toaster
Старожил
- Регистрация
- 5 Апр 2011
- Сообщения
- 5,990
Ген, буду на складе, по случаю, поспрошаю...
Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
- Автор темы Alex3711
- Дата начала
Homych
Старожил
Обычный стандартный качественный силикон держит -60...морозостойкий еще лучше.
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Угу. 62840 км. пробег, поменял.
Вчера поехал в деревню. Съехал с автобана М7 и через какое-то время услышал постукивания.
Приятного мало, продолжил наблюдать. Стук не прекратился, закономерность выявлена не была.
Сегодня перед отъездом "попинал" колеса, стук есть. Домкратить было особо некогда, поехал так.
Стук присутствовал, закономерность опять не выявил.
Приехал в город, записался на диагностику.
Мой стук не нашли, я аж удивился и бегал, тряс сам машину за колесо.
Приговорили втулки.
Приятного мало, продолжил наблюдать. Стук не прекратился, закономерность выявлена не была.
Сегодня перед отъездом "попинал" колеса, стук есть. Домкратить было особо некогда, поехал так.
Стук присутствовал, закономерность опять не выявил.
Приехал в город, записался на диагностику.
Мой стук не нашли, я аж удивился и бегал, тряс сам машину за колесо.
Приговорили втулки.
PACE CAR-Алексей
Старожил
- Регистрация
- 26 Июн 2013
- Сообщения
- 1,527
работа 4200р:podmig:Все разве запомнишь. Все равно это дешевле, чем рычаги в сборе менять. А от офицалов вообще очуметь можно.
defik03
Старожил
Подскажите по запчастям , пожалуйста !
Жена расщедрилась . Кубышку раскрыла . Всё равно рано или поздно стойки стабилизатора покупать .
Вот теперь дилема . Вбиваю в Экзисте номер .
52320STXA01
Цена за оригинал 1 451,05 р.
Ниже предложение
Аналог от производителя
Honda
52320-STX-A02
Стойка стабилизатора задняя правая
И цена 895,88 р
При том это аналог от производителя . А не неоригинальные производители .
Так как быть ?
Также и с левой .
52325STXA01
По этому номеру цена 1 451,05 р.
И также аналог от производителя
Honda
52325-STX-A02
Стойка стабилизатора левая задняя
Цена 898,76 р.
Теперь вопрос : по цене хочу дешевле .
Но в чём подвох с номерами .
Деталь одна .
Производитель один .
А номера и цены разные ...
Жена расщедрилась . Кубышку раскрыла . Всё равно рано или поздно стойки стабилизатора покупать .
Вот теперь дилема . Вбиваю в Экзисте номер .
52320STXA01
Цена за оригинал 1 451,05 р.
Ниже предложение
Аналог от производителя
Honda
52320-STX-A02
Стойка стабилизатора задняя правая
И цена 895,88 р
При том это аналог от производителя . А не неоригинальные производители .
Так как быть ?
Также и с левой .
52325STXA01
По этому номеру цена 1 451,05 р.
И также аналог от производителя
Honda
52325-STX-A02
Стойка стабилизатора левая задняя
Цена 898,76 р.
Теперь вопрос : по цене хочу дешевле .
Но в чём подвох с номерами .
Деталь одна .
Производитель один .
А номера и цены разные ...
Василий, на этот вопрос тебе лучше всех ответит Антон. Он вращается в этих делах и сможет подробно разьяснить все. :-)
defik03
Старожил
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Был Пилот 08, на него ставили первый номер.
Потом пошел Пилот 12 и на него зачем-то, может поставщика сменили, стали ставить "другую" деталь и назвали ее 52320STXA02.
Первая дороже, т.к. дефицит уже, имхо...
defik03
Старожил
Делюсь секретом как удалось отремонтироваться с поперечным рычагом. Кроме того маленький фотоотчет по доработке задней части рычагов.
