Представляю вниманию одноклубников следующий отчет в копилку знаний.
Если бы не уронил небольшой болтик в моторном отсеке, то этот фотоотчет раньше весны и не появился бы. Но раз так уж получилось, то пришлось снимать колесо и обратил внимание на суппорт. И показалось, что направляющие суппорта на разной высоте. Решил сделать ревизию суппортов. И как оказалось не зря. Если "упустить" момент, то можно потом эти направляющие и не вытащить совсем. Они имеют свойство прикипать и ржавеют в корпусе.
Работа по сути дела не сложная и делается все быстро при условии, если суппорта не "запущены".
И так, начнем. Цель - ревизия суппортов или замена тормозных накладок. Иногда будут попадаться своеобразные технические выражения, если будет не ясен смысл, то лучше переспросить, чем остаться в неведении.
Разбираем передние суппорта.
Балонником срываем колесные гайки. Домкратим машину, подкладываем чурку под днище машины как страховку. Откручиваем колесо и откатываем его в сторону.
Далее берем накидной ключ на 17 мм и срываем крепежные болты той части суппорта в которой тормозные цилиндры. После чего накидным ключом на 19 мм. Срываем болты, которые крепят полностью весь суппорт к цапфе. Все болты обозначены на фото.
Затем полностью откручиваем болты на 17 мм. Отводим вперед и вверх суппорт с тормозными цилиндриками и кладем его сверху на тормозной диск. Если надо сделать ремонт или ревизию суппорта. Если все в хорошем состоянии и надо поменять накладки, то полностью не откручиваем верхний болт, а сам суппорт просто как на шарнире поднимаем вверх. Дальше надо быть очень внимательным. Во-первых визуально по толщине накладок можно определить степень износа. Минимальная толщина передних накладок 2-3 мм. Во-вторых по параллельности накладки можно определить клинила направляйка или нет. То есть при заклинивании направляющей суппорта, износ накладки происходит не равномерно и толщина с одного края может оказаться больше, чем другая. Это явный признак заклинивания направляющей. В верху и внизу видим пружинки, которые стараются раздвинуть колодки от диска. Вытаскиваем их и кладем в сторонку. Вынимаем колодки разводя их в стороны от диска.
Когда открутим болты на 19 мм., то скобу снимаем и начинаем с заниматься ревизией тормозного узла целиком.
Первое что надо сделать, это аккуратно почистить тормозные цилиндрики от грязи, что скапливается внутри поршеньков. Необходимо для того, чтобы поршеньки лучше остывали. Далее резиновые манжетки чуток приподнимаем и обмазываем литолом между внутренней частью манжетика и поршеньком. Металлической щеточкой обчищаем внутренние поверхности направляющих для колодок. Далее переходим к самим колодкам. Обчищаем их металлической щеточкой, снимаем боковые пластины и чистим внутреннюю часть от грязи. После того, как почистили, берем выскотемпературную смазку и слегка обмазываем пластину, после чего соединяем с колодкой. Теперь самый важный момент, это направляющие. Беремся за боковые лыски-шляпку направляющей и пробуем ее повернуть вокруг оси.
Если поворачивается, то это хорошо. Если стоит "намертво" то набираемся терпения, чтобы ее размочить и вытащить из корпуса суппорта для очистки. Что надо для этого сделать? Ну во-первых попытаться сначала "размочить". Пробуем резиновый пыльник-гофру для начала стянуть с головки направляйки вниз и в образовавшийся промежуток набрызгать Вэ-Дэшку, зажимаем скобу в тиски так, чтобы направляйка смотрела шляпкой вверх и жидкость под своим весом протекала вниз по телу направляйки. Либо пытаемся вытянуть аккуратно вверх как на фото. Ждем минут 5-10-ть. Берем ключ рожковый на 22 мм. и пробуем слегка провернуть вокруг оси направляйку.
