Представляю очередной небольшой блок по устранению и исправлению проблем, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.
Пробег более 180 тысяч. Начал замечать, что меня начинает раздражать металлическое тарахтение в подвеске. Причем на слух его практически не слышно, но очень сильно ощущается по кузову, то есть тактильно.
Долго искал источник. Самое интересное, что тарахтение было временами и в основной на грунтовке. На бетонке тишина.
Долго искал в чем причина, пока не заметил, что тарахтение пропадает после обслуживания суппортов с колодками, потом постепенно появляется.
Ясное дело, что причина была в передних суппортах.
Как выявить проблему? Все очень просто. При движении автомобиля по грунтовой дороге, когда идет тарахтение, слегка надавить на педаль тормоза. Буквально чуть-чуть. Этого достаточно для проверки. Если тарахтение пропадает, то это однозначно причина в тормозном суппорте. Я как то публиковал один из вариантов как избавиться от тарахтения при помощи вкладок из резины.
Размышлял над другими вариантами . Было по крайней мере минимум 3 варианта, при помощи которых можно было бы уйти от этой неприятности, но в последнее время начало уж сильно доставать.
Один из вариантов это установка распорных пружин, которые бы действовали по принципу резиновой вставки на суппорт и скобу, как бы отталкивая их друг от друга. Пришлось отказаться в виду того, что надо подбирать пружины, смотреть какие именно, на сжатие или на растяжение и способ их крепления. Да и сами пружины со временем ослабевают и плюс дополнительные элементы, которые усложняют конструкцию. Да и постоянный натяг на одну сторону будет усугублять ситуацию а увеличивать эллипсную выработку в отверстии направляющих.
Другой вариант я уже как то озвучивал на форуме, если между направляющей и корпусом скобы делать типа фторопластовой втулки по всей длине. Но так же отказался в виду того, что придется рассверливать корпус скобы и плюс дополнительные затраты на заказные материалы.
Еще один вариант это установка металлических втулок в тело скобы и потом по мере выработки их выбивать и ставить новые. Такие методы применяются и достаточно часто. То есть отверстие под направляющую высверливается и туда запрессовывается втулка по всей длине. Посоветовавшись со специалистами, мне была дана рекомендация делать втулки из направляющих клапанов головой цилиндров. Втулки были найдены, вернее сам материал под втулки. Прекрасно подходят от ГБЦ КАМАЗ. С них полностью можно делать. Они и по размерам больше и для обработки в токарном станке удобны. Но разобрав тормозной суппорт начал прикидывать размеры. Сама направляющая диаметром 12 мм. Стенка для втулки минимальный размер 1,5 мм. Следовательно внешний диаметр втулки должен быть 15 мм. Я посмотрел скобу, размер 15 мм. отверстие значительно может ослабить само тело скобы. Этого делать я не рискнул.
Остается еще два варианта выхода из положения.
Точить самому направляющие под диаметр 12,4 мм, а сам корпус разверткой довести до размера 12,5 мм. Это было бы шикарный выход из положения, если бы не одно но. При износе направляющих их придется каждый раз точить новые, что не совсем удобно.
Второй вариант мной выбран в силу того, что практически единственный раз обращение к токарным работам и можно продолжать эксплуатировать направляющие дальше без каких либо переделок. О чем и хочу сейчас поделиться.
Продлеваем моторесурс направляющих тормозного суппорта.
И так, что то тарахтит в подвеске и мы это ощущаем тактильно.
Как определить проблему?
Звука громкого тарахтения может и не быть. При движении на небольшой скорости по участку дороги, где ощущается эта проблема, нажимаем слегка на педаль тормоза и прислушиваемся к поведению подвески. Если тарахтение металла пропадает, то можно сделать 100% заключение, что тарахтение идет от тормозного суппорта.
Каковы причины?
Причина в повышенном зазоре между скобой суппорта и самим направляющим пальцем.
В первую очередь конечно необходимо определиться что это либо повышенный зазор, либо износ самого пальца. Диаметр пальца 12 мм. Диаметр отверстия в скобе должен быть +0,1 мм.
Причем при проведении ревизии и смазке направляющих тарахтение может пропасть. Но пропадает до того времени, как смазку либо выдавит с одной стороны пальца, либо она подсохнет.
Если поставить новую направляющую, то можно избавиться от тарахтения и повышенного зазора, но это при условии, что выработка самого тела направляющей. Если же тело направляющей в норме, то измерив штангенциркулем внутренний диаметр отверстия, можно определить насколько сильно выработано отверстие и уже в зависимости от этого принимать решение. Если эллипс большой, то разверткой выравнивать окружность и точить направляющие.
