asgudkov
Активный
Пилот в ожидании чуда стоит на парковке, в очереди у Михалыча на ремонт. А очередь у него длинная, на месяц вперед расписанная... Очень надеюсь, что Алексей успеет воскресить машину в этом году 
Pilot II Обрыв ремня ГРМ у Хонда Пилот... или приехали...
- Автор темы Павел_82108
- Дата начала
У меня симптомы те же. Уже месяц, жена говорит, тарахтит на холодную. Потом проходит. Нужно видимо заглянуть. PACE CAR-Алексей подскажи, что смотреть и сколько есть запас возможный
Буквально три часа назад показал Антону как проверить натяжитель, нормальный или нет. :-))) Он теперь знает как проверять их.
А чего к Осипу с Антоном то не едете? Они тоже могут поменять натяжитель. А то пока дождетесь своей очереди, то придется не натяжитель, а клапана на головках менять и ремень.
Technician, расскажите и нам как проверить или уже было где то в темах?
PACE CAR-Алексей
Старожил
- Регистрация
- 26 Июн 2013
- Сообщения
- 3,002
- Имя
- Алексей
Ген, не суди и не судим будешь!!!
У меня всегда было лояльное и гибкое отношение к клиентам!!! Если требуется срочная помощь в замене каких либо деталей чтобы люди не остались без машины, я всегда иду на встречу и нахожу возможность и время помочь! Потому и задают именно мне этот вопрос, а не кому-то другому! Я конечно понимаю, что реклама-двигатель торговли, но... не зная моего подхода не стоит делать скоропалительных выводов и тем более их озвучивать!!! Очередь организовывается для плановых работ, а в экстренных случаях я все решаю по месту!! Ну и самое главное: старый друг, лучше новых.... двух!!! Думаю Андрей xolod не даст мне соврать! Так что Адрюха звони!!!
Последнее редактирование:
Леха, ты совсем не правильно меня понял. :-)))))))) Я не в том смысле, чтобы у тебя клиентов отбить, а просто хотел донести что нельзя с такими вещами затягивать. Если он сможет "проскользнуть" и поменять натяжитель у тебя не ожидая целый месяц, то в чем вопрос? Просто если ждать очереди больше месяца, то можно остаться с загнутыми клапанами.Ген, не суди и не судим будешь!!!
У меня всегда было лояльное и гибкое отношение к клиентам!!! Если требуется срочная помощь в замене каких либо деталей чтобы люди не остались без машины, я всегда иду на встречу и нахожу возможность и время помочь! Потому и задают именно мне этот вопрос, а не кому-то другому! Я конечно понимаю, что реклама-двигатель торговли, но... не зная моего подхода не стоит делать скоропалительных выводов и тем более их озвучивать!!! Очередь организовывается для плановых работ, а в экстренных случаях я все решаю по месту!! Ну и самое главное: старый друг, лучше новых.... двух!!! Думаю Андрей xolod не даст мне соврать! Так что Адрюха звони!!!
PACE CAR-Алексей
Старожил
- Регистрация
- 26 Июн 2013
- Сообщения
- 3,002
- Имя
- Алексей
я вроде все понятно написал)))
Ген, да я вроде не дурак)) понимаю все ровно так , как написано!)) а в данном случае и между строк читать не надо, все понятно как день))
потому и написал.......))
Да ладно Леха, сразу в крайности кидаешься. :-))) У меня даже в мыслях не было чтобы переманивать твоих пилотов к Антону. Ты чего?
PACE CAR-Алексей
Старожил
- Регистрация
- 26 Июн 2013
- Сообщения
- 3,002
- Имя
- Алексей
Ген, да я и не говорил ничего про переманивать))) повнимательнее посмотри...)
Но ты даже в этом ответе продолжаешь делать это)))
Извини, не могу тогда понять смысла. Но если честно у меня голова сейчас вообще в другом направлении и другим забита. :-(((((((((((
И так, владельцы бегемотов и не только, у кого стоят моторы с ремнями, а не цепями.
Позвольте поделиться некоторыми наблюдениями относительно обрывов ремней. Ну и естественно своими мыслями как технарь-практик, а не теоретик.
Теоретически если посмотреть, то поставил комплект и можно про все забыть на следующие 150 тысяч пробега до следующей смены.
Но практически все получается далеко не так как хотелось бы.
Одна из причин это условия эксплуатации машины. Ни для ни кого не секрет, что для резины губительны сильные перепады температур. Как слишком низкая, так и слишком высокая. Низкая приводит к замерзанию резины и она становится ломкой и хрупкой. Высокая температура приводит к высыханию каучука и так же приводит к ломке резинового слоя. Поэтому если машина зимует на улице при низких температурах, или в жаврком климате, то ремень надо время от времени проверять на наличие трещин. Если трещины появились и достаточно глубокие, то ремень желательно заменить.