Если не поддается, то поступаем следующим образом. разжимаем тиски. Вкручиваем крепежный болт до упора в направляющую и зажимаем болт со шляпкой направляющей в тиски. Затем корпусом суппорта пробуем раскачать направляйку.
Но действовать надо не сразу "нахрапом", а потихоньку качая корпус, при этом увеличивая нагрузку давления. Если направляйка стронется хотя бы на миллиметр, то будем считать что пол дела сделано. Немного раскачиваем направляйку увеличивая сам градус поворота корпуса суппорта. Раскачав немного, можно поставить корпус опять в такое положение, при котором направляйка встанет вверх и забрызгать еще жижы из баллончика. Немного подождав пока она проникнет, то можно вынуть из тисков и слегка обстучать молотком по торцу шляпки болта, вдоль тела корпуса суппорта в месте, где проходит отверстие направляйки. Но стучать не сильно, а дать как бы просто "встряску" как бы заставить работать инерцию в вашу пользу. Когда стучишь по корпусу направляйки, то она стронутся может и дать подвижку вдоль оси. Когда простукиваешь корпус суппорта, то инерция как бы прижимает саму направляйку к корпусу, тем самым уплотняя ржу и грязь, искусственно создавая бОльший диаметр отверстия. Таким образом брызгая и раскачивая, добиться полного поворота вокруг оси на 360 градусов. Как только сделан полный поворот, то можно еще забрызгать отверстие и зажав в тиски шляпку направляйки уже не просто раскачивать направляйку, но и вытаскивать ее, одновременно с раскачиванием тянуть корпус на себя. Только внимательно следите, чтобы пыльник не налез на шляпку направляйки, иначе его можно разорвать, если он будет закреплен на направляйке и в корпусе. В принципе вытащили направляйку.
Теперь рассмотрим вариант, что ключом не получается качнуть направляйку и она "сидит" в корпусе намного сильнее. Каковы действия?
Вариант 1 - забрызгивать не Вэ-Дэшку, а более аггресивную жидкось и давать ей время немного больше для проникновения.
Вариант 2 - Если жидкось не слишком сильно испаряется, то попытаться слегка подогреть корпус суппорта паяльной лампой или горелкой для газового баллончика.
Вариант 3 - Попытаться аккуратно снять гофру-пыльник через верхнюю шляпку направляйки. Для этого плоской отверткой поддеваем пыльник у самого корпуса суппорта и подтягиваем ее вверх к головке направляйки. Нижняя часть резинки просто вставляется в корпус и имеет на конце небольшое утолщения. Снять резинку необходимо для того, чтобы ее сохранить. Далее берем 2-3 х литровую канистру и наливаем в нее слегка подогретый керосин. Оставляем на сутки. Через сутки начинаем смело раскачивать направляйку.
Вариант 4 - Этот вариант 100%, но для его осуществления требуется оборудование. Это можно реализовать в условиях СТО. Смысл заключается в том, чтобы расквасить направляйку изнутри корпуса. А это можно сделать только следующим образом: Сверлим направляйку вдоль всей длинны сверлом 3 мм. Закручиваем плотно штуцер в головку направляйки и под давлением подаем дизельное топливо в канал. Например ручным настольным стендом для проверки форсунок дизельных двигателей. Соляра под высоким давлением начнет просачиваться по стенкам, что позволит размягчить любую грязь и ржавчину. Останется только раскачать и вытащить направляйку с корпуса.
И так направляйки вытащены и готовы продолжать обслуживание и ревизию тормозных суппортов.
