сдавлена примерно на 1,5-2 сантиметра, сухарики либо выставить в канавку самого клапана, либо опустить их в конус тарелки и постепенно отпускать рычаг, наблюдая за тем, чтобы сухарики оставались на месте. При необходимости пинцетом их можно поддержать или подправить. Поднимая рычаг выше, отпуская его, можно сразу увидеть, сели сухарики в седло или нет. Отпускать приспособление надо крайне аккуратно, чтобы сухарик не выстрелил. То есть очень осторожно. Если один из сухариков не попал в седло, то сразу будет видно как он выползает из своего места. В этом случае придавливаем рычаг и пинцетом его опускаем в ямку. Попавшие сухарики не перекашиваю обычно тарелку и остаются на одной высоте в тарелке. Когда сухарики заправлены, то отводим приспособление в сторону, очень – очень легким ударом молотка «тукаем» по пяточке клапана. Это позволит сухарикам просесть чуть точнее в свои посадочные места. Переставляем приспособление на второй клапан и повторяем те же самые операции по снятию и установке.
Когда пара клапанов готова, то отводим поршень от ВМТ вниз, вытаскиваю шланг из цилиндра.
и теперь уже «полноценно» усаживаю как клапан в седло, так и сухарики в тарелке. А сделать это можно следующим образом. При рассухаривании я стучал молотком по краю тарелки, то для усадки сухариков надо теперь стукнуть один-два раза по торцу (пятке) клапана. То есть по торцовой поверхности, где регулируем щупом зазоры.
После чего вытираем смазку с сухариков.
В принципе если все делать осторожно и не спеша, то без особых проблем в течении от 40 минут до 1 часа можно заменить все впускные пружины на головке.
Я сделал немного «хитрее». Я когда закончил замену пружин на одной головке, то сразу все приготовил для установки постели коромысел на этой головке, а потом занялся заменой пружин на другой. Это обусловлено было тем, что для подсыхания герметика требовалось порядка 30 минут. Поэтому я все приготовил, замазал герметиком и занялся второй головкой.
А теперь о том, что именно пришлось мне готовить с герметиком.
Первое что я сделал, так это перевернул постель коромысел роликами вверх и перепроверил состояние каждого ролика. Его осевое качение и радиальное. Так же непосредственно саму поверхность роликов. Они не должны иметь выбоины, выдавливания и осевого зазора. То есть это по сути дела плавающий подшипник. Перепроверил обратную сторону регулировочных винтов, ихнюю поверхность.
После чего сапожным ножом аккуратно счистил старый герметик и обезжирил поверхность блоков деактивации в местах, которые соприкасаются с головкой.
Ту же самую операцию провел с самой головкой. То есть счистил старый герметик, обезжирил и наложил свежий герметик. Герметик наш, Российский белый. Я уже как то фото его выкладывал кажется в теме по регулировке клапанов. Я его перемешал тонкой отверткой прямо в тюбике. Немного выдавил на пакетик из под пружины и пальцем нанес тонким слоем примерно 1 мм. На саму головку и блок деактивации цилиндров. После чего как обе постели приготовил, то занялся второй головкой, заменой впускных пружин.
Такое распределение работы позволило не останавливать процесс замены для ожидания прихватывания герметика.
Теперь сама посадка постели коромысел. Аккуратно, чтобы не смазать герметик, опустил постель на головку, направляя ее оставленными двумя крепежными болтами. После чего установил все крепежные болты в отверстия и наживил их от руки. Причем закручивание болтов делал постепенно, следя за тем, чтобы постель опускалась на головку ровно. Это можно отследить по зазору между головкой и посадочным телом самой постели коромысел. И когда постель уже опустилась на головку, то затягивал ее согласно инструкции, начиная от середины к крайним болтам.
Вторая постель коромысел так же была заранее подготовлена, проверены ролики, счищен старый герметик, обезжирены поверхности головки и блока. Нанесен герметик и так же потом установлена на переднюю головку.
Оставалось только отрегулировать клапана. Но перед тем как регулировать клапана и чтобы опять таки не прерывать процесс из-за герметика, я его нанес заранее на углы блоков деактивации. Эти уголки рекомендуется смазывать, чтобы клапанная крышка в этих местах плотнее обжималась и не сочилось масло в этих местах. Оба блока, с обоих сторон.
Далее регулировка клапанов, согласно моему фотоотчету по ссылке в начале описания.