Состояние ремня так же еще может сказать о том, что он оригинальный или нет, то есть какого он качества. Изначально, пока он новый вы никогда не сможете определить каков его будет ресурс, так как все ремни по сути дела выглядят одинаково. Хотя по каким то признакам и можно будет определить качество, но это надо быть специалистом в области изготовления РТИ. А пока мы можем только определяться по производителю, маркировке ремня и время от времени инспектировать состояние ремня визуально, сняв одну из крышек отсека ремня ГРМ на одной из головок и прокрутив мотор, чтобы осмотреть весь ремень. Как определить китайца? Все очень просто. Давно известно, что китайцы при изготовлении копии пишут название фирмы на маркировке, но одна какая либо буква отличается от названия. Например вместо Komatsu на бирке будет написано Komatzu. Об этом уже давно писали и нельзя об этом забывать. В том числе и проверку этикеток, в которых товар запечатан. Оригинальная упаковка не размазывается краска, если ее намочить, а подделка расплывается и размазывается пальцем.
Другой показатель это ролики ремня. Ни для кого не секрет, что производителей роликов тьма тьмущая и все они разные. Как уже выяснилось, ролики GMB "ходят" от силы 40-50 тысяч. Дальше уже как повезет. Сальники на таких подшипниках зеленые. Причем во время работы они из-за недостатка смазки быстро высыхают и начинают работать по сути дела на "сухую". Результат такой работы буквально недавно кто то выкладывал с ржавой и потемневшей внешней стороной ролика в месте соприкосновения с ремнем ГРМ. В процессе работы подшипник нагревается. Смазка из-за недостатка ее или качества, начинает либо высыхать внутри подшипника, либо ее разгоняет по сторонам центробежной силой, шарики при этом перестают смазываться. Из-за недостаточной смазки подшипник начинает нагреваться от трения еще больше и дальше уже процесс идет в лавинообразном виде. В результате имеем почти заклинивший горячий подшипник. по поверхности которого начинает скользить ремень ГРМ, нагреваясь при этом и стирая обратную сторону ремня. В результате можем получить разрыв ремня из-за перегретого ремня ГРМ. То есть расплавленная резина на одних нитках уже не будет в состоянии удержать натяг распредвалов. Кроме того, буквально недавно пришлось держать подшипник в руках, с виду еще рабочий, и смазка вроде внутри как есть, но когда его попытался толкнуть на вращение, то он у меня в руках буквально как телефон на виброзвонке завибрировал. То есть, я подозреваю, что даже балансировка подшипника нарушена. Или это так начало съедать внутреннюю дорожку под шарики с одной стороны, что внешняя обойма начала вращаться по какому то эллипсу. То есть возможно просто даже разная степень твердости металла, что и послужило разной степенью износа дорожки в обоймах.
Китайские ролики имеют черный цвет сальников на подшипниках. Про эти мне кажется вообще и так всем все ясно. Моторесурс только до первого поворота на дороге.
Далеко ходить не надо, пример, с которым в прошлом году столкнулся. Ребята нашли китайские прокладки на блоки VCM. Причем без колец, только две прокладки, но дешевле чем у меня. Сервис "повелся" и закупил порядка 100 комплектов. Начали ставить на машины. После 2-х месяцев уже не знали куда прятаться от разгневанных владельцев машин. Каждые два месяца их пришлось менять, так как после этого срока резина просто превращалась в кусок деревяшки.
Оригинальные же подшипники Койя имеют либо красно-коричневый цвет сальников, либо сейчас пошли синие. Возможно найдутся еще итальянские производители, но я не в курсе. Лучше меня об этом знают те, кто непосредственно занимаются поставками запасных частей.
Но поверьте, моторесурс подшипника напрямую зависит от производителя. Есть производители, которые гарантируют работу своего агрегата и уровень прочности металла со степенью обработки гарантирован, ихняя продукция будет работать строго заявленный ресурс. Другие либо точность обработки хуже, либо металл по прочности слабже. У тех производителей естественно и моторесурс меньше. Решаете вы сами, поставить ролики дешевле на половину срока пробега ремня, либо платите больше, но уже не лезете в ГРМ до следующей замены.
Теперь самое интересное про натяжитель.