Чистим резиновые пыльники внутри. Сами направляющие очищаем металлической щеткой. Если ржавчина "прихватила" местами тело направляющих, то чистим эти места при помощи мелкой шкурки. С верхней направляйки снимаем резиновую втулочку и прочищаем остатки смазки под ней, одеваем обратно. Так же чистим и отверстия, куда вставляются направляющие. Для лучшей чистки, в колодцы можно залить немного солярки или еще какой очищающей жидкости. После чего все вытираем на сухо. Во внутрь колодцев вкладываем немного высокотемпературной смазки, обмазываем немного сами направляющие и вставляем их в корпус, немного проворачивая и двигая вверх/вниз, чтобы разошлась смазка по всей поверхности. Вынимаем направляйки и вставляем пыльники в корпус суппорта.
После как вставлены пыльники вставляем направляющие в свои места и натягиваем пыльники на посадочные места направляек.
Причем обратите внимание, что направляющие отличаются. Есть верхняя, а есть нижняя. Точно так же отличается колодка внутренняя и наружняя. Но их можно и поменять местами и перевернуть, чтобы как то компенсировать неравномерный износ, если таковой имеется. Для этого надо просто снять пластинку - ограничитель и переставить ее на другую колодку.
Все готово к сборке. Если колодки стерты и толщина накладки маленькая около 2 мм., то мазать пластины надо на новых колодках и ставить уже новые. Точки смазки на колодках в месте где направляющие и само тело в местах прижима колодок. Но мазать надо внешнюю сторону между самой колодкой и пластиной, а не сами накладки.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Но предварительно советую резьбы болтов смазать графитной смазкой. Это предотвратит "закисание" резьбы, резьба будет в смазке и в последующих сборках/разборках будут крутиться легко.
Ставим на место и наживляем держатель колодок. Вставляем в направляющие колодки, следя за тем, чтобы ограничительная пружинка на колодке была сверху, а сама колодка со стороны моторного отсека. Вставляем пружинки в верхнюю часть колодки и нижнюю. "Галочки" пружин должны смотреть друг на друга. Удерживая колодки вместе, слегка сжимаем рукой. Второй рукой берем вторую часть суппорта с цилиндриками и вставляем в промежуток "основания" суппорта. После чего наживляем верхний болт и опускаем вниз тормозной суппорт . Если устанавливаются новые колодки, то перед установкой тормозного цилиндра, его необходимо отжать, так как толщина колодок больше, чем зазор между упором и тормозным поршнем. Если нет под руками приспособления для сжатия поршенька, то можно "сообразить" такое приспособление в гаражных условиях. Для этого понадобится две пластины толщиной 3-5 мм. Болт и высокую гайку для этого болта. Вкручиваем болт в гайку, вставляем между двумя пластинами. И все это вставляем между поршнем и упором. Подкладываем любой твердый материал в виде пластин, если у нас не хватает толщины. Потом просто начинаем выкручивать болт из гайки, таким образом разжимая пластины мы будем вжимать тормозной поршень в цилиндр. После чего снимаем пластины болт с гайкой.
Затягиваем болты со шляпкой 19 мм, а потом 17 мм. При затяжке болтов, которые вкручиваются в направляющие, надо обратить внимание на то, чтобы шляпки направляющие, лысками (вырезанными сегментами) вошли в специально отфрезерованные уступы на корпусе. Эти точки указаны на фото стрелками.
Усилие слишком большое не стоит применять около 7 кг на метр. Проверяем все ли "на месте" и если все стоит так как надо, устанавливаем колесо, вытаскиваем чурку-упор из под машины, снимаем с домкрата машину и затягиваем колесные гайки. Точно такие же операции проводим с другой стороной.
Ревизия и ремонт задних суппортов
Ревизия и ремонт задней части тормозной системы в принципе точно такой же как и передней части, разница только в размерах и моментах затяжки. Все операции идентичны проделанным. Срываем колесные гайки. Ставим машину на домкрат. Снимаем колесо и подсовываем чурку или упор какой нибудь под задний рычаг, чтобы машина не свалилась на землю. Далее срываем болты ключом на 13 мм.