И так - проблема. Заржавел регулировочный болт поперечного рычага. Когда регулировали на СТО развал-схождение, то вероятно в наглую рванули болт и провернули его не во внутренней втулке, а полностью сайлентблок в рычаге. В последствии рычаг начал сползать постепенно с сайлентблока. Все дело в том, что сайлентблок по наружней втулке не одинакового размера а сделан двумя диаметрами, типа "морковки", половинка внешней втулки меньше по диаметру второй половины.
Часть работы по сьему поперечного рычага можно взять с темы по лифтингу, где описывалось как вынуть пружину и снять амортизатор. http://pilot-club.su/threads/Лифтинг-подвески-Хонда-Пилот-своими-руками.2234/
Если в кратце то как напоминание:
Срываем колесные гайки, ставим машину на "ручник", ножной стояночный тормоз. Ставим домкрат и приподнимаем машину. Снимаем колесо. Подставляем под кузов деревянные бруски или другие какие нибудь надежные опоры. Опускаем кузов на опоры. Домкрат подсовываем снизу под поперечный рычаг и слегка его приподнимаем, чтобы сделать жесткую опору рычага. Срываем два болта - болт крепления амортизатора и болт крепления ступицы. Откручиваем верхнее крепление амортизатора и выкручиваем окончательно нижний болт амортизатора. Амортизатор вынимаем и ставим в сторонку. После чего ключом на 14 мм срываем верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора. Поднимаем домкрат и следим, когда пальчик выровняется по уровню с рычагом стабилизатора. Откручиваем до конца гайку и слегка отворачиваем в сторону стойку. далее поднимаем домкрат до того уровня, когда машина начнет приподниматься с упоров. берем проволку толщиной 2-3 мм и связываем витки пружины в трех местах. Откручиваем болт, который крепит рычаг к ступице. При этом надо приопустить домкрат так, чтобы рычаг со ступицей вошли в "равновесие" по уровням и можно было нормально выкрутить болт. Теперь дошла очередь до регулировочного болта. Срываем гайку и откручиваем ее. Аккуратно и потихоньку опускаем домкрат, внимательно следя, чтобы проволока, фиксирующая пружину, не начала раскручиваться. Отпустив до конца домкрат, вытаскиваем его из под рычага. Опускаем рычаг и вынимаем пружину.
Теперь начинается самое интересное. Накручиваем на болт колпачковую гайку. Забрызгиваем WD-эшой. Немного ждем и пробуем выбить болт в сторону переда автомобиля. Если болт прочно сидит во внутренней втулке, то оставляем эту затею и идем "другим путем", более легким и менее затратным по времени. Накидным или торцовым ключом поворачиваем болт за шляпу так, чтобы удобно было резать болгаркой по вертикали. Включаем болгарку и делаем два параллельных реза. Задача - срезать расклепанную шайбу верха болта, так, чтобы остался как бы пруток - тело болта. То есть два реза, подсовываем отвертку и отламываем боковые сегменты. Разворачиваем болт на 90 градусов и делаем опять два вертикальных реза.
В итоге останется торчать только макушка шляпки болта.
А вот теперь разворачиваем болгарку и с двух сторон под углов врезаемся в тело болта так, чтобы как можно ближе обрезать болт к подрамнику. То есть уменьшить его длину. Как только срезали тело, то берем плоскую мощную отвертку и засаживаем ее между внутренней щекой подрамника и сайлентблоком, либо если получится, то тела болта. Задача - придавить как можно плотнее сайлентблок с остатком болта к задней щеке-стенке. После чего срезаем резьбовую часть болта, действуя так же - отрезать болт как можно ближе к щеке. После чего остается только расширить щеки и вынуть рычаг. Выпрессовываем сайлентблок. В какую сторону будет понятно если присмотреться с какой стороны диаметр больше, а с какой меньше. Выпрессовываем в сторону бОльшего диаметра. Сайлентблок меняем, если рваный, если целый то просто торцуем на наждаке болт и засверливаем остатки болта, но не до конца, сверлом 5-6 мм. Затем берем сверло 10-11 мм и рассверливаем. Высверлив болт до диаметра 10 мм, вставляем в отверстие палец и вышиваем остатки болта - Вот почему не надо сверлить болт насквозь. Для того, чтобы была опора чем вышибать остатки. сайлентблок вычищаем и запрессовываем его обратно в рычаг. Собираем все в обратном порядке, но рекомендую тщательно замазать втулки и болты графитной смазкой. После установки рычага и пружины на место, затягиваем стойку стабилизатора и амортизатор. Ставим колесо, опускаем машину на землю и затягиваем болт крепления рычага со ступицей и саму гайку регулировочного болта. Болт желательно поставить в среднее положение, то есть эксцентрики и шайба смотрели вверх. После ремонта естественно на развал/схождение. Это что касается быстрого способа разборки поперечного рычага подручными средствами.