КАК именно ставят его на машину? Никто не обращал внимания? Кто нибудь их проверяет перед установкой? А чего его проверять, оригинал или нет натяжитель он и есть натяжитель? И как его можно проверить? Кроме упаковки никто даже не удосуживается проверить его перед установкой как он работает? Так или нет?
А теперь я вам подскажу один небольшой секрет. Не ставьте его сразу на блок. Возьмите выдерните резко чеку, держа его штоком вверх. После этого берем и в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, а не "ВВЕРХ НОГАМИ" пробуем упереть шток в стол или стену и толкаем натяжитель. Сжимается он или нет? У вас не должно хватить сил его сжать. Если вы его сжимаете, то натяжитель скорее всего либо пустой, либо шарик-клапан не сидит в постели. Почитайте тему с описанием конструкции натяжителя. Там масло не только в гильзе под штоком, но и в самом корпусе. И если шток не смог закачать масло с первого раза, то можно попытаться его закачать в гильзу за счет надавливания штока. Если и тут вы его сжимаете руками, то этот натяжитель не исправен и его ставить нельзя!!!
Если все таки постепенно натяжитель начинает упираться, то его надо прокачать. То есть загнать масло из корпуса в гильзу со штоком. Тут придется потрудиться. Можно взять типа монтажкой через что то уперев, как рычагом попробовать его понадавливать, опять же держа штоком вверх. После прокачки попробовать резко на шток надавить. Останется он на месте или немного провалиться? Если проваливается, то значит шарик - обратный клапан не держит масло и натяжитель под замену. Либо можно разобрать и попробовать шарик пристукать к седлу, чтобы он закрывался плотнее.
Теперь самое интересное. Предположим вы не можете продавить натяжитель. Все? Да нет, еще не все. Вот теперь можно посмотреть насколько хорошо натяжитель будет удерживать ремень. Ставим его в тиски и начинаем сжимать шток. При вращении ручки тисков, отчетливо должно ощущаться сопротивление масла. Натяжитель по сути дела как и в домкрате поршень с гильзой. Презиционная пара. Чем плотнее поршень в гильзе, тем сильнее будет сопротивление. Только не надо давить сильно и сразу, чтобы задавить шток, пусть поршень входит со своим усилием. И чем дОльше вы его будете зажимать, тем плотнее значит поршень в гильзе. Тем надежнее он будет удерживать ремень. Задавив шток, можно вставить чеку обратно. Вытаскивайте натяжитель и можно повторить операцию. То есть выдернуть чеку, чтобы поршень опять закачал масло в гильзу. Пару раз достаточно, чтобы выдавить возможный воздух из под поршня. Поставив чеку обратно, можно ставить натяжитель на мотор.
Теперь остается только одно- это твердость металла поршень и гильза в натяжителе. Только прочность металла теперь определяет сколько у вас по времени натяжитель будет работать. Если металл слабый, то поршень будет держать рывки ремня слабее. Масло будет уходить в зазор между поршнем и гильзой. И чем мягче металл, тем больше этот зазор будет образовываться из-за износа. Тем слабее будет натяжитель.
И еще одно заблуждение, что якобы натяжитель вытекает. Как может вытечь жидкость из стоящего на столе стакана? Никто не задумывался? Когда вам говорят, что масло вытекло из натяжителя. Масло не вытекает. Масло выходит из него по штоку, как раз именно тогда, когда образовывается выработка в стакане с поршнем. Шток в свою очередь меняет свою ось и начинает стирать бронзовую шайбу под сальником. Сальник естественно начинает съедать с одной стороны. Таким образом масло по штоку поднимается. Попадая выше сальника, масло начинает опускаться под своим весом и протекает под действием силы тяготения вниз, где его сальник и задерживает, на давая маслу вернуться обратно в стакан - корпус натяжителя. Так и образуется маслянное запотевание вокруг натяжителя. И это маслянное пятно - первый признак того, что масло начинает уходить из натяжителя. НО НЕ ВЫТЕКАТЬ!!!
И поверьте, у вас еще есть немного времени, чтобы предпринять какие то действия, чтобы купить новый натяжитель и определиться со временем постановки машины на ремонт. До того момента, когда начнет появляться стрекот от натяжителя. Когда при запуске мотора на холодную услышите стрекот, то лучше всего не рисковать, так как это чревато обрывом ремня!
Теперь поговорим ПОЧЕМУ обрывает ремень?
Причин несколько.
1. Бракованный один из компонентов ремня ГРМ.
2. Криворукость установщика.
3. Неисправность распредвала в ГБЦ.
Оригинальные и неоригинальные компоненты мы уже рассмотрели, поэтому тут уже не стоит рассуждать.
О криворукости установщиков отдельный разговор на котором надо заострить внимание.