Окончательная сборка мотора. Проверка уровня масла, охлаждающей жидкости, проверка на предмет лишнего крепежа. Если болтиков и гаечек не осталось, значит все на месте и собрано правильно, за исключением все или нет было затянуто. :-)
Ну и первый запуск на новых пружинах. Мотор шепчет как и раньше, не смотря на опасения некоторых, что он заведется или нет. :-)
Последнее редактирование:
Тарелочки не играют роли. Они просто стопорят пружину. Мне показалось, что след имеет разную ширину от ролика. Возможно, что просто игра света.
P.S. Отчет выложил. Теперь можете писать что я сделал неправильно и против правил. :-)
Надеюсь нормальный отчет получился. Старался все моменты не упустить.
Последнее редактирование:
Интересно, осевой размер тарелок одинаков? Если он различается, то различается и начальное поджатие пружин. Случаем не удалось замерить размер пружины при закрытом клапане? Может ты уже писал это и я пропустил, тогда напомни, пожалуйста.
Геннадий, поздравляю с новым Пилотом - первым пилотом с усиленными пружинами. Практика - критерий истины. Имеешь законные основания отметить начало новых испытаний.
TOLIP
Местный
Машинист
Местный
- Регистрация
- 2 Сен 2015
- Сообщения
- 619
- Имя
- Александр
Technician, Геннадий, валы у Вас стоят те которые поменяли первый раз ещё? Сколько они прошли. Сейчас когда разбирали головки в каком состоянии кулачки и ролики, не начались ли выкрашивашия, Вы наверняка все детально осмотрели, каждый кулачек. Ну и самое главное как оценить то результат нового и долгожданного испытания, проверить так сказать правильность данной теории. Я тоже искренне верю что основная причина износа валов заключается в этом, поэтому тыщ так через 20 когда буду менять ГРМ, за одно и пружинки бы поменял
Сегодня решил модернизировать устройство для теоретических испытаний как рекомендовал мне P@rtizan. Благо все оказалось под руками.
Был кусок металла с уголками (для прочности листа)
Сварил две скобы с резьбовыми отверстиями. Это подвесы для локальной сети, под укладку кабелей. :-))) Сварил их на встречу друг дружке и теперь мой вороток с набора инструментов можно болтами обжать.
В пластине просверлил два отверстия под потайные болты.
После чего взял гирю и обойму от подшипника. Кувалдочкой обсадил и сделал ямку, чтобы болты не мешали ставить груз на площадку.
После чего затянул площадку двумя винтами. Винты кстати от Волговских дверных навесов. До сих пор в "буторе" оказывается лежали, среди разного крепежа. :-)))
Снизу получилось примерно вот так.
Осталось вставить вороток и поставить стоечку с направляйкой под пружину. Выставил тиски на край стойки и подготовил пружины.
На сегодняшний день я почти готов к "полномасштабным" замерам. :-))) Есть 5 видов пружин. 1 - Родные зеленые, которые новые, на новых головках. 2 - Зеленые БУ, которые стояли на моторе на нормальных цилиндрах. 3 - Зеленые пружины, снятые и помеченные с тех цилиндров, которые выбило кулачки на распредвалах. 4 - синие пружины, которые начали ставить на новых головках в запасных частях. 5 - пурпурные пружины, которые ставяться на Кросс Турах.
Есть две гири по 2 килограмма.
Осталось найти пару гирь по 5 килограмм и 10 кило. Думаю хватит для полноценной проверки пружин. 5 кило нагрузить, 10 кило, 15 кило и 20 кило. Ну для более полной картины можно 4 вес попробовать сделать 25 кило нагрузить. Будет шикарная таблица по пружинам надеюсь. Но это на следующей неделе буду готов все сделать. Надо гири найти, по магазинам пробежаться и попросить в аренду. :-))) Но может кто и из одноклубников вышлет ускоренной почтой?
Technician, отличный стенд получается. Ждем результатов.
Завтра на сутках. Послезавтра по гирям пробежаться и если получится набрать то в среду-четверг может уже вечерком сделаю замеры и пробу микролабовской системы. :-))).[DOUBLEPOST=1489404137,1489236265][/DOUBLEPOST]Рыбки пожевал, водички попил. Захотелось "попроказничать". Сегодня пробежался по магазинам и кое какие гирьки нашел. Решил не откладывать в долгий ящик и начал "исследования" пружин.
Достал все пружины, гири и начал мериться. Заполнил половина таблицы. Уже есть мнение и кое какие умозаключения. То, что разбивает кулачки не из-за того, что пружины слабнут сами по себе в процессе эксплуатации, это точно и 100%. БУ, новые пружины и пружины с моих 3 и 6 цилиндра практически идинаковы. Разбег совсем небольшой. Завтра посмотрю что будет на более тяжелых грузах. Как они просядут и какая разница под более тяжелым весом. Так что завтра наверное все закончу и выдам таблицу.