Теперь о доработке поперечного рычага для тех, кто эксплуатирует машину на гравийной дорожном покрытии.
Такое состояние нижних частей подрамника задней подвески после трех лет эксплуатации. Начал задумываться о защите низа автомобиля в первый же год эксплуатации. Сначала весь низ обработал антикоррозийным составом, а после того, как увидел с какой силой камни лупят подвеску, стал призадумываться о способах защиты проводов датчиков АБС и рычагов. Датчики теперь защищены и больше проблем надеюсь не будет из-за перебитых проводов. Тема обсуждалась тут - http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=59&t=2186#p47884
Гораздо серьезнее стал задумываться в прошлом году, когда увидел, как камень пробил дыру в выхлопной трубе. А теперь в каком виде сейчас оказывается металл.
В принципе все выровнять не проблема, но надо будет снимать реактивные тяги. После чего все от рихтовать можно. Но вопрос как надолго? Опять ведь все побьет камнями. И вот пришла в голову наконец то "стоящая" мысль как именно защитить. И этот способ вам представляю на заметку.
И так - проблема. Заржавел регулировочный болт поперечного рычага. Когда регулировали на СТО развал-схождение, то вероятно в наглую рванули болт и провернули его не во внутренней втулке, а полностью сайлентблок в рычаге. В последствии рычаг начал сползать постепенно с сайлентблока. Все дело в том, что сайлентблок по наружней втулке не одинакового размера а сделан двумя диаметрами, типа "морковки", половинка внешней втулки меньше по диаметру второй половины.
Часть работы по сьему поперечного рычага можно взять с темы по лифтингу, где описывалось как вынуть пружину и снять амортизатор. http://pilot-club.su/threads/Лифтинг-подвески-Хонда-Пилот-своими-руками.2234/
Если в кратце то как напоминание:
Срываем колесные гайки, ставим машину на "ручник", ножной стояночный тормоз. Ставим домкрат и приподнимаем машину. Снимаем колесо. Подставляем под кузов деревянные бруски или другие какие нибудь надежные опоры. Опускаем кузов на опоры. Домкрат подсовываем снизу под поперечный рычаг и слегка его приподнимаем, чтобы сделать жесткую опору рычага. Срываем два болта - болт крепления амортизатора и болт крепления ступицы. Откручиваем верхнее крепление амортизатора и выкручиваем окончательно нижний болт амортизатора. Амортизатор вынимаем и ставим в сторонку. После чего ключом на 14 мм срываем верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора. Поднимаем домкрат и следим, когда пальчик выровняется по уровню с рычагом стабилизатора. Откручиваем до конца гайку и слегка отворачиваем в сторону стойку. далее поднимаем домкрат до того уровня, когда машина начнет приподниматься с упоров. берем проволку толщиной 2-3 мм и связываем витки пружины в трех местах. Откручиваем болт, который крепит рычаг к ступице. При этом надо приопустить домкрат так, чтобы рычаг со ступицей вошли в "равновесие" по уровням и можно было нормально выкрутить болт. Теперь дошла очередь до регулировочного болта. Срываем гайку и откручиваем ее. Аккуратно и потихоньку опускаем домкрат, внимательно следя, чтобы проволока, фиксирующая пружину, не начала раскручиваться. Отпустив до конца домкрат, вытаскиваем его из под рычага. Опускаем рычаг и вынимаем пружину.