Все знают, что есть определенный регламент установки, снятия элементов двигателя, включая моменты затяжек болтов и гаек.
Не соблюдение последовательности и правильности сборки оборачивается плачевными результатами. Если не сразу при запуске, то через совсем небольшой промежуток времени. Все помнят результат не правильной установки отбойной шайбы на шестерне коленвала. Когда ремень ГРМ порезало вдоль как лапшу и потом он просто не выдержал.
Если тянуть все болты "до упора", надеясь что так будет лучше, то в большинстве случаев получаем либо срыв резьбы, либо лопнувшие болты.
Я лично в таком случае, если хочу получить гарантию того, что не открутится сам болт или гайка, то не тяну до упора, а просто смазываю болт или гайку средним фиксатором резьбы и затягиваю до обычной степени затяжки. Надо понимать, что блок алюминиевый , а он перенатягов не любит.
Другие моменты установки это правильность установки ремня по меткам. Если вы не уверены в себе, делаете сами в первый раз, или боитесь, то мой совет вам, который со 100% гарантией позволит вам не загнуть клапана даже если вы на 90 градусов развернете распредвал. :-)))
Открутите постели коромысел, тогда распредвалы не будут выжимать клапана, они останутся все в седлах, в каком бы то ни был положении коленвал. :-)))
Да, немного дольше, придется регулировать клапана и мазать посадку герметиком, но вы не погнете клапана, даже если неправильно выставили метки.
Тот кто ставит ремень или вообще делает мотор, человек должен понимать что он делает и быть ответственным. Любая мелочь, болтик, закрученный чуть длиннее чем должен стоять, может привести к поломке, далеко за воротами сервиса. И вы об этом даже не узнаете, пока не вылезет поломка.
Третий вопрос о несисправности ГБЦ. Что имелось ввиду? Сначала о самой работе ремня ГРМ. Как понимаете, ремень что приводит во вращение распредвалы сделан не из металла, а прочная нить, облитая резиной. Следовательно ремень "играет" по своей структуре в длинну. Играет по причине того, что вращение не такое как у агрегатного ремня, который вращает агрегаты, практически ровно вращаются, а идет очень сильные рывковые нагрузки. Это рывки создаются кулачками, которые воздействуют на рокера, а те в свою очередь сжимают пружины и открывают клапана в такт работе двигателя.
И эти все рывки как раз и компенсирует натяжитель, но не пружиной, которая внутри натяжителя, а именно порцией масла, которая находится внутри гильзы натяжителя под поршнем со штоком. И вот если шарик удерживает масло нормально, то возвратно-поступательное движение (колебания) поршня постоянно подкачивает масло во внутрь полости. Находясь в наклонном положении, уровень масла в корпусе натяжителя, обеспечивает своего рода "запас" масла для заполнения полости. Делая очередной рывок, ремень пытается увеличить свой диаметр. Но если в натяжителе масла не совсем достаточно, то ремень начинает создавать более сильную амплитуду раскачки натяжного ролика. И как правило ремень начинает "прыгать", стараясь налезть на гребешок шестерни. Случаи, когда ремень именно проскакивает за зуб. Но в нашем случае ремень не может проскочить на зуб. В противном случае происходит разрыв ремня. Из-за чего? Все очень просто. Внимательно посмотрим на шестерню коленвала. Что видим? Металлическую пластину, которая с зазором 2 миллиметра от ремня ГРМ. Теперь смотрим на ГБЦ. Почему ремень невозможно вручную перекинуть на зуб туда или обратно? Его надо именно стягивать с шестерни, чтобы перекинуть. Из за того, что на алюминиевой крышке головки выступы, которые не дают поднять ремень и на зуб его перекинуть. О чем это говорит? О том, что в случае слабого натяжителя, резком изменении условий вращения мотора, ремень если пытается проскочить на зуб, то его просто напросто рубит как ножницами металлом. И именно такие картины на фото наблюдаем. Оторванная со шпилек пластина у коленвала. Располосованный ремень вдоль, если неправильно стояла шайба. Сам ремень с отсутствием каких либо полос вдоль ремня, но с четко выраженным участком черной резины по краям непосредственно на месте разрыва. Это попытка ремня налезть на гребешок шестерни.
Теперь момент разрыва ремня непосредственно из-за неисправности ГБЦ. Здесь так же несколько причин. Может быть кратковременные прихваты распредвалов в постелях головки - заклинивания из-за недостатка смазки. Чрезмерно сильное сопротивление вызывает максимальный натяг натяжного ролика, который выдавливает натяжитель и потом резкий сброс нагрузки, в результате чего пружина механически просто не успевает осуществить натяжку ремня и тот наскакивает на зуб. Ну а последствия уже понятны какие. Его просто отрубает как гильотиной.
