Pilot II Регламент технического обслуживания Honda Pilot

Я исхожу не только из той информаци что нашел по обслуживанию, но и еще из собственного наблюдения. Если Вы меняете масло в заднем редукторе при каждой замене масла в двигателе, то неужели никто не обратил внимания, что масло в заднем дифе даже не успевает потемнеть за этот пробег. Не говоря уже о том, что оно даже запах не успевает поменять. Я чисто интуитивно решил попробовать увеличить периодичность замены в два раза. То есть не каждую замену масла в двигателе, а через одну. И тем не менее получается что я попал как раз в тот период, когда оно должно меняться около 20 тысяч пробега. И я подозреваю, что именно мне можно интервал увеличить еще больше, так как задний диф у меня подключается сейчас в работу очень редко. Зимой дороги чистят практически регулярно, буксую я мало, в лес не езжу. А при замене масло если и темнеет, то максимум на 5 процентов. То есть масло не отрабатывает свой ресурс, я его новым и сливаю практически, отправляю в утиль. А вот в коробке я наблюдаю потемнение немного больше чем в дифе. Поэтому я дважды менял масло не по 40 тысяч пробега, а через 25-30. И хочу сейчас на лето еще поменять.
По состоянию масел ведь видно, вырабатывает оно свой ресурс или нет. И запах меняется, особенно в моторном. А моторное я сейчас смело меняю 9-10 тысяч и не раньше. Я уже писал свои наблюдения, что при выработке присадок в масле, оно меняет свой запах и расход начинает увеличиваться. Езда у меня практически одинакова по манере. По поселку езжу неспешно из-за пыли, а на трассе выхожу и средние обороты мотора от 2 до 3 тысяч.
Бывает конечно когда очень и очень надо в город попасть раньше обычного и следовательно на бетонке где это позволяют условия, я иду от 140 до 160. Но это крайне редко бывает.
Кроме того масло у меня точно не перегревается в двигателе как у остальных, так как я бы видел, что давление ниже обычного. Но у меня наоборот. Давление масла на 1 килограмм почти выше нормы при движении. Все благодаря увеличенному обьему масла и плюс радиатору охлаждения, который стоит.
Что касается ремня ГРМ то я жалею, что его полез менять на 115-120 тысячах. На ремне ни одной трещинки не оказалось и ролики были в идеальном состоянии.
Поэтому меня переубеждать бесполезно в том, что я вижу своими глазами, и никто мне не докажет, что свежее сливаемое масло потеряло свои свойства, если оно выглядит точно так же как и то, которое я заливаю с канистры.
 
bairma, Удивительно, что мнение отличное от Вашего наываете ерестью и грехом) Это уже волюнтаризм)))
По делу. Представьте, что климатические регионы России не ограничиваются Москвой и областью. -29 обычное явление)
+43 случается реже, в Баку чаще))) Утилитарные Пилоты таскают прицепы и вообще используют по назначению загружая всю семью и скарб так, что бокса на крыше маловато. В больших городах едут в пробках по 2 часа на работу и 2 часа домой расходуя моточасы не соизмеримо с пробегом.
Эти обьективные факты говорят о необходимости соблюдения регламента «тяжёлой эксплуатации». Тяжёлый регламент, что для Америки с Канадой, что для России предписывает замену ремня грм, роликов, свечей раз в 100-105 т км, масла двс в среднем 7500 т км.
Конечно если Вы эксплуатируете автомобиль в мягкой Калифорнии, ездите летом на шашлык в Подмосковье или возите только себя любимого по М4, тогда меняйте расходники реже.
Вот такие факты и мнения своего я его Вам не навязываю, не пишу большими красными буквами, как аксиому. Ферштейн?)
Вообще не плохое качество уметь слышать не только себя и обьявлять своё мнение единственно верным, остальные еритики)))
И да) Вы ведь сами написали, что автомобиль регламентом, как у Хонды для России не продасться в USA) Логику улавливаете?)
Я ещё не затрагиваю тему количества левака на рынке з/ч и качество обслуживания применительно к стране. Это, к сожалению, даже не косвенно влияет на регламент ТО.[DOUBLEPOST=1552472764,1552472375][/DOUBLEPOST]Technician, У тебя свои условия эксплуатации и свои доделки в авто. Машину сам ремонтируешь, то сам делаешь. Следовательно и регламент лично разработанный можешь соблюдать. Но это не значит, что он всем подходит.
 