Теперь начинается самое интересное. Накручиваем на болт колпачковую гайку. Забрызгиваем WD-эшой. Немного ждем и пробуем выбить болт в сторону переда автомобиля. Если болт прочно сидит во внутренней втулке, то оставляем эту затею и идем "другим путем", более легким и менее затратным по времени. Накидным или торцовым ключом поворачиваем болт за шляпу так, чтобы удобно было резать болгаркой по вертикали. Включаем болгарку и делаем два параллельных реза. Задача - срезать расклепанную шайбу верха болта, так, чтобы остался как бы пруток - тело болта. То есть два реза, подсовываем отвертку и отламываем боковые сегменты. Разворачиваем болт на 90 градусов и делаем опять два вертикальных реза.
В итоге останется торчать только макушка шляпки болта.
А вот теперь разворачиваем болгарку и с двух сторон под углов врезаемся в тело болта так, чтобы как можно ближе обрезать болт к подрамнику. То есть уменьшить его длину. Как только срезали тело, то берем плоскую мощную отвертку и засаживаем ее между внутренней щекой подрамника и сайлентблоком, либо если получится, то тела болта. Задача - придавить как можно плотнее сайлентблок с остатком болта к задней щеке-стенке. После чего срезаем резьбовую часть болта, действуя так же - отрезать болт как можно ближе к щеке. После чего остается только расширить щеки и вынуть рычаг. Выпрессовываем сайлентблок. В какую сторону будет понятно если присмотреться с какой стороны диаметр больше, а с какой меньше. Выпрессовываем в сторону бОльшего диаметра. Сайлентблок меняем, если рваный, если целый то просто торцуем на наждаке болт и засверливаем остатки болта, но не до конца, сверлом 5-6 мм. Затем берем сверло 10-11 мм и рассверливаем. Высверлив болт до диаметра 10 мм, вставляем в отверстие палец и вышиваем остатки болта - Вот почему не надо сверлить болт насквозь. Для того, чтобы была опора чем вышибать остатки. сайлентблок вычищаем и запрессовываем его обратно в рычаг. Собираем все в обратном порядке, но рекомендую тщательно замазать втулки и болты графитной смазкой. После установки рычага и пружины на место, затягиваем стойку стабилизатора и амортизатор. Ставим колесо, опускаем машину на землю и затягиваем болт крепления рычага со ступицей и саму гайку регулировочного болта. Болт желательно поставить в среднее положение, то есть эксцентрики и шайба смотрели вверх. После ремонта естественно на развал/схождение. Это что касается быстрого способа разборки поперечного рычага подручными средствами.
Теперь о доработке поперечного рычага для тех, кто эксплуатирует машину на гравийной дорожном покрытии.
Такое состояние нижних частей подрамника задней подвески после трех лет эксплуатации. Начал задумываться о защите низа автомобиля в первый же год эксплуатации. Сначала весь низ обработал антикоррозийным составом, а после того, как увидел с какой силой камни лупят подвеску, стал призадумываться о способах защиты проводов датчиков АБС и рычагов. Датчики теперь защищены и больше проблем надеюсь не будет из-за перебитых проводов. Тема обсуждалась тут - http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=59&t=2186#p47884
Гораздо серьезнее стал задумываться в прошлом году, когда увидел, как камень пробил дыру в выхлопной трубе. А теперь в каком виде сейчас оказывается металл.
В принципе все выровнять не проблема, но надо будет снимать реактивные тяги. После чего все от рихтовать можно. Но вопрос как надолго? Опять ведь все побьет камнями. И вот пришла в голову наконец то "стоящая" мысль как именно защитить. И этот способ вам представляю на заметку.
Долго думал над самыми разными вариантами. Теперь представляю самый простой и малозатратный способ защиты.