Если нам просто сделать ревизию или поменять колодки, то откручиваем нижний болт и разворачиваем корпус с тормозным цилиндров вверх, на оставшемся болту. Таким образом освобождаем доступ к самим колодкам. Но в данном случае проверяем полностью весь узел суппорта, включая направляющие. Поэтому откручиваем второй болтик и вытаскиваем часть с тормозным цилиндриков вверх и укладываем сверху на верхний поперечный рычаг. Далее накидным или торцовым ключом на 17 мм. срываем крепежные болты и откручиваем их, таким образом освобождаем вторую часть суппорта.
И повторяем все действия как и с передним. То есть проверяем подвижность направляющих, если все двигается, то просто вытаскиваем их и проверяем состояние смазки, при необходимости освежаем и ставим направляющие обратно.
Проверяем состояние колодок. Если толщина накладки около 2 мм, то меняем. Если толщина еще достаточная, то смазываем края, где они перемещаются в пластинах и ставим обратно. При установки не забываем, что в отличии от передних, у задних накладок ограничительная пластинка находится снизу. Установка делается так же как и передние. Наживляем на два болта основание для колодок. Вжимаем тормозной поршенек если меняли колодки. Вставляем колодки в постели. Наживляем верхний болт в направляющую и опускаем вниз часть суппорта с тормозным цилиндриком. Затем ставим нижний болт и затягиваем с усилием 3-4 кг. А болты, которые держат весь суппорт с усилием 7 кг.
Перепроверяем установку и затяжку, все ли поставили на место. Ставим колесо и наживляем колесные гайки. Вытаскиваем упоры, опускаем машину и затягиваем колесные гайки окончательно.
На этом все. Замена колодок, ревизия/ремонт тормозных суппортов сделаны.
Если бы не уронил небольшой болтик в моторном отсеке, то этот фотоотчет раньше весны и не появился бы. Но раз так уж получилось, то пришлось снимать колесо и обратил внимание на суппорт. И показалось, что направляющие суппорта на разной высоте. Решил сделать ревизию суппортов. И как оказалось не зря. Если "упустить" момент, то можно потом эти направляющие и не вытащить совсем. Они имеют свойство прикипать и ржавеют в корпусе.
Работа по сути дела не сложная и делается все быстро при условии, если суппорта не "запущены".
И так, начнем. Цель - ревизия суппортов или замена тормозных накладок. Иногда будут попадаться своеобразные технические выражения, если будет не ясен смысл, то лучше переспросить, чем остаться в неведении.
Разбираем передние суппорта.
Балонником срываем колесные гайки. Домкратим машину, подкладываем чурку под днище машины как страховку. Откручиваем колесо и откатываем его в сторону.
Далее берем накидной ключ на 17 мм и срываем крепежные болты той части суппорта в которой тормозные цилиндры. После чего накидным ключом на 19 мм. Срываем болты, которые крепят полностью весь суппорт к цапфе. Все болты обозначены на фото.
Затем полностью откручиваем болты на 17 мм. Отводим вперед и вверх суппорт с тормозными цилиндриками и кладем его сверху на тормозной диск. Если надо сделать ремонт или ревизию суппорта. Если все в хорошем состоянии и надо поменять накладки, то полностью не откручиваем верхний болт, а сам суппорт просто как на шарнире поднимаем вверх. Дальше надо быть очень внимательным. Во-первых визуально по толщине накладок можно определить степень износа. Минимальная толщина передних накладок 2-3 мм. Во-вторых по параллельности накладки можно определить клинила направляйка или нет. То есть при заклинивании направляющей суппорта, износ накладки происходит не равномерно и толщина с одного края может оказаться больше, чем другая. Это явный признак заклинивания направляющей. В верху и внизу видим пружинки, которые стараются раздвинуть колодки от диска. Вытаскиваем их и кладем в сторонку. Вынимаем колодки разводя их в стороны от диска.
Когда открутим болты на 19 мм., то скобу снимаем и начинаем с заниматься ревизией тормозного узла целиком.