Последнее редактирование:
Как удобно была реализована в MDX напоминалка о смене масла! Каждые 7,5 т.м. начинала мигать сервисная лампочка. Первое время только при запуске двигателя несколько подмигиваний, потом уже постоянно горела. Замену произвел, сбросил, и катайся спокойно, не нужно в голове держать цифру пробега очередной замены. Вдруг и у нас такое есть, и я об этом просто не знаю?
 
Ребята, про меня забыли ((( )))
Напишите пожалуйста и мне регламент по позициям которые я написал.
Нейтральный. На основании моих условий эксплуатации и вашего опыта лично. Technician, Wrangler .... на вас вся надежда. А то эти официалы дай им волю через 5000 масло менять заставят ))) Если надо я могу снова скопировать свой предыдущий пост[DOUBLEPOST=1552488572,1552488485][/DOUBLEPOST]Температура у нас минусовая не бывает, летом иногда до 35-40 доходит, но иногда. В основном между 5 и 30 температура, если все сезоны брать. Машина хранится не в гараже, но полугараж (верх закрыт, боковые стены закрыты, перед открыт, зад закрыт). Так как живу и работаю за городом то пробок почти не вижу (очень редко). Если приезжаю редко в город, то это 25 туда и 25 обратно, если внутри села, то 5-10 туда сюда. Бензин 92. Бензин нормальный. В машине в основном бываю один, иногда с дочками. Асфальт отличный. Все время на асфальте. В оффроад не выхожу.

Вот мой регламент, который хочу себе утвердить на основании прочитанного здесь и по опыту. Что подкорректировать?

Замена масла мотора 7-8-9 тыс км
Замена масла коробки 40-45 тыс км
Масло заднего моста 40-45 тыс км
Жидкость гидроусилителя руля 40-45 тыс км
Тормозная жидкость 3 года
Масло раздатки 40-45 тыс км
Воздушный фильтр 10-15-20 тыс км
Фильтр кондиционера 10-15-20 тыс км
Регулировка клапанов 40-50-60-70 тыс км
Замена ремня ГРМ 100-120-140 тыс км
Мойка заслонки и мойка инжектора 80 тыс км
Бензофильтр по моему они на 50 меняли и каждый раз собираются по 50 менять. а как правильно? я вычитал здесь 70-80-90
Антифриз по моему на 60 меняли они (дилеры) и собираются и дальше так. А я собираюсь каждые 100 тыс км[DOUBLEPOST=1552488682][/DOUBLEPOST]У меня гарантия через год заканчивается и надо самому теперь думать. Куда ездить и как часто. И тем более что они навязывают замену ремня и свечей на 90-100 тыс а это большие деньги
 
treasurer74, Раньше уже отвечал Вам. И предложил ориентироваться на регламент для RU, как более толерантный к владельцу, по сравнению с регламентом для AZ. Скрин на RU ранее выкладывал.
Но замену масла двс нужно делать не реже раз в 7500. Это связано с малым объёмом масла в двс Пилота и склонности мотора к закоксовыванию.
ГРМ, свечи. Да не дешёвая история, а делать всё равно прийдётся. Если уверены в лайтовой эксплуатации Вашего авто, замена , как предлагает Генадий 165 т км. Не лишним будет на более раннем пробеге снять крышку и проверить ремень на наличие микротрещин.
Если есть сомнения, замена, как в регламенте RU 105 т км.
Цены на комплект ГРМ и свечи можете сравнить у проверенных поставщиков с этого форума и возможными у Вас. Не знаю, как на счёт доставки, но может оказаться выгоднее приобрести здесь. Или напрямую из USA.
 