Но в моем случае эллипс еще на самой начальной стадии, то как правило достаточно убрать этот повышенный зазор другими средствами, который я и предлагаю.
Домкратим машину. Откручиваем крепежные болты самого тормозного механизма с цилиндрами и снимаем.
Укладываем его на какую либо подставку, чтобы не откручивать тормозной шланг и потом не прокачивать тормозную систему.
После этого откручиваем два болта, которые удерживают скобу.
Вытаскиваем направляющие и затем пыльники со скобы. Делаем измерения и убедившись, что направляющие должного размера тщательно их вытираем и снимаем резиновую втулку. Она нам не понадобится, можно выкинуть. Мы будем делать новые сами.
Теперь самое интересное. Две направляющих, делаем отметку 34 мм от внутренней плоскости головки направляющей.
Зажимаем в токарный станок направляющую и отрезным резцом аккуратно прорезаем тело в глубину до диаметра 8 мм. Размер канавки так же 8-9 мм. на обоих.
А теперь самое интересное. :-) Я купил в автомагазине импортный шланг МБС с внутренним диаметром 8 мм. Почему и проточка делалась на 8 мм.
Берем шланг и нарезаем его кусочками. На крайнюю канавку направляйки 10 мм, на средние по 8 мм.
Надеваем кусочки так, чтобы внутренняя часть полностью легла в проточку.
Ну а дальше все очень просто и оригинально. На наждаке теперь аккуратно обтачиваем резиновый шланг до диаметра 12,5 мм. естественно это еще большой диаметр, но тут самое интересное, что теперь мы уже начинаем подгонять резиновые втулки непосредственно под выработку в отверстиях скобы.
Обтачиваем, слегка смазываем и пробуем вставить в скобу. Подгоняем размер резинки так, чтобы направляющий палец не клинил, но и не болтался свободно. То есть палец должен ходить плотно, но не подклинивать. Степень подгонки до момента, когда палец будет работать как поршенек. То есть удерживать воздух при нажатии должен выталкивать палец сжатым воздухом обратно.
Ставим скобу на место и набиваем смазку в отверстия и частично смазываем пальцы.
После чего размазываем смазку по элементам. То есть вставляем пальцы и с прокручиванием их вставляем до упора и вытаскиваем, чтобы все тело пальца и отверстие смазались.
После смазки проверяем ход направляющих. Надавливаю на палец.
Слегка отпускаю и палец сам выползает.
После того как все смазано, вытаскиваю пальцы и вставляю пыльники на место. Причем пыльники тщательно надо протереть, чтобы посадочные манжеты были сухими, как и само место посадки пыльника.
А теперь маленькая хитрость. Сжимаем пыльник и надавливаем направляющий палец с прокручиванием, чтобы выпустить воздух из под резиновой манжеты, что на самом пальце. При этом придерживаем пыльник пальцами прижимая его к скобе, так как выходящий воздух из под пальца будет пытаться вытолкнуть пыльник из посадочного места.
После чего его отпускаем, но пыльник не натягиваем на палец.
Оба пальца вставляем, выдавив воздух. Собираем колодки и пружины и вешаем тормозные цилиндры сначала на нижнюю направляющую.
Сжимаем колодки и натягиваем уже тормозной цилиндр до верхней направляющей, поворачивая все на нижней направляющей.
После этого наживляем верхний болт, затягиваем оба и натягиваю пыльники уже на сами направляющие, чтобы внутри их был небольшой избыток воздуха.
Вот и все. Теперь тарахтения нет и не будет до тех пор, пока не выдавит резину на втулках и не высохнет смазка. Как только начнет тарахтеть, то достаем шланг МБС, нарезаем опять втулочки и заправляем новые. Импортный шланг стоит 300 рулей за метр кажется. Ну а с 1 метра их можно нарезать практически 100 с лишним штук. Хватит очень надолго.
На этом заканчиваю. Всем приятного вождения.
P.S. Кстати этот способ можно использовать не только на пилоте, но и на других машинах с похожими конструктивными элементами суппортов.
[DOUBLEPOST=1471917018,1471913962][/DOUBLEPOST]Тема по ремонту суппортов. Хочу ее апнуть и нужна помощь.
Сколько лет уже меняю втулки на пальце, ни разу еще не заклинило. Я сразу начал кусочки шланга нарезать и вставлять еще когда не делал эту проточку. А вместо оригинальной втулки на конце пальца менял, ставил кусочки шланга. :-))) Все работает нормально.[DOUBLEPOST=1502259985,1502259914][/DOUBLEPOST]