Либо заклинивание распредвалов в постелях. Такие случаи тоже были и не раз. Результата два. Либо ремень, либо свернутая шпонка на шестерне распредвала. В любом случае не нормальная работа и увеличенная нагрузка вращения распредвала выше нормы, приводит к ослабеванию натяжителя с последующей попытке ремня проскочить на зуб.
Во всех случаях не нормальную работу натяжителя и самого ремня можно услышать. Можно заранее предопределить изменения и постараться избежать последствий до аварийной ситуации. Ничего мгновенного не бывает. Во всех случаях есть отклонения от звука в работе мотора. надо просто его слушать. Время от времени просто заводить машину с ключа, а не с охранки. Зимой завел, послушал как машина завелась и как мотор работает в режиме прогрева. Со временем к этому звуку привыкаешь и сразу услышишь если что то изменилось. Надо слушать, слышать и прислушиваться к своему любимцу хоть иногда. :-)))
Вот в принципе и все. Ничего сверхъестественного ничего нет как видите. Все очень просто объясняется.
Позвольте поделиться некоторыми наблюдениями относительно обрывов ремней. Ну и естественно своими мыслями как технарь-практик, а не теоретик.
Теоретически если посмотреть, то поставил комплект и можно про все забыть на следующие 150 тысяч пробега до следующей смены.
Но практически все получается далеко не так как хотелось бы.
Одна из причин это условия эксплуатации машины. Ни для ни кого не секрет, что для резины губительны сильные перепады температур. Как слишком низкая, так и слишком высокая. Низкая приводит к замерзанию резины и она становится ломкой и хрупкой. Высокая температура приводит к высыханию каучука и так же приводит к ломке резинового слоя. Поэтому если машина зимует на улице при низких температурах, или в жаврком климате, то ремень надо время от времени проверять на наличие трещин. Если трещины появились и достаточно глубокие, то ремень желательно заменить.
Состояние ремня так же еще может сказать о том, что он оригинальный или нет, то есть какого он качества. Изначально, пока он новый вы никогда не сможете определить каков его будет ресурс, так как все ремни по сути дела выглядят одинаково. Хотя по каким то признакам и можно будет определить качество, но это надо быть специалистом в области изготовления РТИ. А пока мы можем только определяться по производителю, маркировке ремня и время от времени инспектировать состояние ремня визуально, сняв одну из крышек отсека ремня ГРМ на одной из головок и прокрутив мотор, чтобы осмотреть весь ремень. Как определить китайца? Все очень просто. Давно известно, что китайцы при изготовлении копии пишут название фирмы на маркировке, но одна какая либо буква отличается от названия. Например вместо Komatsu на бирке будет написано Komatzu. Об этом уже давно писали и нельзя об этом забывать. В том числе и проверку этикеток, в которых товар запечатан. Оригинальная упаковка не размазывается краска, если ее намочить, а подделка расплывается и размазывается пальцем.
Другой показатель это ролики ремня. Ни для кого не секрет, что производителей роликов тьма тьмущая и все они разные. Как уже выяснилось, ролики GMB "ходят" от силы 40-50 тысяч. Дальше уже как повезет. Сальники на таких подшипниках зеленые. Причем во время работы они из-за недостатка смазки быстро высыхают и начинают работать по сути дела на "сухую". Результат такой работы буквально недавно кто то выкладывал с ржавой и потемневшей внешней стороной ролика в месте соприкосновения с ремнем ГРМ. В процессе работы подшипник нагревается. Смазка из-за недостатка ее или качества, начинает либо высыхать внутри подшипника, либо ее разгоняет по сторонам центробежной силой, шарики при этом перестают смазываться. Из-за недостаточной смазки подшипник начинает нагреваться от трения еще больше и дальше уже процесс идет в лавинообразном виде. В результате имеем почти заклинивший горячий подшипник. по поверхности которого начинает скользить ремень ГРМ, нагреваясь при этом и стирая обратную сторону ремня. В результате можем получить разрыв ремня из-за перегретого ремня ГРМ. То есть расплавленная резина на одних нитках уже не будет в состоянии удержать натяг распредвалов. Кроме того, буквально недавно пришлось держать подшипник в руках, с виду еще рабочий, и смазка вроде внутри как есть, но когда его попытался толкнуть на вращение, то он у меня в руках буквально как телефон на виброзвонке завибрировал. То есть, я подозреваю, что даже балансировка подшипника нарушена. Или это так начало съедать внутреннюю дорожку под шарики с одной стороны, что внешняя обойма начала вращаться по какому то эллипсу. То есть возможно просто даже разная степень твердости металла, что и послужило разной степенью износа дорожки в обоймах.