Последнее редактирование:
treasurer74, Раньше уже отвечал Вам. И предложил ориентироваться на регламент для RU, как более толерантный к владельцу, по сравнению с регламентом для AZ. Скрин на RU ранее выкладывал.
Но замену масла двс нужно делать не реже раз в 7500. Это связано с малым объёмом масла в двс Пилота и склонности мотора к закоксовыванию.
ГРМ, свечи. Да не дешёвая история, а делать всё равно прийдётся. Если уверены в лайтовой эксплуатации Вашего авто, замена , как предлагает Генадий 165 т км. Не лишним будет на более раннем пробеге снять крышку и проверить ремень на наличие микротрещин.
Если есть сомнения, замена, как в регламенте RU 105 т км.
Цены на комплект ГРМ и свечи можете сравнить у проверенных поставщиков с этого форума и возможными у Вас. Не знаю, как на счёт доставки, но может оказаться выгоднее приобрести здесь. Или напрямую из USA.

Я видел Ваш ответ но не видел регламент. Тут несколько людей выкладывали его и поверьте запутаться очень легко))
Можно будет ссылку на тот пост ?

По ремню я понял. На 105 попршгу открыть и визуально сам посмотрю. Если все норм то до 130 поезжу.

А что делать со свечами ? Менять на 90 как они говорят? Или ждать до 110, 120?

И последняя просьба: по другим позициям как? Что рекомендуете?

Спасибо заранее
 
72849CE8-01C7-478A-B115-9534273A30EB.png 98A3C8D0-0169-4652-8564-7BEDBBBB6D7B.png C0F7DC91-D818-4140-8F3C-E4A8741990FD.png
По свечам всё обозначено. Платиновые 105, иридиевые 120.
Остальные позиции всё, как в регламенте.
По рабочей жидкости заднего диффа, если прицеп не тянете, в горы не катаетесь, лёд не шлифуете, со светофоров не отжигаете, можно увеличить интервал замены с 15 до 30 т км ( личное мнение)
Охлаждающую жидкость двс смотрим состояние. Мутная, стала бесцветной, появились хлопья, меняем раньше 10 лет и 200 т пробега. Обязательно с промывкой системы. Для вашего региона особенно актуально.
Тормозная жидкость. Замена через 36 месяцев, проверка тестером (ареометром) раз в год.
Про жидкость ГУР нет в регламенте. По моей практике она не требует замены не менее 10 лет и 200 пробега.
 
Последнее редактирование:
treasurer74, В принципе согласен с крайним постом Wrangler, С небольшой поправкой по моему мнению.
1. Масло в двигателе, если масло качественное+синтетика и нет запаха гари, то можно увеличить пробег до 9-10 тысяч. Но повторяю, надо смотреть за состоянием масла. То, что оно темнеет не говорит о том что ему хана. Я обычно ориентируюсь по двум параметрам, это запах и его угар. С выработкой присадок двигатель после 5 тысяч пробега начинает просить доливку. И чем больше присадки вырабатываются в нем, тем больше объем просит на доливку. Запах гари если появляется у масла, то значит оно уже насыщенно элементами выхлопных газов, которые прорываются через кольца в поддон и в принципе уже начинает хуже смазывать трущиеся пары. Кроме того может быть признаком того, что масло уже перегревалось внутри мотора.
2. Раздатку меняю раз в год. Объем маленький, поэтому не жалею свежего масла.
3. Задний диф меняю 20 тысяч, но согласен, можно наверное увеличить до 30, а то и до 40. Сливается после 20 тысяч совершенно чистое и без запаха.
4. Ремень ГРМ придется менять раньше 150 (я держусь мнения о на пробеге 150 тысяч, а не 165). Машина зимует на улице, поэтому ремень подвержен перепадам температур. Если бы стояла постоянно в гараже, который отапливается, то однозначно ремень ходил бы 150. Но тут надо наблюдать за появлением трещин.
5. Коробка передач наверное надо бы пораньше 40 тысяч. Во-первых меняется не 100% обьем, а по сливу, то есть частичная замена, а это всего половина - 4 литра из 8. И каждый раз в масле все-равно остается мелкая взвесь. А последствия с коробкой слишком дорого обходятся.
Что касается остального, то примерно раз в 2 года антифриз, тормозуху. Как только неприятный запах появляется в бачке ГУР и слишком темное, то меняю там масло. Это случается раз в 3 года примерно.
 
