Рабочие, привыкли затягивать от души на других а/м. Предупреждения не действуют - они раздражаются, что хрен в очках дает им советы, как гайки крутить.
Делаю пояснение относительно проблем с пробками. Резьбу сорвать можно выкручивая пробку, а не обязательно затягивая. Это и есть проблема алюминиевых поддонов.
Во первых затягивая пробку, никто не пользуется динамометрическим ключом, поэтому затягивают как обычно, не чувствуя сжатия алюминиевой шайбы.
Во вторых как всем известно, тяжелые фракции в масле, взвесь, всегда стремится вниз, так как она тяжелее. Нагрев и остывание двигателя вызывает увеличение и уменьшение зазоров. Вот эта взвесь и входит во внутрь нескольких витков в пробку изнутри поддона. Выкручивая пробку мы просто этой взвесью сдираем резьбу в самом поддоне, так как сама пробка стальная и она крепче материала на поддоне. То есть по сути дела идет частичный срыв резьбы при выкручивании.
Вкручивая пробку мы имеем уже наполовину сорванную резьбу.
Нарезать новую резьбу - это снимать картер. Иначе риск попадания стружки в ДВС.
Полная ересь. У меня уже третья резьба по размеру в поддону. Родная 14х1,5, была сорвана 4 года назад. Нарезана была 16х1,5. При крайней смене масла, буквально в феврале нарезана резьба 18х1,5. Все резьбы резались прямо на месте машинными метчиками.
Краткая инструкция, как нарезать резьбу не снимая поддона:
Если сорвана резьбы М14х1,5, то ищем длинный болт (40 мм.) и вкручиваем его до упора. Срываем резьбу окончательно, вращая болт, пока не будет крутиться свободно. Выкручиваем болт. В поддон заталкиваем несколько салфеток, которые продаются типа влажных для обтирки рук. Которые не бумажные, а те, что растягиваются, не рвутся.
Берем метчик со следующей резьбой М16х1,5, проверяем квадрат, чтобы рожковым ключом можно было его крутить. Выставляем метчик с небольшим наклоном, на одинаковом расстоянии между выхлопной трубой и подрамником и прижимая его к поддону, начинаем его проворачивать ключом. При этом надо следить, чтобы масло продолжало прокапывать на резьбу. То есть не вымакивать его до суха из поддона. Масло поможет смазать метчик. И так потихоньку режем резьбу, удерживая метчик, чтобы его не выворачивало в сторону. Когда он зайдет до середины, то он сам себя направит ровно по отверстию.
Затем выкручиваем метчик, берем проволочку с загнутым концом под углом и "выгребаем" стружку с резьбы и нижней части поддона. После как крючком стружку убрали, то проталкиваем крючок дальше и цепляем салфетку. Она лежа в поддоне, пропитается маслом и при вытягивании, потянет за собой более мелкую стружку.
Главное не забыть сколько салфеток затолкали и такое же количество надо вытащить. :-)))))
А теперь самое главное во всей этой операции!!!! Не ставьте медных и алюминиевых шайб, найдите прорезиненные шайбы, которые используются в топливной аппаратуре. Там сама шайба стальная, облитая резиной, но внутренняя часть отверстия в два раза толще самой шайбы. Ставим эту шайбу и достаточно слабым усилием добиваемся максимального уплотнения пробки поддона. В крайнем случае подобрать резиновое кольцо, но в самой пробке надо сделать проточку, чтобы кольцо не раздавливало и не размазывало по плоскости соприкосновения торца пробки с поддоном.
Процедура занимает 30 минут от начала до конца работы.
Это моя история замены масла.
Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Ставьте обрезиненные пробки и проблем не будет с перетяжкой. В топливной аппаратуре как раз идет стандартный размер штуцеров м14х1,5. И кстати если делаете новую пробку, то вставляйте неодимовый магнит для сбора стружки на магнит.