Первое что надо сделать, это аккуратно почистить тормозные цилиндрики от грязи, что скапливается внутри поршеньков. Необходимо для того, чтобы поршеньки лучше остывали. Далее резиновые манжетки чуток приподнимаем и обмазываем литолом между внутренней частью манжетика и поршеньком. Металлической щеточкой обчищаем внутренние поверхности направляющих для колодок. Далее переходим к самим колодкам. Обчищаем их металлической щеточкой, снимаем боковые пластины и чистим внутреннюю часть от грязи. После того, как почистили, берем выскотемпературную смазку и слегка обмазываем пластину, после чего соединяем с колодкой. Теперь самый важный момент, это направляющие. Беремся за боковые лыски-шляпку направляющей и пробуем ее повернуть вокруг оси.
Если поворачивается, то это хорошо. Если стоит "намертво" то набираемся терпения, чтобы ее размочить и вытащить из корпуса суппорта для очистки. Что надо для этого сделать? Ну во-первых попытаться сначала "размочить". Пробуем резиновый пыльник-гофру для начала стянуть с головки направляйки вниз и в образовавшийся промежуток набрызгать Вэ-Дэшку, зажимаем скобу в тиски так, чтобы направляйка смотрела шляпкой вверх и жидкость под своим весом протекала вниз по телу направляйки. Либо пытаемся вытянуть аккуратно вверх как на фото. Ждем минут 5-10-ть. Берем ключ рожковый на 22 мм. и пробуем слегка провернуть вокруг оси направляйку.
Если не поддается, то поступаем следующим образом. разжимаем тиски. Вкручиваем крепежный болт до упора в направляющую и зажимаем болт со шляпкой направляющей в тиски. Затем корпусом суппорта пробуем раскачать направляйку.
Но действовать надо не сразу "нахрапом", а потихоньку качая корпус, при этом увеличивая нагрузку давления. Если направляйка стронется хотя бы на миллиметр, то будем считать что пол дела сделано. Немного раскачиваем направляйку увеличивая сам градус поворота корпуса суппорта. Раскачав немного, можно поставить корпус опять в такое положение, при котором направляйка встанет вверх и забрызгать еще жижы из баллончика. Немного подождав пока она проникнет, то можно вынуть из тисков и слегка обстучать молотком по торцу шляпки болта, вдоль тела корпуса суппорта в месте, где проходит отверстие направляйки. Но стучать не сильно, а дать как бы просто "встряску" как бы заставить работать инерцию в вашу пользу. Когда стучишь по корпусу направляйки, то она стронутся может и дать подвижку вдоль оси. Когда простукиваешь корпус суппорта, то инерция как бы прижимает саму направляйку к корпусу, тем самым уплотняя ржу и грязь, искусственно создавая бОльший диаметр отверстия. Таким образом брызгая и раскачивая, добиться полного поворота вокруг оси на 360 градусов. Как только сделан полный поворот, то можно еще забрызгать отверстие и зажав в тиски шляпку направляйки уже не просто раскачивать направляйку, но и вытаскивать ее, одновременно с раскачиванием тянуть корпус на себя. Только внимательно следите, чтобы пыльник не налез на шляпку направляйки, иначе его можно разорвать, если он будет закреплен на направляйке и в корпусе. В принципе вытащили направляйку.
Теперь рассмотрим вариант, что ключом не получается качнуть направляйку и она "сидит" в корпусе намного сильнее. Каковы действия?
Вариант 1 - забрызгивать не Вэ-Дэшку, а более аггресивную жидкось и давать ей время немного больше для проникновения.
Вариант 2 - Если жидкось не слишком сильно испаряется, то попытаться слегка подогреть корпус суппорта паяльной лампой или горелкой для газового баллончика.