И так, готовим транспортерную ленту (и тут она выручает :-))))), два куска размером 160 на 160 мм. Вырезаем с картонки или ватмана такой же квадрат и прикладываем его слегка напустив на бывшее место крепления датчиков АБС как на фото.
Пальцем надавливаем и отмечаем большое отверстие и протыкаем отверстие под крепежный болтик М6. Далее все отметки переносим на транспортерную ленту и пробиваем просечками отверстия под болтик и три отверстия диматером 6 мм в одну вертикальную линию.
Делаем второй кусок зеркально первому. Далее берем металлическую пластину толщиной 1 мм и вырезаем две полоски шириной 15 мм и длинной 80-100 мм. Сверлим отверстие 6,2 мм под болтик и прикладываем пластинку в подрамник. Центр большого отверстия отмечаем на пластинке.
Далее загибаем пластинку как на фото с уступом 5 мм, либо по толщине резины.
Вставляем изогнутую часть в резину, готовим болтик с шайбой, вставляем его в резину и начинаем установку защитного фартучка.
Изогнутую часть пластины вставляем в большое отверстие подрамника и вкручиваем болтик в резьбовой "глухарь". После чего затягиваем. В итоге получаем два фартучка, которые будут защищать подрамник от камней.
После того, как резину "счешет" камнями, то просто откручиваем болтик и вместо этого куска вставляем новый кусок резины. Вот и все.
И так, готовим транспортерную ленту (и тут она выручает :-))))), два куска размером 160 на 160 мм. Вырезаем с картонки или ватмана такой же квадрат и прикладываем его слегка напустив на бывшее место крепления датчиков АБС как на фото.
Пальцем надавливаем и отмечаем большое отверстие и протыкаем отверстие под крепежный болтик М6. Далее все отметки переносим на транспортерную ленту и пробиваем просечками отверстия под болтик и три отверстия диматером 6 мм в одну вертикальную линию.
Делаем второй кусок зеркально первому. Далее берем металлическую пластину толщиной 1 мм и вырезаем две полоски шириной 15 мм и длинной 80-100 мм. Сверлим отверстие 6,2 мм под болтик и прикладываем пластинку в подрамник. Центр большого отверстия отмечаем на пластинке.
Далее загибаем пластинку как на фото с уступом 5 мм, либо по толщине резины.
Вставляем изогнутую часть в резину, готовим болтик с шайбой, вставляем его в резину и начинаем установку защитного фартучка.
Изогнутую часть пластины вставляем в большое отверстие подрамника и вкручиваем болтик в резьбовой "глухарь". После чего затягиваем. В итоге получаем два фартучка, которые будут защищать подрамник от камней.
После того, как резину "счешет" камнями, то просто откручиваем болтик и вместо этого куска вставляем новый кусок резины. Вот и все.
dejawu
Активный
Геннадий, почему ты еще на Магадане живешь?! С твоими идеями и доработками всех инженеров Honda в три шеи гнать.... Будет свой человек на HM!!!!!!
:hammer: Браво:kill:
:hammer: Браво:kill:
Кстати у тебя ведь тоже там не ахти какие условия. Ты еще не заправил проводку датчиков АБС вверх?
dejawu
Активный
Условия в радиусе 100 км вполне городские. Только когда на материк едешь, практически 300 км какой попало дороги, или направление, не знаю какое определение лучше подходит. До проводов так и не добрался, времени совсем нет. Летом в отпуске все скопом буду делать.
В первую очередь убери провода. Будешь на переднем приводе только кататься если перебьет. Он гад все отключит и АБС и полный привод и стабилизацию заблокирует.
Всем привет! Такой вопрос: купил сайлентблок задний переднего рычага, в сервисе сказали поменять можем, но есть риск что при запресовке проушина рычага может лопнуть т.к. алюминевая. Решил уточнить, кто менял, у кого есть опыт, может такое быть? Отдельно рычаг накладно брать. Спасибо заранее.
Вложения
Что за Алексей, как связаться?