Китайские ролики имеют черный цвет сальников на подшипниках. Про эти мне кажется вообще и так всем все ясно. Моторесурс только до первого поворота на дороге.
Далеко ходить не надо, пример, с которым в прошлом году столкнулся. Ребята нашли китайские прокладки на блоки VCM. Причем без колец, только две прокладки, но дешевле чем у меня. Сервис "повелся" и закупил порядка 100 комплектов. Начали ставить на машины. После 2-х месяцев уже не знали куда прятаться от разгневанных владельцев машин. Каждые два месяца их пришлось менять, так как после этого срока резина просто превращалась в кусок деревяшки.
Оригинальные же подшипники Койя имеют либо красно-коричневый цвет сальников, либо сейчас пошли синие. Возможно найдутся еще итальянские производители, но я не в курсе. Лучше меня об этом знают те, кто непосредственно занимаются поставками запасных частей.
Но поверьте, моторесурс подшипника напрямую зависит от производителя. Есть производители, которые гарантируют работу своего агрегата и уровень прочности металла со степенью обработки гарантирован, ихняя продукция будет работать строго заявленный ресурс. Другие либо точность обработки хуже, либо металл по прочности слабже. У тех производителей естественно и моторесурс меньше. Решаете вы сами, поставить ролики дешевле на половину срока пробега ремня, либо платите больше, но уже не лезете в ГРМ до следующей замены.
Теперь самое интересное про натяжитель.
КАК именно ставят его на машину? Никто не обращал внимания? Кто нибудь их проверяет перед установкой? А чего его проверять, оригинал или нет натяжитель он и есть натяжитель? И как его можно проверить? Кроме упаковки никто даже не удосуживается проверить его перед установкой как он работает? Так или нет?
А теперь я вам подскажу один небольшой секрет. Не ставьте его сразу на блок. Возьмите выдерните резко чеку, держа его штоком вверх. После этого берем и в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении, а не "ВВЕРХ НОГАМИ" пробуем упереть шток в стол или стену и толкаем натяжитель. Сжимается он или нет? У вас не должно хватить сил его сжать. Если вы его сжимаете, то натяжитель скорее всего либо пустой, либо шарик-клапан не сидит в постели. Почитайте тему с описанием конструкции натяжителя. Там масло не только в гильзе под штоком, но и в самом корпусе. И если шток не смог закачать масло с первого раза, то можно попытаться его закачать в гильзу за счет надавливания штока. Если и тут вы его сжимаете руками, то этот натяжитель не исправен и его ставить нельзя!!!
Если все таки постепенно натяжитель начинает упираться, то его надо прокачать. То есть загнать масло из корпуса в гильзу со штоком. Тут придется потрудиться. Можно взять типа монтажкой через что то уперев, как рычагом попробовать его понадавливать, опять же держа штоком вверх. После прокачки попробовать резко на шток надавить. Останется он на месте или немного провалиться? Если проваливается, то значит шарик - обратный клапан не держит масло и натяжитель под замену. Либо можно разобрать и попробовать шарик пристукать к седлу, чтобы он закрывался плотнее.
Теперь самое интересное. Предположим вы не можете продавить натяжитель. Все? Да нет, еще не все. Вот теперь можно посмотреть насколько хорошо натяжитель будет удерживать ремень. Ставим его в тиски и начинаем сжимать шток. При вращении ручки тисков, отчетливо должно ощущаться сопротивление масла. Натяжитель по сути дела как и в домкрате поршень с гильзой. Презиционная пара. Чем плотнее поршень в гильзе, тем сильнее будет сопротивление. Только не надо давить сильно и сразу, чтобы задавить шток, пусть поршень входит со своим усилием. И чем дОльше вы его будете зажимать, тем плотнее значит поршень в гильзе. Тем надежнее он будет удерживать ремень. Задавив шток, можно вставить чеку обратно. Вытаскивайте натяжитель и можно повторить операцию. То есть выдернуть чеку, чтобы поршень опять закачал масло в гильзу. Пару раз достаточно, чтобы выдавить возможный воздух из под поршня. Поставив чеку обратно, можно ставить натяжитель на мотор.
Теперь остается только одно- это твердость металла поршень и гильза в натяжителе. Только прочность металла теперь определяет сколько у вас по времени натяжитель будет работать. Если металл слабый, то поршень будет держать рывки ремня слабее. Масло будет уходить в зазор между поршнем и гильзой. И чем мягче металл, тем больше этот зазор будет образовываться из-за износа. Тем слабее будет натяжитель.