Я исхожу не только из той информаци что нашел по обслуживанию, но и еще из собственного наблюдения. Если Вы меняете масло в заднем редукторе при каждой замене масла в двигателе, то неужели никто не обратил внимания, что масло в заднем дифе даже не успевает потемнеть за этот пробег. Не говоря уже о том, что оно даже запах не успевает поменять. Я чисто интуитивно решил попробовать увеличить периодичность замены в два раза. То есть не каждую замену масла в двигателе, а через одну. И тем не менее получается что я попал как раз в тот период, когда оно должно меняться около 20 тысяч пробега. И я подозреваю, что именно мне можно интервал увеличить еще больше, так как задний диф у меня подключается сейчас в работу очень редко. Зимой дороги чистят практически регулярно, буксую я мало, в лес не езжу. А при замене масло если и темнеет, то максимум на 5 процентов. То есть масло не отрабатывает свой ресурс, я его новым и сливаю практически, отправляю в утиль. А вот в коробке я наблюдаю потемнение немного больше чем в дифе. Поэтому я дважды менял масло не по 40 тысяч пробега, а через 25-30. И хочу сейчас на лето еще поменять.

Добрый день!
Задний редуктор и задний дифференциал это одно и тоже, если я правильно понял? А то я в терминологии путаюсь от того, что не разбираюсь в том, как это работает.
В регламенте, который выложил Wrangler я вообще не нашел эти термины.
Можете пояснить, если не затруднит.
Задний мост, задний дифференциал, задний редуктор, раздатка. Что из этих 4-х терминов одно и тоже и какой рекомендуется интервал замены.
У меня в таблице (не знаю верно или нет записал с ваших слов) идет вот так:

масло заднего моста-дифференциала-редуктора (правильная терминология??) 40 000 км менять (100 USD замена и работа)
масло раздатки 1 раз в 3 года менять (15 USD замена и работа)
Что касается ремня ГРМ то я жалею, что его полез менять на 115-120 тысячах. На ремне ни одной трещинки не оказалось и ролики были в идеальном состоянии.
Поэтому меня переубеждать бесполезно в том, что я вижу своими глазами, и никто мне не докажет, что свежее сливаемое масло потеряло свои свойства, если оно выглядит точно так же как и то, которое я заливаю с канистры.

Я поменял на днях на пробеге 120 000 и свечи и ремень.
Ремней было 2 (они ничего не выбрасывают без разрешения клиента). Не знаю какой из них что за ремень, но ОБА были, как Вы и говорили, в хорошем состоянии. Я сам осмотрел визуально. Жестковатые, но без трещин и видимого износа. Одним словом, я тоже пожалел. Про ролики, натяжители ничего сказать не могу потому что не шарю в этом от слова вообще )))
Свечи поменяли все. Сказали, что три свечи были типа залиты маслом, и мол опасно ставить вот так, надо открыть и поменять прокладки что ли, не понял ничего. Я сначала не согласился. Сказал "ставьте так". Думал, может обманывают и накручивают работу для себя. Но потом еще раз позвонили и сказали, что надо поменять, мол, приезжайте и посмотрите сами, жалко новые свечи ставить, что то пугать про динамо стали в которое может пойти масло дальше...Итого плюс дополнительно 120 USD за работу. Я согласился потому что понял, что наверно они правы.
Итого заплатил за свечи, ремень, воздушный фильтр, замену моторного масла все вместе 820 USD. Львиная доля от этой суммы это ремень (ремни), свечи, работа.
Одним словом, за ремень пожалел что поменял, за свечи не пожалел. Хотя расхода бензина, потери оборотов, пропусков по любому не было. Машина и до и после ведет себя прекрасно.
ПС Кстати, они сказали, что кто то из клиентов поменял у них ремень, проехал на нем 180 вместо 105 которые они рекомендуют и больше не меняет, несмотря на их звонки. Это они хвалили так оригинальность официальных запчастей своих.
 
