Яууууу. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Вчера завелся. После замены распредвалов пробежал 2 тысячи и решил провести регулировку клапанов и попутно заменить маслянный насос. Вместе с тем проверить состояние шатунных вкладышей, так как при замене маслянного насоса требуется снятие и поддона. Кроме того беспокоил посторонний звук при работе двигателя типа тарахтения непонятного совершенно не в такт работы двигателя снизу в передней части. Подозрение было на насос. Решил немного описать тонкости производимых мною работ в надежде, что кое что может пригодиться тем, кто будет самостоятельно делать ремонт, чтобы не наступать дважды на грабли.
Все работы по регулировки клапанов, замена маслянного насоса, корректировка маслянного зазора на шатунных вкладышах, разборка двигателя и прочее заняло по времени примерно 25 часов. В днях вылезло - В субботу поставил на ремонт, в среду примерно в 8 вечера уже завелся. Причем работал с обеда и до вечера.
Решил немного изменить регулировку клапанов. Зазоры существенно увеличились (замена обоих распредвалов) после пробега сразу же после 1500 км. Я услышал повышенное цокотение, хотя регулировку клапанов делал очень тщательно. Сейчас решил сделать немного по другому. Впускные регулировал щупом 0,15 мм, а выпускные 0,25. Но при регулировке делал их немного свободными. Исходил из соображений что при протяжке щупа, он зажимается сам по себе (щуп) так как идет не ровно по плоскости а немного наискось, что и вызывает "ложный" зажим щупа.
P.S. По истечению времени, самый оптимальный размер зазоров был вычислен экспериментальным путем. Впускные - 0,20 мм., выпускные 0,3 мм.
Пробовал и вдоль и поперек щуп подсовывать. Как именно лучше его подсовывать так и не определился. Вероятнее всего все таки зависит от того, какой цилиндр делаешь. Крайние очень неудобно подсовывать традиционным способом, поэтому подсовывать удобнее заводя щуп сбоку, а центральные цилиндры (2 и 5) удобнее традиционным способом. Но все таки перепроверял натяжку двигая щуп двумя пальчиками обеих рук, чтобы щуп не вставал на изгиб. Я предполагал, что взяв щуп размером по "нижней" границы зазора и сделав его протяжку свободнее, я как раз и получу требуемый зазор, согласно необходимым параметрам. Пока что предположения оправдали себя. Двигатель работает очень ровно и тихо. Цокот еле-еле слышен. Разницы в принципе нет, что двигатель холодный, что горячий.
Теперь что касается маслянного насоса.
Маслянный насос садится на блок без прокладок как и сам поддон. Для его замены придется скидывать агрегатный ремень, передние крышки полости ГРМ как и сам ремень. Для снятия поддона потребуется снять выхлопные трубы, открутив их от катализаторов и от приемного гасителя или резонатора (везде по три гайки ш14). Перед снятием советую обильно побрызгать WD-эшкой за пару-тройку часов до откручивания. Вскрыв поддон я обнаружил, что налет на самом блоке и поддоне имеет вообще странный вид. Такое ощущение, что масло горело как будто это не поддон, а поршень с прорывом газов. То есть такой налет масла образуется на стенках поршней. Слой очень тоненький, но явно горелый.
Масло использовалось полусинтетика "Хондовское" 5w30 до момента как я его выкупил. После того как начал эксплуатировать его тут на месте, то сразу же при первой замене перевел двигатель на чистую синтетику 5w30 Кендалл. Возможно этим и обьясняется более чистая середина поддона, что масло начало отмывать старое со стенок
Если кто будет менять ремень ГРМ самостоятельно, то советую сделать "уплотнение" шестерни коленвала привода ГРМ. шестерня ремня одевается и снимается так же легко "от руки" как и шкив агрегатного ремня. В следствии чего у меня закралось подозрение, что редкое тарахтение издают именно они всовместно с маслянным насосом. Маслянный насос по сути дела одевается двумя лысками на коленвал и ничем не стопорится, далее одевается шестерня ремня ГРМ и фиксируется с помощью шпонки. Эта же шпонка удерживает и шкив агрегатного ремня. Уплотнить. Как это сделать? Вытаскиваем шпонку из паза. Берем маслобензостойкую резину толщиной 4 мм и отрезаем прямоугольничек длинной 10 мм с высотой размера шпоночного паза. Вставляем его в шпоночный паз и саму шпонку. Естественно шпонка до конца не войдет. Только надо обязательно проконтролировать правильно или нет вставлена шпонка, так как один край шпонки срезан в виде изгиба конца лыжи или салазок детских санок. То есть чем дальше шпонка заходит в коленвал, тем сильнее ее будет выталкивать вверх и плотнее к шестерне. Но я обнаружил, что конкретно в моем двигле шпонка на 1-2 мм. короче прорези. Таким образом я затолкав резину, а потом саму шпонку, попытался "распереть" шестерню создав искусственное напряжение в шпоночном пазу. То есть сама шпонка стала как будто длиннее и она приблизительно на 3 мм. не заходила в шпоночный паз по длинне. Но затягивая болт шкива, шайба уперлась в торец шпонки и стала задавливать шпонку в углубление. Таким образом, распирая внутри паза резину. В результате после запуска двигателя постороннего тарахтения я уже не услышал. :)
Что касается установки маслянного насоса. Никаких сложностей нет, за исключением того, что желательно туда заранее "плюхнуть" немного моторного масла во внутрь, чтобы он потом легче закачал масло с поддона. Но даже если и забыть, то тоже не беда. Что у меня и произошло при сборке. Слишком уж увлекся и забыл. Но потом когда вспомнил и насос уже стоял на герметике, то не стал снимать и поступил следующим образом. Купил медицинский шприц на 150 мл., взял шлангочку диаметром 6 мм и просто моторное масло этим шприцов через трубочку выдавил через отверстие где прикручивается маслоприемник снизу. Пальцем заткнул отверстие и воротком-трещеткой сделал несколько оборотов двигателя. Свечи были сняты, так что двигатель крутился спокойно. После как собрал двигатель полностью, то перед тем как поставить свечи я несколько раз двигатель прокрутил стартером.