P.S. Александр, у меня по таблице начальная точка разная получается по пружинам. Как лучше сделать? Привести их к "одному знаменателю" или оставить как есть? То есть прибавить размер в несколько соток по всем значениям, чтобы изначальная точка их размера от 0 была одинаковой?[DOUBLEPOST=1489483414][/DOUBLEPOST]И так. Есть результаты проверки и сравнения пружин клапанов. Даю таблицу и потом небольшие пояснения по параметрам, что именно я хотел увидеть.
Сама таблица
Пояснения
левый столбец какие пружины проверялись:
Зеленая новая, снятая с головки (не работала)
Зеленая БУ, взята наобум.
Зеленые с 3 цилиндра две штуки (на котором вышибло кулачки)
Зеленые с 6 цилиндра две штуки (на котором вышибло кулачки)
Синяя пружина новая с новой головки (ставятся сейчас в запасных частях)
Пурпурная пружина новая с Кросс тура
Что я хотел увидеть?
1. Я хотел проверить, разные или нет пружины по свойствам на тех цилиндрах, на которых сбило кулачки распредвала и те, которые работали нормально.
2. Имеются ли какие либо изменения вообще не только между собой рабочие пружины, но и сами по себе по сравнению с новой пружиной.
3. В чем разница между зелеными, синими и пурпурными пружинами.
4. Имеются ли отличия в навивке пружин, толщине прутка и прочих физических их свойств, кроме самих свойств упругости пружин.
Изначально, первая попытка замера в лоб сделана была не правильно. Вероятно я сбился с размерами и было ошибочно обьявлено, что пурпурная пружина на 20 процентов туже синей. Это не верное измерение было.
Причем сегодняшние и вчерашние измерения пришлось переделывать, так как изначально я немного не правильно поступил с "исходной" точкой начала замера. О чем я и спрашивал Александра, чтобы привести к общему знаменателю все пружины. То есть когда начал делать замеры, то размеры пружин изначально были разными при весе 0 килограмм. То есть высота пружин отличалась от 0,1 до 0,7 мм. Что дало очень большой разброс при измерениях. Сам по себе способ испытаний очень простой. Пружина стояла на лезвие ножа, накрывалась вторым лезвием от канцелярского ножа, стойка, которая центровала пружину под весом и передавала весь вес, который располагался на рычаге. В верху рычага небольшая площадка, на которой я располагал разные варианты грузов. Замер просаживания измерялся штангенциркулем по расстоянию между лезвиями ножей по центру оси пружины. То есть небольшие наклоны площадки влево или вправо под весом груза были именно на оси центра пружины. Так что думаю измерения размеров пружин достаточно точен. Согласен, если бы была индикаторная головка и условия немного не такие - "на коленках" все собрано из того что есть, то замеры были бы идеальны, но думаю и этого вполне достаточно, чтобы сделать кое какие выводы. Сам испытательный стенд в действии. :-)))
Таким образом удалось сделать замеры при следующих нагрузках на пружины - 0, 5, 10, 14,5, 19,5 , 25 и 30 килограммов. К сожалению не удалось мне найти гирю на 0,5 кг и поэтому вес на 15 и 20 кг. не получилось.
Далее сравнивал саму пружину, количество витков, внешний диаметр, внутренний диаметр, диаметр самого прутка из которого накручена пружина, количество витков и их шаг, то есть зазор между витками. Причем заметил одну особенность. Шаг витков не однородный. Расстояние между витками увеличивается к верху пружины, то есть к тарелке с фиксирующими сухариками. Поэтому размер расстояния между витками снизу меньше, чем в верху. Почему в таблице и дается интервал минимум и максимум расстояния.
Следующее отличие, которое было мной замечено. Новая зеленая пружина, снятая с новой головки навита не так как все остальные. То есть начало и конец витка перекрывают свою ось начала и конца пружины. То есть получается не полный виток, а виток и плюс еще примерно 1 сантиметр прутка. На других же пружинах начало и конец витка либо полный ровно на одной оси, либо не достает 3 миллиметра. То есть новые зеленые пружины сделаны с более длинного куска прутка, нежели старые. В таблице разница указана 8 витков и далее + это виток больше с перекрытием, или - 1 не хватает до полного.
Ну и теперь сами умозаключения, которые я сделал исходя из этой проверки:
Если сбивает кулачки по причине жесткости пружин:
1. Сбитие кулачков происходит не из-за того, что пружина ослабевает со временем и хуже начинает прижимать коромысло! Изначально в самом свойстве пружин заложен дефект, а не появление его в процессе работы мотора.
