Pilot II Через радиатор вытекло все масло из АКПП
- Автор темы SergeyVSt
- Дата начала
Внешне потение было?
Нет. Только на патрубках, но их Михалыч раньше заменил.
В последнее время мы все чаще меняем радиаторы на дорестайлинговых Пилотах. Превентивно, не дожидаясь пока проявится проблема со штуцером. Более подробно на примере одной из последних машин.
Вот левый штуцер, проблем с которым обычно не возникает, есть только легкие следы окисления.
А вот правый злополучный штуцер. Видно, что резьба сильно окислена. Когда этот штуцер преподнесет неприятный сюрприз остается только гадать. Думаю, что следующую зиму он бы точно не пережил.
Почему это все происходит. На картинке ниже сам алюминиевый штуцер с мелкой резьбой из 5-и витков, пружинная шайба (та, которая ржавая) и шайба из нержавеющей стали (изначально она ровная, помял пассатижами, пока снимал со штуцера).
Пружинная шайба – необходимый элемент конструкции радиаторов данного типа, без нее не получится правильно позиционировать штуцер при сборке. Именно эта шайба и является «ахиллесовой пятой» радиатора. От соли и антигололедных реагентов она начинает корродировать и, утолщаясь, потихоньку вытягивает алюминиевую резьбу. Одновременно окисляется сама резьба, теряя виток за витком. В пределе штуцер просто выпадает, но, в большинстве случаев, система теряет герметичность раньше, штуцер еще на месте, а ATF уже смешивается с антифризом.
Ниже фото радиатора со снятым нижним бачком и теплообменником АКПП.
Каким образом предотвратить или замедлить этот процесс? Понятно, что нужно ограничить доступ соли и реагентов к штуцеру и шайбам. Первое, что пришло в голову – обработать штуцер и область вокруг него чем-нибудь типа мовиля. Поможет или нет? Если пружинная шайба покрыта ржавой бахромой, может оказаться, что уже поздно, если же эта шайба как на первой картинке – думаю, что поможет, хуже точно не будет.
Вот левый штуцер, проблем с которым обычно не возникает, есть только легкие следы окисления.
А вот правый злополучный штуцер. Видно, что резьба сильно окислена. Когда этот штуцер преподнесет неприятный сюрприз остается только гадать. Думаю, что следующую зиму он бы точно не пережил.
Почему это все происходит. На картинке ниже сам алюминиевый штуцер с мелкой резьбой из 5-и витков, пружинная шайба (та, которая ржавая) и шайба из нержавеющей стали (изначально она ровная, помял пассатижами, пока снимал со штуцера).
Пружинная шайба – необходимый элемент конструкции радиаторов данного типа, без нее не получится правильно позиционировать штуцер при сборке. Именно эта шайба и является «ахиллесовой пятой» радиатора. От соли и антигололедных реагентов она начинает корродировать и, утолщаясь, потихоньку вытягивает алюминиевую резьбу. Одновременно окисляется сама резьба, теряя виток за витком. В пределе штуцер просто выпадает, но, в большинстве случаев, система теряет герметичность раньше, штуцер еще на месте, а ATF уже смешивается с антифризом.
Ниже фото радиатора со снятым нижним бачком и теплообменником АКПП.
Каким образом предотвратить или замедлить этот процесс? Понятно, что нужно ограничить доступ соли и реагентов к штуцеру и шайбам. Первое, что пришло в голову – обработать штуцер и область вокруг него чем-нибудь типа мовиля. Поможет или нет? Если пружинная шайба покрыта ржавой бахромой, может оказаться, что уже поздно, если же эта шайба как на первой картинке – думаю, что поможет, хуже точно не будет.
Последнее редактирование:
Если машина новая,то обработка типа мовилем может и помочь.Статистики нет.Но конструкция поганая.Я уже писал,что это бомба замедленного действия.И вообще,все разъемы,штуцера,хомуты,всё что находится в зоне действия реагентов(снизу бампера)нужно защищать антикором.Все алюминиевые потроха.PS.И все трубки под днищем(радиаторные,топливные,кондиционерные).И,кстати,пушечное сало ,которым обработал все дно продержалось всю зиму,всё было залито им.И сайленты тоже спрыснул,так таки и никаких скрипов больше нет...
Там такая нежная резьба...Один раз отвернешь,и более не затянешь,можно сорвать...Либо герметичность не обеспечить.
Подробнее об этой машине и о радиаторах я написал в своей теме: Автосервис "Прогресс" в Солнцево. Техническое обслуживание и слесарный ремонт - 10%, сюда выложил только информацию о штуцерах. Пробег солидный – 275000 км, раньше машина часто ездила на большие расстояния. В последнее время эксплуатируется преимущественно в Москве.