При установке насоса и поддона используется герметик, как я уже упоминал выше. Прокладок нет. Поэтому советую не торопиться с установками. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика, протираем ацетоном, мажем герметиком, размазываем его ровным слоем по поверхности и оставляем минут на 30-ть. В это время можно заниматься другими видами работ. После того, как герметик начнет превращаться в резинообразное состояние, то берем поддон или насос и устанавливаем на свое место, только надо внимательно смотреть, чтобы направляющие втулки, что выступают над плоскостью попали в свои отверстия на другой части агрегата. Если не поставить все в пазы, то затягивая насос или поддон можно его расколоть при затяжке. Ну или в противном случае погнуть, а щель останется в том месте, где направляйка не вошла в свой паз.
При установке маслянного насоса рекомендую проверить насколько не совпадает плоскость куда будет ставиться поддон. То есть может ощущаться небольшой уступ. Для этого достаточно провести пальцем или ногтем в месте стыка блока и маслянного насоса, куда будет ставиться поддон. Если выступ едва ощущается, то все нормально, если выступ явный и больше десятки миллиметра, то надо перепроверить посадку направляющих. Герметика может быть недостаточно для того, чтобы сжать плоскость и уплотнить.
Если снимался поддон, то очень рекомендую сделать и ревизию состояния вкладышей.
Много времени это не займет, но зато будете знать в каком они состоянии. Я конечно понимаю, что не у каждого лежит дома нутромер и микрометр, но можно их и попросить у знакомых если есть. Проверка заключается не просто открутить крышку и просто посмотреть. А надо именно промерить разницу. Сняв шатунную крышку, промеряем микрометром коленвал. немного выталкиваем шатун с поршнем вверх, выводим шатун сбоку коленвала. Коленвал немного провернув, отводим от шатуна, установив крышку шатуна затягиваем болты. А теперь самое интересное. Фиксируем размер коленвала на микрометре. Прижимаем микрометр в тисочках аккуратно и нутромер выставляем по микрометру, чтобы циферблат был на нуле. То есть это мы получили размер шейки коленвала, но уже на самом нутромере. И теперь нутромером проверяем размер внутри шатуна на вкладышах в двух положениях. Сначала промеряем в одном положении, потом проворачиваем нутромер относительно оси вращения на 90 градусов и снимаем размер тут. Причем делая замеры надо нутромер немного покачивать относительно оси вращения коленвала. То есть нутромер индикатором покажет минимальное и максимальное значение. Максимальное значение укажет на то, что нутромер держится неровно перпендикулярно измеряемой поверхности. Нам нужно найти положение, дающее минимальное значение. То есть принцип прямоугольного треугольника. Катет- сторона всегда короче гипотенузы. Вот этот минимальный размер и покажет сколько именно соток в настоящий момент между вкладышем и шейкой коленвала. Насколько я помню самый минимальный зазор дается в 0,02 мм. рабочий 0,04-0,05. Но для каждого двигателя имеется своя монтажная таблица зазоров и моментов затяжки. Что делать если зазор великоват, а шейки КВ в прекрасном состоянии? Так не хочется разбирать все. Есть выход - подложить папиросную бумагу между крышкой и вкладышем. Папиросная бумага даст уплотнение в пару соток и какое то время для подготовке к замене вкладышей.
Вкладываем папиросную бумагу и ставим крышку с вкладышем обратно, затягиваем согласно необходимому моменту затяжки, предварительно полив моторного масла на вкладыш и шейку КВ. После затяжки проверяем ход шатуна, не зажало ли его на шейке. Шатун должен двигаться вдоль шейки КВ, там зазор буквально миллиметр. Если шатун не двигается, то скорее всего или пережали вкладыш, или попала соринка между вкладышем и КВ. И так проверяем все шатуны.
Больше вроде ничего особо сложного нет. Желательно само собой все болты по длине ставить на свои места и не перетягивать до одури, чтобы не посрывать резьбы. :-) И естественно пользоваться обтирочным материал только ХБ, чтобы не летел ворс и свежее чисто моторное масло. Им же советую и помазать руки перед началом работ, чтобы потом легче их было отмыть от грязи. То есть сначала чистым моторным маслом смазываете руки, чтобы забить поры в коже, потом работаете. Так руки легче будет отмыть. ;)
Вот вроде бы все. Если будут вопросы, то задавайте, постараюсь дополнить. Удачи всем. ;)
