В таких случаях можно поступить очень просто. Микрометром измеряется шейка в нескольких положениях. Край, центр шейки два замера, поворот микрометра на 90 градусов и так же два замера. Цель - разница выработки по центру шейки и ближе к краю, но не залазить на галтель, там будет больше. Поворот на 90 градусов, чтобы вычислить эллипсность выработки. Если 1 сотка эллипсность и разница, то можно не обращать внимания. Зазор дается до 3 сотых, в идеале 2 сотки на пленку. 1 сотка плюс минус. Если размер стандарт или ремонт 0.25 а на колене ушел размер в минус до размера 0.20, а не 0.25, то теоретически нужен первый вкладыш с подремонтного размера. Шаг 2 сотки. первый 0.27, зазор и будет 2-3- сотки. Я проверял и подгонял более радикальным способом и доводил до идеала. Микрометром делаю замер. Его фиксирую, чтобы не сбивался размер. Потом настраиваю нутромер с индикаторной головкой, вставляю его в микрометр и поворачиваю лимб на 0. Потом стягиваю либо коренные крышки, либо шатунные со вставленными вкладышами и нутромером делаю замер. Смотрю размер, куда идет в плюс или минус. Если минус, то показывает истинный размер под масляную пленку. Если больше 2 соток, то достаю беломор, вытряхиваю табак и распускаю трубочку папиросной бумаги. Полоску папиросной бумаги подкладываю между шатуном или блоком и вкладышем. Стягиваю и проверяю "усадку", уменьшение размера. Таким образом можно добиться "идеальной" посадки вкладышей на каждую шейку. Дольше чем просто тупо раскидать и затянуть, но зато гарантированно, что не заклинит и давление масла системе по максимуму, без дополнительного падения через увеличенных зазоров, и стука не будет. :-)[DOUBLEPOST=1533902513,1533900764][/DOUBLEPOST]
Нет, шатуны идут не по весу, а по цвету под поршневой палец. Это у нас, а у них все под одну гребенку, один размер.
13210-R70-A00 ROD, CONNECTING
Просто потом, когда все соберется в кучку, поршень, кольца, шатун и вкладыши, то все это взвешивается. И вес для каждого цилиндра должен быть не более определенного значения по допуску. У нас для Российских моторов 2 грамма для легковых. У них наверняка меньше. В поршнях или шатунах делаются специальные площадки для выравнивания веса. Эти площадки либо наждаком стачиваются, либо в юбке поршня внутри срубаются отливки специальные.
Нет, не совсем верно. Коленвал балансируется отдельно при его изготовлении и правка дисбаланса делается путем сверловки отверстий на противовесах. Больше он не балансируется, за исключением того случая, когда был обрыв поршня или шатуна и коленвал получил удар. Он проверяется на гнутость, микротрещины ультразвуком. Правится, если нет трещины скрытой и потом повторная проверка на балансировку, так как идеального вращения уже не будет, если не перепроверить его балансировку.
Перед тем как полностью уложить коленвал в блок, чтобы получить 100% гарантию будущей идеальной работы мотора, надо просто проверить заранее укладку вкладышей. Коленвал ставится вертикально и на каждую шейку прикручивается поочередно шатун с поршнем. Маслицем мажутся вкладыши и шейка. Стягивается крышка и проверяется вращение шатуна вокруг шейки. При этом руками проверяется боковое качение, плавность хода и так далее, если есть небольшая эллипсность, то делается адаптивная подгонка.
После этого блок переворачивается , укладываются верхние половинки коренных вкладышей, проливаются маслом и кладется коленвал. После чего затягиваются сначала самая первая и самая последняя крышки. Проверяется вращение коленвала. Затем затягивается средняя крышка. Так же проверяется вращение. Если коленвал гнутый, то его начнет в одном месте приостанавливать вращение. Тогда его надо отправлять на правку. Если вращение равномерное и плавное, то затягиваются по очереди остальные крышки. Если какая то шейка начинает зажимать вал, то делается повторная проверка масляной пленки и вычисление причины прихватки. Потом проверяются полукольца осевого смещения коленвала. Полукольца вставляются и коленвал монтажкой выдавливают в одну сторону, в зазор между галтелью коленвала - торцовая площадка под полукольцо, вставляется щуп и измеряется зазор. Насколько я помню зазор должен быть не более 1 десятки. Если больше, то полукольца меняются. Это в свою очередь сказывается на плавности работы сцепления и если шестренчатая передача идет на газораспределительный механизм, то и сбои в фазах газораспределения. На ЗМЗ 402 и новых движках через эту шестеренчатую передачу идет не только распредвал, но и привод трамблера, то есть сюда еще и прыгающий угол зажигания прибавляется. Вот только после этих предварительных процедур с проверкой можно будет собирать мотор, гарантируя при этом его 100% правильную работу. Что не застучит, не прихватит вкладыши и так далее.
Поршневую группу так же подбирают, и каждое кольцо проверяется тоже не только посадка в гильзу с каким тепловым зазором, но и зазор в канавке поршня, чтобы кольцо не прихватило, очень быстро может закоксоваться, либо если зазор больше положенного, то кольцо начнет разбивать канавку и в один прекрасный момент может просто разрушить перегородки, разломав поршень.
Да много тонкостей при сборке мотора. И каждая мелочь может потом вылезти либо в виде вибрации, либо непонятных дерганий, либо прихватываний поршней к гильзам при вроде бы нормальной эксплуатации двигателя. :-)[DOUBLEPOST=1533902650][/DOUBLEPOST]
Я бы сразу и маслосьемные колпачки поменял, все равно головы снимать.
