Вот теперь надо набрать запчастей и восстанавливать. Специалисты предлагают все клапана менять с направляющими.
Жаль что такое вылезло. Молоточек не проблема. Может просто смахнули при ремонте и не заметили как упал. А вот на счет гайки тут вопрос серьезный. гайка просто так не могла открутиться. Это обводная пластинка притягивается . Она типа щитка обводит ремень ГРМ вокруг шкивка коленвала, одевается на две шпильки и затягивается двумя гайками. Вопросы к тому, кто менял ремень ГРМ. Это ихний косяк. Еще бы посмотреть шпильку верхнюю от этой гайки №20. Если они ее не затянули при замене ГРМ, то должен был быть посторонний звук с лобовины. Судя по фото это произошло не в ежеминутно, а длилось какое то время.
Могу обьяснить почему такие рассуждения.
Представьте себе, что вы поменяли ремень ГРМ и при этом снимали эту защитную пластинку, чтобы удобнее было одет ремень на КВ. Все установили, накинули этот щиток и наживили гайки. По какой то причине одну из них либо не затянули, либо затянули, но с недостаточным усилием. Вполне возможно что не затянули обе.
Это должно было быть видно при разборке и внимательном рассмотрении шпилек.
Что происходит дальше? Двигатель работает. Постоянные вибрации начинают раскручивать гайку/и, при этом ослабевает пластина. Вот в этот момент пластина начинает дребезжать. То есть этот звук можно было бы услышать. Что происходит дальше? Два развития событий, два варианта. Если одна гайка открутилась, то она либо начинает прыгать/скакать в полости и задевать за ремень, что не услышать тоже невозможно, если мотор работает на холостых. В итоге ее подбрасывает на ремень и загоняет между зубьев ремня и шкива, что вызывает подбрасывание гайки, но при этом выпирающий ремень задевает за пластину. Но с первого раза ремень не разорвет, так как натяжение при этом будет компенсировано натяжителем. То есть прыгающая гайка сразу разрыв не вызовет, но будет создавать шум. Или может попасть между щитком и ремнем. Вот тогда действительно начнет гайкой резать ремень и последствия именно как на фото, продольные лохмотья резанного и намотанных остатков ремня в виде лоскутков. Либо она падает и где то спокойно подклиненная продолжает где то лежать. Тут появляется еще дополнительное время до разрыва ГРМ. Но тут уже источник проблемы не гайка, а сама жестянка-щиток. Со временем по мере ослабевания второй гайки она начнет дрожать, что так же должно быть слышно. Жестянной дребезг. И дребезг будет идти до тех пор, пока жестянка не перережет шпильку. Она 6 миллиметровая с резьбой. В этом случае один край жестянки падает с перерезанной шпильки и начинает тереть ремень ГРМ. Трет его до тех пор, пока он не рвется, порезанный этой жестянкой как ножом или рубанком. На фото видно, что ремень стесывался вдоль и щиток жестянка выгнута, как будто лохмотья наматывались вокруг шкивка, увеличивая его размер и выдавливали его в сторону поддона.
Вот в принципе два варианта. Но в обоих случаях это не сиюминутно произошло и предпосылки должны были быть в виде посторонних шумов на холостых оборотах.
Сожалею конечно что так получилось. По поводу ремонта:
Никаких преждевременных закупок! Разборка, дефектовка и потом только уже закупка всего того, что повреждено. Так получится избежать не нужных трат. Ролики и натяжитель при этом не пострадали скорее всего. Достаточно будет купить новый ГРМ + защитную пластинку. Шпильки новые можно сделать с каленых болтов М6. Пластиковая крышка если живая, то и менять ее не зачем. Если ее оплавило от температуры то конечно на замену.
Что касается двигателя. Вскрытие головок. На поршнях обычно остаются отметки от клапанов. Те цилиндры и проверять. Причем как написал Александр, после того как заменить и притереть гнутые клапана, залить керосином или солярой, оставить на ночь и утром проверить с какого клапана потекло, тот и притереть. Все должно быть видно визуально. Причем вот в этом случае купить комплект маслосьемных колпачков и сразу все поменять. Так как при дефектовке все равно рассухаривать и проверять ход в направляющих. Сами направляющие обычно не страдают и их замена делается не просто так, а по определенной технологии. Головка нагревается, направяйки охлаждаются, забиваются в постели и обсаживаются по периметру. После такой операции замены, обязательно, шарошками делается правка седел. Причем тремя штуками с разными углами. Это очень трудоемкий и тонкий процесс. Поэтому если сильной выработки нет в направляющих, то их лучше не трогать. Поршня, там где клапан оставил отметку, если есть насечка, то можно просто аккуратно заклепать молоточком, заровнять края -выровнять поверхность. Будет работать как новый. Ну и сразу уже заменить вкладыши.
Вот вроде бы основное на этот случай. И если спецы хорошие и честные, то можете обсудить конечно обьемы замен и не дергать их. Если сомневаетесь, то лучше конечно перепроверять как идут работы.