Последнее редактирование:
У меня в таблице (не знаю верно или нет записал с ваших слов) идет вот так:
масло заднего моста-дифференциала-редуктора (правильная терминология??) 40 000 км менять (100 USD замена и работа)
масло раздатки 1 раз в 3 года менять (15 USD замена и работа)
Здравствуйте Мамед.
Тут все правильно на счет регламента.
Пояснения о названиях. Задний мост это конструктивно в другом исполнении сделан. В центре "емкость" под размещение дифференциала, набора шестерен, которые позволяют получить вращательное движение от кардана и раздать его с разными угловыми скоростями на два разных колеса (левое и правое). По обе стороны этой емкости трубы. На концах труб так называемые "чулок" (задний мост) или поворотная цапфа(передний мост). Внутри трубы идет полуось. Она своего рода как прут конический. На одном конце подшипник с металлической чашей - посадочным местом под колесо, а на другом конце шлицевая, которая вставляется в блок шестерен дифференциала. Такая конструкция моста.
Есть еще балка. Она так же может быть передней или задней. Если машина не полноприводная. Если позади стоит мост, то спереди балка. Если передний мост в качестве привода, то позади стоит балка. Балка в виде двутавры сделана изогнутая. Ну и разные способы крепления, либо чашки под пружины и амортизаторы, либо площадка под крепление рессор.
В нашем случае дифференциал стоит внутри коробки (корпуса) и из этой коробки идут "привода" к ступицам и к колесам. Это называется не зависимой подвеской. То есть нет ни балки, ни мостов. Каждое колесо не связано друг с другом какой либо балкой или мостом. Но колеса должны крутиться с разной скоростью так же как и на исполнении мостовом или балка. То есть при повороте внутреннее колесо вращается с меньшим числом оборотов, а то, которое идет по наружнему радиусу, то оно делает больше путь и следовательно должно вращаться быстрее. Дифференциал как раз и занимается тем, что обеспечивает разницу во вращении.
По сути дела выражения "задний диф", задний редуктор, это одно и то же. Но задним мостом называть наш вариант нельзя. Это не мост.
Что касается раздатки.
Раздаточная коробка в принципе занимается передачей вращения на дополнительные привода. Это как на внедорожниках предположим с коробки идет привод не сразу на мост через кардан, а сначала в раздаточную коробку, а с нее уже по сути дела идут кардан на передний мост и на задний, может еще и на средний (грузовики).
Она не только раздает усилие через карданы, но и еще посредством шестерен может понижать передаточное число, обеспечивая более сильное усилие вращения, за счет понижения передаточного числа через шестерни. Так же можно включать или выключать передний или задний мост.
На коробке передач может стоять еще дополнительная коробочка, которая от коробки может передавать вращательный момент на лебедку, насос или электрический генератор, которые устанавливается на переднем бампере или на специальной площадке на самом авто. Называется такое дополнительное устройство - Коробка отбора мощности.
В нашем случае на пилоте как таковой раздатки нет в прямом ее понимании. А стоит своего рода коробка отбора мощности, и кардан от нее идет до заднего дифа. Внутри заднего дифа стоят электрические муфты, которые включают или отключают привода на задние колеса. Усилие гораздо меньше чем у передних колес. Задние за счет такой конструкции намного слабее передних.
По регламенту пишут замену в заднем дифе через замену масла в двигателе, то есть если в двигателе через 10-ть, то в заднем дифе 20-ть. Но в сервисной книге периодичность записана первая замена 60, последующие через 40 тысяч. Но это для СРВ и Легенды. В самой же книге каждые 15 тысяч. Но если учесть, что кое какие придурки просто мили подменили километрами, то получается около 20 тысяч. Но я несколько раз менял на 20 тысячах, масло сливается как буд то я его только залил. Думаю совместить с маслом в коробке по замене.
Не знаю какой из них что за ремень, но ОБА были, как Вы и говорили, в хорошем состоянии.
Вдоль ручейки это агрегатный ремень, тот у которого поперек зубцы это и есть ремень газораспределительного механизма (ГРМ).
проехал на нем 180 вместо 105 которые они рекомендуют и больше не меняет, несмотря на их звонки.
В книге по ремонту читал, что завод изготовитель гарантирует 168 тысяч, но рекомендуют 150. Ну а правило 7 лет никто не отменяет. За 7 лет резина сохнет и не стоит рисковать.
Вроде как на все вопросы ответил. Постарался все пояснить поподробнее.
 
treasurer74, Вот моя сервисная. В отличии от общего руководства добавлена строка про Pilot.9C8B9185-2756-49C5-B877-93A7EB415F03.jpeg
 
Здравствуйте Мамед.
Тут все правильно на счет регламента.
Пояснения о названиях.
В нашем случае на пилоте как таковой раздатки нет в прямом ее понимании.
Вроде как на все вопросы ответил. Постарался все пояснить поподробнее.

