Зря. Скупой платит дважды.
Pilot II Через радиатор вытекло все масло из АКПП
- Автор темы SergeyVSt
- Дата начала
Хочу обратить внимание, что исключив теплообменник из контура охлаждения АКПП решается проблема попадания антифриза в масло АКПП. Но, при этом не решается проблема съедания резьбы, что приведет к потере антифриза и в итоге замене радиатора.
Кроме того в случае перегрева коробки, лишаемся ее дополнительного охлаждения масла, а в холодное время ее прогрева.
Геннадий, в прогрев вторым контуром системы охлаждения зимой верится как-то с трудом.
Это почему же? В радиаторе антифриз нагревается гораздо быстрее, масло нагревается гораздо дольше. Это первое, второй момент для разогрева масла в коробке как и саму коробку, нужно движение, чтобы вращались валы, гшестеренки и так далее. Но как оно все нагреется, если машина стоит на месте и прогревается? Только за счет подогретого масла через теплообменник. Насос качает масло постоянно по моему, даже если машина стоит на месте. Циркуляция масла, теплообменник потихоньку его греет, следовательно прогрев идет и самой коробки через масло. Я просто не представляю как может нормально работать коробка автомат, если бы сам двигатель был готов к работе, разогрет, а внутри коробки комок солидола вместо масла.
.Мне кажется не все так однозначно.В холодное время мы начинаем движение слегка прогрев двигатель,вряд ли кто греет до срабатывания вентиляторов и открытия большого контура.А значит масло коробки будет проходить через нижний холодный бачок,тем самым увеличивая время прогрева коробки.При движении масло охлаждается довольно большим воздушным радиатором.Ну а при тяжелых условиях охлаждается нехилым потоком воздуха от вентиляторов.А перегрев....Да, бывало вылезал у меня значок перегрева при буксовании(об этом и в мануале прописано).Но ведь и масло в это время типа охлаждалось антифризом.А охлаждалось ли?Рабочая температура масла коробки равна температуре двигателя( в целом! тк в зоне трения фрикционов она больше,пусть и кратковременно).То-есть охлаждения как такового от радиатора ОЖ не происходит,а только от воздушного радиатора коробки,обдуваемого вентиляторами .Сумбурно ,может,но как-то так.В споре оригинал-вещь!,а китай -гуано не всегда истина рождается.Что-то из деталей надо ставить только оригинал,а где то и замена неплохо пойдет.А штуцера на оригинале могут вылететь на любом(после 2-3 лет) пробеге и тогда вэлкам к продавану за несколькими золотыми ведрами масла,а то и запчастями к коробке и за работу придется немало.А на том же неоригинале хотя бы штуцера не слетят.Но качество самого радиатора и внутреннего,что на коробку тоже под вопросом.Хотя SAT,что я поставил,весьма неплохо конструктивно выглядит.Никаких косяков с установкой не было.Итого: плюс оригинала,-типа(!?) качество.И все! Жирный минус,что вылетит штуцерок копеечный и 24-28 килорублевый оригинал в помойку.У китая из плюсов цена(на момент аварии четырехкратная разница(июнь 2016)),+гарантия,что штуцер не вырвет.Из минусов...качество?да как сказать и как повезет(нет гарантии,что того же оригинала на всю жизнь хватит).Все таки фабричное производство и SAT и Thermal...А чтоб еще и застраховаться от разрыва внутреннего радиатора,то заглушить выводы.Понимаете,надо это серьезно обдумать,надо.Не дай бог оказаться в этой ситуации,да еще и вдали от дома.Очень накладно получается все исправить,да и хорошо,если коробка выживет после эмульсии...[DOUBLEPOST=1489844894,1489844270][/DOUBLEPOST]
Да ,качает и с приличной скоростью.Успевает ли масло охладиться за пару секунд,что пробегает через внутренний радиатор?
Последнее редактирование:
Ну каждый выбирает сам. Я лично брал не китай , а японца. :-)
Я прогреваю машину до рабочей температуры зимой. Пока стрелка на половина шкалы не выйдет. Несколько раз попадался с нашими машинами в такую ситуацию, когда выскакивал с гаража на не прогретом моторе, и через 5 минут мотор закипал. радиатор замерзал к чертям собачьим и помпа не могла продавить шугу, что в трубках радиатора образовывалась из-за того, что термостат закрытый, а поток воздуха под -40 дует на трубки. Мотор кипит, а радиатор "запечатан". Поэтому это "в крови" у меня. :-)
Чтобы этого не случалось, надо делать сезонные регламентные работы. :-) Проверить машину перед зимней эксплуатацией. Если где то есть утечки, то устранять их. Весной, после зимы, если есть треснувшие пыльники, то тут же их менять. Зимой не страшно, грязи нет, а вот весной, если грязь и вода попадут, то тут же и хана узлу.
Надо все время отслеживать самые мелкие неисправности. И если какая то мелочь может в будущем повлечь серьезные неприятности, то тут же их устранять.