Со штуцером не все так просто. Пружинная шайба – обязательный элемент, причем она должна быть тарированной толщины, чтобы создавать определенное усилие при закручивании штуцера, найти такую же из нержавейки – уже сложная задача. После того, как мы выкрутим штуцер, вернуть его на место будет проблематично, теплообменник внутри ни чем не закреплен, при попытке вкрутить штуцер, теплообменник будет уходить в сторону. Ну и сама резьба на штуцере, если он уже окислен, оставляет желать лучшего. Я специально оставил нижний бачок, теплообменник и штуцера в качестве наглядного пособия. Если будете проездом в наших краях – загляните, когда все это держишь в руках, проще разобраться в нюансах конструкции.
Progress, Здравствуйте. А как вариант с тем, чтобы поставить кольцо в место соединения под шайбу? Ведь такие конструкции повсеместно используются, в том числе и на пилоте. Возьмите к примеру пресловутые блоки VCM или аварийный датчик давления масла. Там посадочное место, вкручивается датчик или клапан до упора, а между двумя плоскостями в потае остается резиновое кольцо, которое и уплотняет соединение. Выдавить его никуда не выдавит. Утечка определяется только временем, которое необходимо для высыхания резины, когда она становится как "сухарь" и перестает уже уплотнять. Можно и здесь ведь использовать такую схему. Сделать коническую фаску и подобрав резиновое кольцо по толщине и диаметру, затягивать штуцер до того момента, как шайба не коснется плоскости радиатора.
Нюансик есть на "родных" радиаторах...При вторжении в конструкцию,изменению шайбы,применении уплотнителей штуцер при закручивании может не встать в нужное положение.И тогда либо не натянуть шланг,либо шланг будет в натяжку...А это прямой путь к вырыванию.На неоригинале штуцер притягивается накидной гайкой после правильного ориентирования.Да и действительно,поймать внутренний бачок,если он сместится,та ещё забава.
Шланг можно поставить другой, который на развес продается. Отмерял сколько надо и никакого натяга не будет. Но все это, наверное, временные меры.[DOUBLEPOST=1489556746,1489556664][/DOUBLEPOST]Кто бы попробовал мимо радиатора шланг пустить. Теплообменник-то небольшой. Протянуть шланг перед радиаторами и пусть набегающий поток остужает.
Алексей 180
Старожил
Так-то да. Ну Геннадий вон сделал в салоне показания температуры масла двигателя. Пусть и для коробки придумает.[DOUBLEPOST=1489557215,1489557083][/DOUBLEPOST]
На масло коробки и так радиатор есть. Тут главная задача в деньгах. Шланг поставить это одно, а радиатор коробки или основной - это другое.[DOUBLEPOST=1489557340][/DOUBLEPOST]С другой стороны, поменял радиатор - и двигателю хорошо, и про штуцера забыл.
Вот и так думал...На Pilot1 радиатора на коробку нет,только что в радиаторе ОЖ.А с 2008 гв есть.Когда ставил неродной радиатор (SAT),то увидев более надежное крепление штуцера,оставил все в штатном виде.Если б было как на родном,то шланги срастил бы трубкой не пустив жижу в основной радиатор ОЖ.
Последнее редактирование модератором:
Очень полезный отчет!В последнее время мы все чаще меняем радиаторы на дорестайлинговых Пилотах. Превентивно, не дожидаясь пока проявится проблема со штуцером. Более подробно на примере одной из последних машин.
Вот левый штуцер, проблем с которым обычно не возникает, есть только легкие следы окисления.
А вот правый злополучный штуцер. Видно, что резьба сильно окислена. Когда этот штуцер преподнесет неприятный сюрприз остается только гадать. Думаю, что следующую зиму он бы точно не пережил.
Почему это все происходит. На картинке ниже сам алюминиевый штуцер с мелкой резьбой из 5-и витков, пружинная шайба (та, которая ржавая) и шайба из нержавеющей стали (изначально она ровная, помял пассатижами, пока снимал со штуцера).
Пружинная шайба – необходимый элемент конструкции радиаторов данного типа, без нее не получится правильно позиционировать штуцер при сборке. Именно эта шайба и является «ахиллесовой пятой» радиатора. От соли и антигололедных реагентов она начинает корродировать и, утолщаясь, потихоньку вытягивает алюминиевую резьбу. Одновременно окисляется сама резьба, теряя виток за витком. В пределе штуцер просто выпадает, но, в большинстве случаев, система теряет герметичность раньше, штуцер еще на месте, а ATF уже смешивается с антифризом.
Ниже фото радиатора со снятым нижним бачком и теплообменником АКПП.
Каким образом предотвратить или замедлить этот процесс? Понятно, что нужно ограничить доступ соли и реагентов к штуцеру и шайбам. Первое, что пришло в голову – обработать штуцер и область вокруг него чем-нибудь типа мовиля. Поможет или нет? Если пружинная шайба покрыта ржавой бахромой, может оказаться, что уже поздно, если же эта шайба как на первой картинке – думаю, что поможет, хуже точно не будет.
Здорово, что вскрыли радиатор, теперь конструкция полностью ясна. Меня похоже посетил этот недуг. Буду уточнять.
Присмотрись Дим к фото, где я вялку с рыбой снимал. Там в углу стоит резино-битумная смесь. Вот ею надо обработать все полости и днище. Тогда кузов сохранишь. Это очень важно.