Здравствуйте, и спасибо большое за развернутый ответ.
Несколько раз прочитал и вынес вот что (если опять не так понял, то прошу прощения),

1. Заднего моста в Пилоте нет. Есть задний дифференциал, который по сути тоже что и задний редуктор
2. Раздатка это больше для отбора мощности (так реализована в пилоте).

А вопрос вот такой:

В регламенте, который выставил Wrangler нет срока (пробега) когда менять раздатки масло. В Вашем ответе вроде Вы согласились, что у меня по регламенту верно, а у меня написано что надо менять 1 раз в 3 года. Это так, или Вы не заметили что я так написал. Не мало это?

Для ПОЛНОЙ ясности моей я напишу сейчас все что я в итоге вынес из Ваших и Wrangler обсуждений, а Вы просто вбейте вместо моих свои цифры, если считаете, что у меня ЯВНО где то ошибка. Климат у нас наверно знаете какой (как в Краснодаре, Ставрополе..). Снегов почти вообще не бывает. Морозы до +1, очень редко ниже. Дороги хорошие. Оффроад не езжу. Летом пару месяцев может доходить до +33+37 (редко выше). В среднем все лето 30-35 градусов. В селе где я в основном живу пробок не бывает от слова вообще )))


Вот мой регламент (крайняя правая цифра это стоимость замены в USD)

масло мотора и фильтр
7 000​
45
воздушный фильтр
10 000​
30
кондиционера фильтр
20 000​
15
коробка масло
30 000​
55
дифференциал масло
40 000​
95
регулировка клапанов
50 000​
75
мойка инжектора
90 000​
70
мойка дроссельной заслонки
90 000​
20
бензофильтр
90 000​
110
антифриз замена100 000 40
свечи иридиевые
120 000​
240
ремень и замена
150 000​
500
жидкость рулевой колонки3 года30
тормозная жидкость 3 года30
раздатка масло3 года15
 
treasurer74,
В регламенте Хонда всё делится на 15 или 7,5 - это удобно, не пропустишь регламент и не сделаешь лишнего. Всё в принципе указано, но каждый волен делать по своему усмотрению.
Логично так:
Масло-фильтр двс -7500
Возд фильтр - 30000 (можно чаще если зимы нет и пыли много)
Фильтр кондиционера - что это?
Жидкость АКПП - 45000 (частичная замена)
Диференциал масло - 15000 ( можно 30000)
Регулировка клапанов - 45000
Мойка инжекторов - не регламентируется, делается по желанию.
Мойка дросселя - не регламентируется, делается по желанию.
Бензофильтр - 90000
Антифриз замена - 200000, далее каждые 100000
Свечи - 120000
Комплект грм - 105000 (150000 указано для диз двигателей) больший пробег на свой стах и риск.
Жидкость гур - не регламентируется.
Тормозная жидкость - раз в 36 мес ( возможно увеличить срок замены, проверяется тестером)
Масло «раздатки» - 90000
Заднего моста в Пилоте нет. Есть задний дифференциал, который по сути тоже что и задний редуктор
Не совсем так. В отличии от простых мостовых редукторов задний диф Хонды имеет пакеты фрикционов (почти как в АКПП) Эти пакеты «смыкаются» для реализации передачи момента на задние колёса. Управление гидравликой и электрикой. Соответственно полный привод Хонда полностью завязан на задний диф. Поэтому такие высокие требования к рабочей жидкости и регламенту замены.
Не смотрите, что сливаемая жидкость чистая, пакет присадок вырабатывается. Если она будет чёрная (по аналогии с маслом двс) или иметь вкрапление частиц - диф неисправен или замена жидкости сильно просрочена.
 