Вариант 3 - Попытаться аккуратно снять гофру-пыльник через верхнюю шляпку направляйки. Для этого плоской отверткой поддеваем пыльник у самого корпуса суппорта и подтягиваем ее вверх к головке направляйки. Нижняя часть резинки просто вставляется в корпус и имеет на конце небольшое утолщения. Снять резинку необходимо для того, чтобы ее сохранить. Далее берем 2-3 х литровую канистру и наливаем в нее слегка подогретый керосин. Оставляем на сутки. Через сутки начинаем смело раскачивать направляйку.
Вариант 4 - Этот вариант 100%, но для его осуществления требуется оборудование. Это можно реализовать в условиях СТО. Смысл заключается в том, чтобы расквасить направляйку изнутри корпуса. А это можно сделать только следующим образом: Сверлим направляйку вдоль всей длинны сверлом 3 мм. Закручиваем плотно штуцер в головку направляйки и под давлением подаем дизельное топливо в канал. Например ручным настольным стендом для проверки форсунок дизельных двигателей. Соляра под высоким давлением начнет просачиваться по стенкам, что позволит размягчить любую грязь и ржавчину. Останется только раскачать и вытащить направляйку с корпуса.
И так направляйки вытащены и готовы продолжать обслуживание и ревизию тормозных суппортов.
Чистим резиновые пыльники внутри. Сами направляющие очищаем металлической щеткой. Если ржавчина "прихватила" местами тело направляющих, то чистим эти места при помощи мелкой шкурки. С верхней направляйки снимаем резиновую втулочку и прочищаем остатки смазки под ней, одеваем обратно. Так же чистим и отверстия, куда вставляются направляющие. Для лучшей чистки, в колодцы можно залить немного солярки или еще какой очищающей жидкости. После чего все вытираем на сухо. Во внутрь колодцев вкладываем немного высокотемпературной смазки, обмазываем немного сами направляющие и вставляем их в корпус, немного проворачивая и двигая вверх/вниз, чтобы разошлась смазка по всей поверхности. Вынимаем направляйки и вставляем пыльники в корпус суппорта.
После как вставлены пыльники вставляем направляющие в свои места и натягиваем пыльники на посадочные места направляек.
Причем обратите внимание, что направляющие отличаются. Есть верхняя, а есть нижняя. Точно так же отличается колодка внутренняя и наружняя. Но их можно и поменять местами и перевернуть, чтобы как то компенсировать неравномерный износ, если таковой имеется. Для этого надо просто снять пластинку - ограничитель и переставить ее на другую колодку.
Все готово к сборке. Если колодки стерты и толщина накладки маленькая около 2 мм., то мазать пластины надо на новых колодках и ставить уже новые. Точки смазки на колодках в месте где направляющие и само тело в местах прижима колодок. Но мазать надо внешнюю сторону между самой колодкой и пластиной, а не сами накладки.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Но предварительно советую резьбы болтов смазать графитной смазкой. Это предотвратит "закисание" резьбы, резьба будет в смазке и в последующих сборках/разборках будут крутиться легко.
Ставим на место и наживляем держатель колодок. Вставляем в направляющие колодки, следя за тем, чтобы ограничительная пружинка на колодке была сверху, а сама колодка со стороны моторного отсека. Вставляем пружинки в верхнюю часть колодки и нижнюю. "Галочки" пружин должны смотреть друг на друга. Удерживая колодки вместе, слегка сжимаем рукой. Второй рукой берем вторую часть суппорта с цилиндриками и вставляем в промежуток "основания" суппорта. После чего наживляем верхний болт и опускаем вниз тормозной суппорт . Если устанавливаются новые колодки, то перед установкой тормозного цилиндра, его необходимо отжать, так как толщина колодок больше, чем зазор между упором и тормозным поршнем. Если нет под руками приспособления для сжатия поршенька, то можно "сообразить" такое приспособление в гаражных условиях. Для этого понадобится две пластины толщиной 3-5 мм. Болт и высокую гайку для этого болта. Вкручиваем болт в гайку, вставляем между двумя пластинами. И все это вставляем между поршнем и упором. Подкладываем любой твердый материал в виде пластин, если у нас не хватает толщины. Потом просто начинаем выкручивать болт из гайки, таким образом разжимая пластины мы будем вжимать тормозной поршень в цилиндр. После чего снимаем пластины болт с гайкой.