Я вот на своем вижу, что краник сопливит, надо делать, но в гараже очень холодно сейчас его снимать. Краник не сорвет, поэтому можно и подождать. Единственное что меня не устраивает, это постоянно мокрый лонжерон под радиатором.
После первой же зимы на новой машине вокруг штуцера будут окислы.И как его проверить?вывернуть,посмотреть,смазать? А назад ввернуть получиться?На новой машине можно и герметиком покрыть.Но резьба там корродирует и изнутри.А штуцер не сопливил,я всегда слежу за подтеками разными,он взял и родился из радиатора не предупреждая.Здесь можно только упредить,заменив радиатор профилактически.Но каков регламент?или пробег?Да и стоимость его самого и работ...Это не резинка стаба.
Придумает не придумает...Пора ему зарплату платить за все изыскания.Завести клубный кошель и вперед.
Информативность форума очень высока,с учетом малораспространенности Пилота.Просто спецов по нему(Пилоту) мало,потому важна каждая публикация с конкретикой.По поводу перегрева трансмиссии,- и так индикатор есть.Это уже когда поздно пить Боржоми. Хотелось бы видеть картину до того, как
Это та же самая система как и центральное отопление паром. В трубах пар идет и "пролетает" по батареям, но воздух ведь в домах нагревается, успевает. :-)[DOUBLEPOST=1489886926,1489886362][/DOUBLEPOST]
Ну я думаю у тех, у кого есть возможность обратиться к токарю, проблем нет. Выкручиваешь штуцер и несешь его к токарю. Его надо выточить так же, только с некоторыми отличиями. Я в личке об этом писал. Резьбу на 0,1 мм больше, то есть нарезать ее не леркой, а резцом. Потом сделать его длинше с таким расчетом, чтобы он до упора вкрутился в охладитель. И рассчитать длину так, чтобы была возможность установки контргайки с шайбой. Но под шайбу подобрать резиновое кольцо, которое сожмется шайбой и его расплющит так, что оно закроет полностью стык стенки бачка, охладителя и плюс внешнюю область штуцера. То есть уплотнение всех трех направлений. Саму резьбу можно смазать не герметиком, а типа краски какой нибудь, которая не даст антифризу попасть на металл и ничего корродировать не будет. Только металл, с которого точить штуцер надо подобрать такой, что не вступает в реакцию между собой. Латунь например или может бронзу. На форуме есть вроде люди, кто знает химические свойства.[DOUBLEPOST=1489887048][/DOUBLEPOST]
Юрий уже ответил. Есть датчик перегрева. Загорелся, встал и жди пока остынет. А перегружать себя дополнительными показаниями тоже не очень то хорошо. Это не давление масла в двигателе. :-)
Так то оно так...Но пар,пролетая по одной батарее,не шибко то охлаждается,у него на пути еще много батарей...А у нас одна(радиатор)и задача обратная,надо пар(масло) быстро охладить.Вот бы измерить температуру масла в движении на входе и выходе из радиатора...да и на воздушном радиаторе коробки...Все бы на свои места встало.
ЮраЗ, Тут немного обратное явление. Масло проходя через теплообменник охлаждается. Эффект тот же что и антифриз, проходя через радиатор охлаждается и потом охлаждает сам двигатель. Теплообменник нужен, он несет в себе двойное назначение, греть когда холодно и остужать, когда коробка перегревается.
Геннадий, здравствуйте! Считаю, что это хорошая идея. Резиновое кольцо не даст соли и реагентам добраться до резьбы + это дополнительный барьер между антифризом и ATF. А если посмотреть с этого ракурса, то и коническую фаску делать не нужно, просто достаточно подобрать кольцо.
К сожалению, этот вариант имеет ограниченное применение. Там, где коррозия уже взялась за дело, привалочная плоскость теплообменника нарушена, да и состояние резьбы оставляет желать лучшего. Здесь, я считаю, что лучше не мудрствовать лукаво и заменить радиатор.
Наверное, большинство из нас представляют себе устройство самогонного аппарата. У кого-нибудь возникает идея охлаждать змеевик воздухом?
При сильном нагреве масла в коробке поднимется температура антифриза, и включатся вентиляторы охлаждения. Как регулировать температуру масла в выносном радиаторе, если он останется один? Если только ставить дополнительный датчик температуры ATF и заводить его на цепь включения вентиляторов охлаждения.
Кто и когда в последний раз промывал дополнительный радиатор АКПП на своей машине? А ведь на Пилотах этот радиатор загрязняется быстрее всего.
Учитывая все вышеизложенное, не проще ли поставить оригинальный радиатор и забыть про эти штуцера, как минимум, на ближайшую пятилетку.
toaster
Старожил
- Регистрация
- 5 Апр 2011
- Сообщения
- 5,990
Да нет там грязи.На 230 ткм, когда у меня рвануло,брал домой,замачивал,чистил соты а внутри чисто,промывал,грязи не было.Денис,хорошо тому ,у кого это не случилось....пока не случилось...Можно рассуждать о превентивной замене,уплотнении,антикоре и тд.Тут другая задача,- найти выход из этой ситуации.Рвет на пробеге не регламентированном,зависит от пробега,реагентов,кармы,(нужное дописать) с тяжелыми для кошелька последствиями.А вписывать эту проблему в регламент ТО....А распредвалы тоже в ТО.Не слишком ли нехило?