Последнее редактирование:
Добрый день всем )
Technician , Wrangler , bairma мне нужен ваш совет. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Итак, начну немного издалека. Регламент замен я с вашей помощью наконец определил для себя. Вроде все нормально. И вот на днях получил смс от официалов, что до 30 сентября компания и на масла и на работу в размере 15%. Ну открыл я свой регламент, смотрю как раз пора поменять масло коробки (38 000 прошло), масло дифференциала (тоже 38 000) и раздатки. В регламенте я себе после консультаций с вами записал по 40 000 масло коробки и дифференциала. Раздатка записал 1 раз в год, но так как это не очень дорого решил, что 1 год это у меня как раз и получается 40 000. И теперь у меня в регламенте все эти 3 масла записаны как "через 40 000 менять". Думаю, что это нормально. Читая ваши обсуждения, все это решил для себя.
Приезжаю к ним в сервис. Проверяю сам (тихо, аккуратно) в своем файле и вижу что в прошлый раз менял за 53 доллара (масло + работа). Ессно, что ожидаю что сейчас мне скажут, что будет на 15% меньше сумма. Но увы ((( Они мне говорят что замена масла в коробке обойдется мне в 65 (!!!) долларов. Я, ессно, возмущен, мол как так? А как же смс? Что за хх...???
А они в ответ какую то х.... начинают нести. Мол, масло у нас по прежнему ИДЕМИЦУ, но теперь это ИДЕМИЦУ для именно хонды и поэтому цена поднялась. И 65 долларов это после 15% скидки.
Короче бред какой то. Заманили скидкой, а в итоге дороже чем 1 год назад. Но я все равно решил поменять, потому что пока не готов послать их. Надо ж с вами одноклубниками сначала проконсультироваться. Одним словом, не делал резких движений. Сказал меняйте все три.
В инвойсе-чеке потом увидел такие цифры :

коробка 65 долларов всего, из них 16 долларов за работу
дифф 63 (из них 16 долларов) работа.
раздатка 20 (из них 12 долларов) работа.

Хотя вроде все меняется с одинаковым усилием. Коробки масло как вы и говорили около 4 литров просто доливка. Сток вниз отработанных масел в спецемкости самоходом. Почему так дорого, и разная цена непонятно )))

Кстати, когда меняли масла я потребовал чтобы я видел своими глазами все. И сток, и новое. Первые два масла были красного цвета. Диф по моему желтый. Все были чистые и прозрачные. Рукой потрогал, но не понял ничего. Ну масляная рука стала ))) Сравнивать то не с чем.

Потом посмотрел на то, что будут наливать. Серые банки стандартного типа с надписями ХОНДА. На одной на английском написано КОРОБКА, на другом Диффе и тд. Они уверяют, что это идемицу спецом для хонды. Не знаю)) Сейчас, при современном развитии печатного дела как говорил Остап ....))))))

Ну вообщем поменяли, заплатил я за 3 масла и работу 144 доллара (это со скидкой на 15%), то есть в следующий раз будет дороже. И уехал восвояси. Весь такой обеспокоенный )))))

Решил что ВОЗМОЖНО не стоит больше у них менять. Гарантия то все равно истекла. Поузнавал у знакомых говорят что вроде коробки масла хорошие стоят как раз около 12 долларов. 4 литра это 48 баксов. Ну и допустим в другом месте за замену (тем более одновременно всех трех) будут брать не 16+16+12, а за все например 20 долларов. И немного сэкономлю и на масле и на работе (за нее конкретно нет желания платить 40 баксов. Масло мотора у нас например везде меняют за 6 долларов и точка. А тут 16 какие то, 12.... А дел то... Открыл 3 болта, слил, и налил новое.

А теперь собственно главный вопрос который беспокоит. Мне сказали, что опасно доливать масло в коробку не то, которое там есть. Это правда?
Или я могу купить любое качественное?
Если да, то какое?
И что по поводу раздатки и дифа? Туда тоже нельзя другое? Или это все сказки ?