Затягиваем болты со шляпкой 19 мм, а потом 17 мм. При затяжке болтов, которые вкручиваются в направляющие, надо обратить внимание на то, чтобы шляпки направляющие, лысками (вырезанными сегментами) вошли в специально отфрезерованные уступы на корпусе. Эти точки указаны на фото стрелками.
Усилие слишком большое не стоит применять около 7 кг на метр. Проверяем все ли "на месте" и если все стоит так как надо, устанавливаем колесо, вытаскиваем чурку-упор из под машины, снимаем с домкрата машину и затягиваем колесные гайки. Точно такие же операции проводим с другой стороной.
Ревизия и ремонт задних суппортов
Ревизия и ремонт задней части тормозной системы в принципе точно такой же как и передней части, разница только в размерах и моментах затяжки. Все операции идентичны проделанным. Срываем колесные гайки. Ставим машину на домкрат. Снимаем колесо и подсовываем чурку или упор какой нибудь под задний рычаг, чтобы машина не свалилась на землю. Далее срываем болты ключом на 13 мм.
Если нам просто сделать ревизию или поменять колодки, то откручиваем нижний болт и разворачиваем корпус с тормозным цилиндров вверх, на оставшемся болту. Таким образом освобождаем доступ к самим колодкам. Но в данном случае проверяем полностью весь узел суппорта, включая направляющие. Поэтому откручиваем второй болтик и вытаскиваем часть с тормозным цилиндриков вверх и укладываем сверху на верхний поперечный рычаг. Далее накидным или торцовым ключом на 17 мм. срываем крепежные болты и откручиваем их, таким образом освобождаем вторую часть суппорта.
И повторяем все действия как и с передним. То есть проверяем подвижность направляющих, если все двигается, то просто вытаскиваем их и проверяем состояние смазки, при необходимости освежаем и ставим направляющие обратно.
Проверяем состояние колодок. Если толщина накладки около 2 мм, то меняем. Если толщина еще достаточная, то смазываем края, где они перемещаются в пластинах и ставим обратно. При установки не забываем, что в отличии от передних, у задних накладок ограничительная пластинка находится снизу. Установка делается так же как и передние. Наживляем на два болта основание для колодок. Вжимаем тормозной поршенек если меняли колодки. Вставляем колодки в постели. Наживляем верхний болт в направляющую и опускаем вниз часть суппорта с тормозным цилиндриком. Затем ставим нижний болт и затягиваем с усилием 3-4 кг. А болты, которые держат весь суппорт с усилием 7 кг.
Перепроверяем установку и затяжку, все ли поставили на место. Ставим колесо и наживляем колесные гайки. Вытаскиваем упоры, опускаем машину и затягиваем колесные гайки окончательно.
На этом все. Замена колодок, ревизия/ремонт тормозных суппортов сделаны.
Вложения
-
начало разборки.jpg -
установка - снятие пружин.jpg -
снятый цилиндр.jpg -
проверка.jpg -
выдергиваем направляйку.jpg -
раскачка в тисках.jpg -
выдернутая направляйка.jpg -
смазка направляющей.jpg -
смазка узла.jpg -
болты и пружинки.jpg -
точки.jpg -
фиксаторы.jpg -
вид сверху.jpg -
крепежные болты.jpg -
подготовка к разборке.jpg -
снятая скоба.jpg -
грязь.jpg -
чистка постелей.jpg
. Вообще, нежданчик конечно получился, понимаю с направляющей проблема, но что бы резьба вывернулась вместе с болтом - жуть.