ЮраЗ, Нет, я считаю, что это вполне нормально. Давайте подходить к этому вопросу адекватно. Привожу элементарный пример на своей машине. Машина 2009 года. Дата выпуска ноябрь 2008. Поэтому буду считать, что машина начала свою эксплуатацию с 2009 года. На сегодняшний день машина эксплуатируется уже 8 лет. Причем из них всего 3 года в ЦРС. Радиатор работает в достаточно агрессивной среде с антифризом, плюс постоянные перепады температур от минуса до 90 градусов. Сами по себе соты в принципе не сгнивают же. Выходит из строя сам по себе соединительный элемент. Но позвольте, кто то считает что любое соединение должно быть вечным? Даже сваренные вещи порой бывает дают течь. А вы хотите чтобы резьбовое соединение, которое подвергается постоянному воздействию температур (расширение и сжатие), было таким, как одно целое? Не будет такого никогда. И я считаю, что это не какая то там проблема архиважная. Это вполне нормальное явление при эксплуатации техники. Любое соединение со временем дает течь. Его надо инспектировать, либо с самого новья защищать от воздействия агрессивной среды. Только так можно будет увеличить моторесурс данного узла. А мечтать о том, что радиатор будет вам служить до списания автомобиля, это просто утопия. Я думаю еще 3-4 года и уже начнут соты бежать. Увы, вечного ничего нет и не будет.
Да конечно я согласен.И не спорю о том ,что радиатор должен быть вечным.По своему опыту знаю,менял и не раз на других машинах,но там не было таких последствий.Доливай воду и езжай до сервиса.Я о другом...Я то поменял,еще кто то тоже поменял.А те ,у кого пробег за 100 ткм читают и паникуют.Ведь назревающую проблему визуально не определить на 100%.Необходимо заранее поменять радиатор?Да!Рекомендовать всем,после 100 ткм? или 80?Или 150 ?Сколько он может прослужить еще? К какому ТО приурочить?Ставить оригинал или замену?Вопрос не праздный,под ключ от 10 до 30 тр.Да и добротный оригинальный радиатор,который еще бы,возможно, послужил и не мало, своими руками и в помойку?Это же получается целая отзывная компания,устроенная локально своими руками...
Потому подумал я и осмелюсь предложить свои рекомендации:
1. Если пробег за 100 перевалил и срок службы более6-8 лет,осмотрите штуцера!Бахрома окислов на нем,-прямой путь в сервис!Если незаметно,то обработайте антикором,тогда до 150 ткм можно "дотянуть".Если пробег за 150 перевалил,то в сервис на замену!Дальнейшая эксплуатация - лотерея!Хотя у меня до 230 ткм прослужил...в основном по трассе.
2.Оригинал или нет? Решайте сами ,от возможностей кошелька.Возможно оригинал прослужит долго,но помните про штуцера и см.Пункт№1.Сколько прослужит неоригинал?Надеюсь 2-3 года,возможно больше.Для меня больше будет важен пробег.Но штуцера не отвалятся!Какой ставить?SAT или Termal или другой,- не знаю,статистики на Пилота нет.На других машинах народ ставит и те и другие,норм.В том числе на MDX,там такая же проблема.
3. 3-й Пункт трагический...К сожалению все равно будет лотерея,пока не решить проблему"глушить или нет".Необходимы замеры,обмен опытом и тд.На Опелях,маздах и других марках такая же беда,многие глушат,но инфы мало.
Потому подумал я и осмелюсь предложить свои рекомендации:
1. Если пробег за 100 перевалил и срок службы более6-8 лет,осмотрите штуцера!Бахрома окислов на нем,-прямой путь в сервис!Если незаметно,то обработайте антикором,тогда до 150 ткм можно "дотянуть".Если пробег за 150 перевалил,то в сервис на замену!Дальнейшая эксплуатация - лотерея!Хотя у меня до 230 ткм прослужил...в основном по трассе.
2.Оригинал или нет? Решайте сами ,от возможностей кошелька.Возможно оригинал прослужит долго,но помните про штуцера и см.Пункт№1.Сколько прослужит неоригинал?Надеюсь 2-3 года,возможно больше.Для меня больше будет важен пробег.Но штуцера не отвалятся!Какой ставить?SAT или Termal или другой,- не знаю,статистики на Пилота нет.На других машинах народ ставит и те и другие,норм.В том числе на MDX,там такая же проблема.
3. 3-й Пункт трагический...К сожалению все равно будет лотерея,пока не решить проблему"глушить или нет".Необходимы замеры,обмен опытом и тд.На Опелях,маздах и других марках такая же беда,многие глушат,но инфы мало.