И еще одно заблуждение, что якобы натяжитель вытекает. Как может вытечь жидкость из стоящего на столе стакана? Никто не задумывался? Когда вам говорят, что масло вытекло из натяжителя. Масло не вытекает. Масло выходит из него по штоку, как раз именно тогда, когда образовывается выработка в стакане с поршнем. Шток в свою очередь меняет свою ось и начинает стирать бронзовую шайбу под сальником. Сальник естественно начинает съедать с одной стороны. Таким образом масло по штоку поднимается. Попадая выше сальника, масло начинает опускаться под своим весом и протекает под действием силы тяготения вниз, где его сальник и задерживает, на давая маслу вернуться обратно в стакан - корпус натяжителя. Так и образуется маслянное запотевание вокруг натяжителя. И это маслянное пятно - первый признак того, что масло начинает уходить из натяжителя. НО НЕ ВЫТЕКАТЬ!!!
И поверьте, у вас еще есть немного времени, чтобы предпринять какие то действия, чтобы купить новый натяжитель и определиться со временем постановки машины на ремонт. До того момента, когда начнет появляться стрекот от натяжителя. Когда при запуске мотора на холодную услышите стрекот, то лучше всего не рисковать, так как это чревато обрывом ремня!
Теперь поговорим ПОЧЕМУ обрывает ремень?
Причин несколько.
1. Бракованный один из компонентов ремня ГРМ.
2. Криворукость установщика.
3. Неисправность распредвала в ГБЦ.
Оригинальные и неоригинальные компоненты мы уже рассмотрели, поэтому тут уже не стоит рассуждать.
О криворукости установщиков отдельный разговор на котором надо заострить внимание.
Все знают, что есть определенный регламент установки, снятия элементов двигателя, включая моменты затяжек болтов и гаек.
Не соблюдение последовательности и правильности сборки оборачивается плачевными результатами. Если не сразу при запуске, то через совсем небольшой промежуток времени. Все помнят результат не правильной установки отбойной шайбы на шестерне коленвала. Когда ремень ГРМ порезало вдоль как лапшу и потом он просто не выдержал.
Если тянуть все болты "до упора", надеясь что так будет лучше, то в большинстве случаев получаем либо срыв резьбы, либо лопнувшие болты.
Я лично в таком случае, если хочу получить гарантию того, что не открутится сам болт или гайка, то не тяну до упора, а просто смазываю болт или гайку средним фиксатором резьбы и затягиваю до обычной степени затяжки. Надо понимать, что блок алюминиевый , а он перенатягов не любит.
Другие моменты установки это правильность установки ремня по меткам. Если вы не уверены в себе, делаете сами в первый раз, или боитесь, то мой совет вам, который со 100% гарантией позволит вам не загнуть клапана даже если вы на 90 градусов развернете распредвал. :-)))
Открутите постели коромысел, тогда распредвалы не будут выжимать клапана, они останутся все в седлах, в каком бы то ни был положении коленвал. :-)))
Да, немного дольше, придется регулировать клапана и мазать посадку герметиком, но вы не погнете клапана, даже если неправильно выставили метки.
Тот кто ставит ремень или вообще делает мотор, человек должен понимать что он делает и быть ответственным. Любая мелочь, болтик, закрученный чуть длиннее чем должен стоять, может привести к поломке, далеко за воротами сервиса. И вы об этом даже не узнаете, пока не вылезет поломка.
Третий вопрос о несисправности ГБЦ. Что имелось ввиду? Сначала о самой работе ремня ГРМ. Как понимаете, ремень что приводит во вращение распредвалы сделан не из металла, а прочная нить, облитая резиной. Следовательно ремень "играет" по своей структуре в длинну. Играет по причине того, что вращение не такое как у агрегатного ремня, который вращает агрегаты, практически ровно вращаются, а идет очень сильные рывковые нагрузки. Это рывки создаются кулачками, которые воздействуют на рокера, а те в свою очередь сжимают пружины и открывают клапана в такт работе двигателя.