2. Установка новых головок с синими пружинами не исправит дефект с кулачками, так как усилие синих пружин практически точно такое же как и у зеленых, которые изначально заложены были при выпуске машин.
3. Если дефект заложен в пружинах, то пурпурные пружины немного туже и вероятнее всего это может продлить срок службы распредвалов.
Если обнаруженный дефект не зависит от пружин:
1. Как вариант уйти от этой проблемы, не раскручивать резко двигатель до максимальных оборотов, чтобы избежать "подскоков" коромысла.
2. Установка радиатора охлаждения для моторного масла, с целью избежать его перегрева и потери вязкости. Таким образом масляная пленка будет гораздо прочнее чем у перегретого масла.
3. Если дефект заложен в форме самих кулачков распредвала, то тут мне кажется уже ничего нельзя будет сделать. Так как в форме самого кулачка заложены фазы газораспределения и величина подьема клапана. Изменив форму кулачка, меняем фазу газораспределения и следовательно весь процесс и качество смесеобразования. А этого делать без кропотливых расчетов никак нельзя.
Ну вот пока первое что пришло в голову исходя из проверки пружин.
Последнее редактирование:
Геннадий, здорово, что теперь есть более точные данные.
Technician, странно, что зеленая новая просела сильнее поработавших пружин. То, что пружины хорошие и не стареют практически, это уже было понятно по геометрии, теперь подтвердилось под нагрузкой. Один повод для волнения отпал - пружины не проседают и не теряют характеристик.
Геннадий, а ты не посмотрел какой размер имеет пружина установленная на головку, например, на своих запасных головках? Интересно прикинуть усилие пружины при закрытом клапане.
Technician, странно, что зеленая новая просела сильнее поработавших пружин. То, что пружины хорошие и не стареют практически, это уже было понятно по геометрии, теперь подтвердилось под нагрузкой. Один повод для волнения отпал - пружины не проседают и не теряют характеристик.
Геннадий, а ты не посмотрел какой размер имеет пружина установленная на головку, например, на своих запасных головках? Интересно прикинуть усилие пружины при закрытом клапане.
Первая зеленая пружина новая как раз и снята с новой головы. Синяя тоже с нее. Синие стояли на впускных клапанах, я их все заменил на пурпурные, а зеленые на выпускных. Я одну и снял как для отправной точки для сравнения.
Усилие пружины при открытом клапане? Сложновато будет наверное проверить степень сжатия. Там ведь не поймаешь край - плоскость пружины. Снизу и сверху тарелки.
Technician, именно при закрытом интересен размер который имеет пружина, т.е. с какого усилия начинается сжатие пружины при открытии клапана. Усилие это можно прикинуть зная размер пружины. Понятно, что тарелка мешает померить. Это не обязательно, так просто интересно. У меня такой возможности нет - надо лезть глубоко, а у тебя головы есть новые. Мне интересно - может там начальное положение пружины, например, 35 мм, тогда усилие получается нужно оценивать при большем сжатии.
Алексей 180
Старожил
Валы я пробовал на твердость. Проверял. Валы нисколько не мягче наших советских, которые устанавливаются на двигателя ЗМЗ. Это первое. Твердость и закалка вала отпадает как причина. Второй момент, как некоторые утверждают о масляном голодании, я приводил уже не однократно, как мне кажется очень весомые аргументы, что валы в прямом смысле слова "купаются" в масле. И утверждать то, что это все происходит из-за недостатка масла, это просто признак некомпетентности человека в техническом вопросе, так как создается стойкое ощущение, что так может говорить человек, который ни разу даже под клапанную крышку не заглядывал.
Партизан уже отписался, что признаков повреждений, про которые он писал, не обнаружено. То есть это не электромагнитные повреждения. Он уже об этом отписался. Валы поехали проверяться дальше по другим параметрам. Ждем вестей от него.
У меня время появилось, я сделал свою часть проверок и сравнений. У него время появится, он отпишется по своим проверкам.
Я думаю со временем "вычислим" предполагаемого виновника.
Вот если бы камеру вставить под крышку и снять высокоскоростной камерой как именно проходит ролик кулачок вала. Думаю там даже визуально можно было бы увидеть вибрацию ролика или что именно происходит, при движении и вращении вала. И на каких именно оборотах, в какой именно момент создаются условия по выхватыванию цементации с кулачка, чтобы попытаться обойти эти моменты.[DOUBLEPOST=1489494534,1489494396][/DOUBLEPOST]
Что то не так, это я высказывал предположение, что ошибка проектирования. Но сам профиль кулачка уже не изменить без кардинальных переделок, так как в форме кулачка закладываете работа механизма газораспределения.