Спасибо что дочитали. Буду ждать ваших советов. Заранее спасибо вам
 
treasurer74,
АКПП Пилот рестайл - Honda DW1
Эксперименты со смешиванием проводить не хочется) На форуме есть примеры успешного применения ATF Idemitsu с полной заменой жидкости. Лучше лить, что производитель рекомендует.
Диф. - Honda VTM-4
Использовать исключительно эту жидкость! Разработана специально для дифференциалов Honda, аналогов нет. Смешивание не рекомендуется.
«Раздатка» - Любое масло 75W90 или 80W90 с допуском GL5. Смешивание возможно. (От себя порекомендую использовать 75W140 при эксплуатации в жарком климате)
По ценообразованию можно сравнивать у партнёров форума. Например здесь: https://pilot-club.su/threads/ЗАПЧА...з-Новые-оригинальные.7552/page-55#post-436537
 
Последнее редактирование:
Мне сказали, что опасно доливать масло в коробку не то, которое там есть. Это правда?
Или я могу купить любое качественное?
Если да, то какое?
И что по поводу раздатки и дифа? Туда тоже нельзя другое? Или это все сказки ?
Спасибо что дочитали. Буду ждать ваших советов. Заранее спасибо вам
Антон в принципе ответил уже по основным пунктам. Если машина рестайл, то лить DW1 в коробку, если дорестайл, то я лично продолжаю лить Z1 в коробку. Как то не хочется перескакивать на DW1. Тем более надо делать полную замену, а не частичную. Если у вас было залито Z1, а вам нафигачили DW1, то коробка может заработать по другому. Смешивать не желательно.
Надо будет брать три канистры DW1 или Z1 и заливать с проливкой как я описывал про полную замену масла.
В задний диф только VTM4 и ничего другого. Ни в коем случае. Если другое масло, то начнет гудеть на поворотах и щелкать. Если это аналог подобное масло какое нибудь они залили. Если это именно VTM4 новое какое нибудь, то будет работать.
По коробке отбора Антон в принципе написал. Я лью масло повышенной вязкости 75W90 от фирмы 76 и не парюсь. Все нормально работает. Масло сливается совершенно чистое. Если бы было что то не то, то масло сразу бы показало.
 
treasurer74, после Грандов мне и добавить-то нечего)))
Так что в итоге залили в коробку? Может фото банки есть?
Доливать в коробку масло с одинаковыми допусками но разных производителей не опасно. У них и рецептура будет по-сути одинаковая. Кроме Оригинальной хондовской DW-1 - там свой рецепт.
Если же залили Z-1, то можно доливать/заменять любое с допусками Toyota T-IV, JWS 3309 и им подобными. Короче, любой приличный современный мультидрайв.
 
Последнее редактирование:
treasurer74,
АКПП Пилот рестайл - Honda DW1
Эксперименты со смешиванием проводить не хочется) На форуме есть примеры успешного применения ATF Idemitsu с полной заменой жидкости. Лучше лить, что производитель рекомендует.
Диф. - Honda VTM-4
Использовать исключительно эту жидкость! Разработана специально для дифференциалов Honda, аналогов нет. Смешивание не рекомендуется.
«Раздатка» - Любое масло 75W90 или 80W90 с допуском GL5. Смешивание возможно. (От себя порекомендую использовать 75W140 при эксплуатации в жарком климате)

У меня именно Honda DW1 как Вы и сказали. Раз эксперименты со смешиванием масла коробки проводить не рекомендуется поищу где нибудь в магазинах именно это масло. А заливать у них не хочу потому что считаю что 40 долларов за три замены масел это очень дорого. Поэтому поищу именно это масло. Если не найду то куплю у них, а залью в другом месте. Возможно так? Нет там подводных камней, как думаете?
По дифу понял. Исключительно свое.
По раздатке тоже понял.
Спасибо
treasurer74, после Грандов мне и добавить-то нечего)))
Так что в итоге залили в коробку? Может фото банки есть?
Доливать в коробку масло с одинаковыми допусками но разных производителей не опасно. У них и рецептура будет по-сути одинаковая. Кроме Оригинальной хондовской DW-1 - там свой рецепт.
Если же залили Z-1, то можно доливать/заменять любое с допусками Toyota T-IV, JWS 3309 и им подобными. Короче, любой приличный современный мультидрайв.

Honda DW1 залил. У них же. В тот же день. Просто разозлили обманом с ценой и "скидками", которые в итоге оказались надбавками. И ценой за замену. Все таки у официалов все очень дорого.
 
Назад
Сверху Снизу