И эти все рывки как раз и компенсирует натяжитель, но не пружиной, которая внутри натяжителя, а именно порцией масла, которая находится внутри гильзы натяжителя под поршнем со штоком. И вот если шарик удерживает масло нормально, то возвратно-поступательное движение (колебания) поршня постоянно подкачивает масло во внутрь полости. Находясь в наклонном положении, уровень масла в корпусе натяжителя, обеспечивает своего рода "запас" масла для заполнения полости. Делая очередной рывок, ремень пытается увеличить свой диаметр. Но если в натяжителе масла не совсем достаточно, то ремень начинает создавать более сильную амплитуду раскачки натяжного ролика. И как правило ремень начинает "прыгать", стараясь налезть на гребешок шестерни. Случаи, когда ремень именно проскакивает за зуб. Но в нашем случае ремень не может проскочить на зуб. В противном случае происходит разрыв ремня. Из-за чего? Все очень просто. Внимательно посмотрим на шестерню коленвала. Что видим? Металлическую пластину, которая с зазором 2 миллиметра от ремня ГРМ. Теперь смотрим на ГБЦ. Почему ремень невозможно вручную перекинуть на зуб туда или обратно? Его надо именно стягивать с шестерни, чтобы перекинуть. Из за того, что на алюминиевой крышке головки выступы, которые не дают поднять ремень и на зуб его перекинуть. О чем это говорит? О том, что в случае слабого натяжителя, резком изменении условий вращения мотора, ремень если пытается проскочить на зуб, то его просто напросто рубит как ножницами металлом. И именно такие картины на фото наблюдаем. Оторванная со шпилек пластина у коленвала. Располосованный ремень вдоль, если неправильно стояла шайба. Сам ремень с отсутствием каких либо полос вдоль ремня, но с четко выраженным участком черной резины по краям непосредственно на месте разрыва. Это попытка ремня налезть на гребешок шестерни.
Теперь момент разрыва ремня непосредственно из-за неисправности ГБЦ. Здесь так же несколько причин. Может быть кратковременные прихваты распредвалов в постелях головки - заклинивания из-за недостатка смазки. Чрезмерно сильное сопротивление вызывает максимальный натяг натяжного ролика, который выдавливает натяжитель и потом резкий сброс нагрузки, в результате чего пружина механически просто не успевает осуществить натяжку ремня и тот наскакивает на зуб. Ну а последствия уже понятны какие. Его просто отрубает как гильотиной.
Либо заклинивание распредвалов в постелях. Такие случаи тоже были и не раз. Результата два. Либо ремень, либо свернутая шпонка на шестерне распредвала. В любом случае не нормальная работа и увеличенная нагрузка вращения распредвала выше нормы, приводит к ослабеванию натяжителя с последующей попытке ремня проскочить на зуб.
Во всех случаях не нормальную работу натяжителя и самого ремня можно услышать. Можно заранее предопределить изменения и постараться избежать последствий до аварийной ситуации. Ничего мгновенного не бывает. Во всех случаях есть отклонения от звука в работе мотора. надо просто его слушать. Время от времени просто заводить машину с ключа, а не с охранки. Зимой завел, послушал как машина завелась и как мотор работает в режиме прогрева. Со временем к этому звуку привыкаешь и сразу услышишь если что то изменилось. Надо слушать, слышать и прислушиваться к своему любимцу хоть иногда. :-)))
Вот в принципе и все. Ничего сверхъестественного ничего нет как видите. Все очень просто объясняется.
Fordodriver
Постоянный
Technician, не задумывались о том, чтобы все Ваши труды про обслуживание Пилота обобщить в книгу?
Сомневаюсь что ее кто то будет читать. :-)))
Technician, вот отчасти именно поэтому, следующую после Пилота машину я сознательно искал с цепным приводом ГРМ, гидронатяжителем и гидрокомпенсаторами.
Там еще хуже. Если цепь рвет, то разрывает все крышки. И ценник там намного выше чем ремень ГРМ, там не только натяжитель, успокоитель, шестерни зубчатые, их тоже менять надо. :-)))
Technician, да, но внезапно оно не умирает! И при нормальном масле и его своевременной замене срок службы приближается к ресурсу двигателя.
Technician, производители натяжителей рекомендуют возвращать шток строго в вертикальном положении с запретом использования тисков. Прямо так и пишут.
Попробуйте нормальный натяжитель сжать руками в вертикальном положении. Шарик запрет выходной канал , а продавить вручную презиционную пару просто не реально. В ТНВД, когда клинит распылитель на форсунке, ролики в буквальном смысле слова на толкателях расплющивает и они выползают по краю. Там толкатель пытается продавить плунжер у которого противодавление до 500 килограмм образовываеется в магистрали. Тут практически то же самое. С той лишь разницей, что в ТНВД солярка, а тут вообще масло. Вы никогда в жизни его не вдавите руками.
Антону я показал как проверяется натяжитель, подробно ему объяснил и показал КАК я его возвращаю в исходное положение. :-)))
Последнее редактирование:
