Pilot II Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель!!!

А установка будет также элементарна, как и переходник, отключающий есо?[DOUBLEPOST=1509043114,1509042971][/DOUBLEPOST]В смысле, по месту дорабатывать ничего не надо будет.
 
Есть проблема. У моих станочников по всему производству установили камеры, на всех рабочих местах. Проработаю размещение в другом месте. 50 шт. - большая партия. Незаметно под камерами такое не провернешь. Переслал эскиз в другое место, вечером жду ответ.

Technician, Геннадий, думаю толщину делать меньше.
 
Motorist, Для люминёвия под м10 15 мм - минимум .
установили камеры
А разместить заказ официально ? PS . Дайте точные чертежи . У меня рядом лазерная резка . Частные заказы тоже делают . Но сталь ! Объем лучше больше 50 . Возможно , отверстия под шпильки тоже забацают лазером . А дальше отправлю ТК в Москву , там комплектуйте , режьте резьбу...Мой интерес =0.
 
Последнее редактирование:
ЮраЗ, официально не возьмут.
Лазером алюминий не порежут - теплопроводность и отражающая способность высокие. Сталь лазером до 6-ти, максимум 8-ми мм толщиной, дальше водорез подойдет, но потребуется мехобработка все равно.
Столько ждали, можно и еще немного подождать, главное результат.
 
Motorist, Я узнавал , делают до 15 мм лазером . ( когда свою проставку мудрил ) , ессно сталь . Качество кромки достаточно для наших целей . Отверстия можно на 10 мм сделать , гарантированно шпильки войдут . Ну , как говорят в Китае , решайте.
 
Проработаю размещение в другом месте. 50 шт. - большая партия. Незаметно под камерами такое не провернешь. Переслал эскиз в другое место, вечером жду ответ.
Можно в принципе официально, у меня оформлено ИП и если что могу оформить все по безналу и договор подписать.
думаю толщину делать меньше.
Хорошо. Шпильки надо заказывать исходя из толщины вставки.[DOUBLEPOST=1509980428,1509980371][/DOUBLEPOST]
Отверстия можно на 10 мм сделать
Это много. Достаточно на 9 мм.[DOUBLEPOST=1509980568][/DOUBLEPOST]Motorist, Если что, сразу обговаривай еще повторное размещение заказа. Я подозреваю 50-ю штуками может не закончится.
 
Достаточно на 9 мм.
Я с запасом на неровную кромку , но судя по виду деталей , что видел после раскроя , можно и 9 мм. Просто над одной моей деталюшкой посмеялись , а вот сотню самое то будет . PS. А что пугаетесь стали ? Отверстие под резьбу штуцера , трудно сверлить ? Или метчиком трудно резать будет ? Да и сталь дешевле будет , чем люминёвий...
 
ЮраЗ, толщину необходимую лазер не возьмет, я же написал.
В отверстие после лазера резьбу почти не реально нарезать - происходит поверхностное упрочнение, рассверлить и то трудно, несколько отверстий и сверло перетачивать.
Сталь только дороже получится, т.к. обрабатывать сложнее. Смысла в стали нет на этой детали.[DOUBLEPOST=1509981647,1509981233][/DOUBLEPOST]Technician, если подтвердят, то постепенно любое количество можно будет сделать, только это не ЧПУ, а руки, за то золотые.
 
В отверстие после лазера резьбу почти не реально нарезать
Отверстие под шпильки , имелось ввиду . Резьбу там нарезать необходимости нет . Можно просто болванки нарезать , а отв. под шпильки , резьбу , и тд потом делать . Как мне сказали , - 15 мм стали , - максимум их возможностей , т.е. 15 мм - сделают . Всё . решайте .
 
ЮраЗ, болванки в кучу сложить и постепенно доделывать тоже вариант. Дождусь пока ответа с нового места, предложу работать с болванками, если что.
 
ЮраЗ, болванки в кучу сложить и постепенно доделывать тоже вариант. Дождусь пока ответа с нового места, предложу работать с болванками, если что.
Может все таки поискать вариант с ЧПУ под заказ? Это гораздо быстрее будет и дешевле? Я видел в инете такие обьявления.
 

Вложения

  • 44A737BF-98ED-4E92-90C2-955FDF496899-1643-00000118617784A8_tmp.jpg
    44A737BF-98ED-4E92-90C2-955FDF496899-1643-00000118617784A8_tmp.jpg
    73.2 KB · Просмотры: 97
Перечитал ещё раз и допонял принцип.
У кого нибудь стоит уже система? Интерестно в какую сторону сместились показания лямбды при открытии клапана.
А возможно при помощи елм, прочитать показания клапана егр в движении?
Ещё интерестно, при открытии клапана получается обеднение смеси, от сюда на сколько повысится температура горения, критично или нет для клапанов и цпг.
Здравствуйте, здесь на форуме работают методом научного тыка и углубляться в в такие технические дебри никто не хочет или не может, периодически здесь возникают идеи фикс и все скопом её начинают осуществлять, была идея отключить систему отключения цилиндров, якобы она вредила распредвалам, все дружно её отключили но потом решили, что валы выходят из строя по другой причине но по инерции все до сих пор отключают эту систему, так и тут возникла идея фикс с эффектом плацебо, люди ощущают изменения в работе ДВС на х/ х и полной нагрузке при разгоне при отключении ЕГР, хотя ЕГР в этих режимах и так не работает. Вот как-то так.
 
EREKTRIK, Владимир, не в ощущениях дело, а в перекрытии канала подачи пыли разрушающегося нейтрализатора. С работой датчика кислорода ничего не меняется, он как и раньше управляет подачей топлива на режиме дозирования в закрытом цикле. Отключение VCM другое дело - все описано неоднократно. Ссылки в моей подписи.
 
EREKTRIK, Владимир, не в ощущениях дело, а в перекрытии канала подачи пыли разрушающегося нейтрализатора. С работой датчика кислорода ничего не меняется, он как и раньше управляет подачей топлива на режиме дозирования в закрытом цикле. Отключение VCM другое дело - все описано неоднократно. Ссылки в моей подписи.
Ой ли, в режиме полной нагрузки не работает закрытый цикл, посмотрите сами, и ЕГР тоже не работает а эффект есть. Как это объяснить?
 
EREKTRIK, я сам про циклы дозирования много раз писал, что объяснять? Например, именно в открытом цикле причина увеличения мощности при отключении VCM. Зачем ставить проставку ЕГР я объяснил уже. Главный эффект - песок с выхлопа не пройдет.
 
Уважаемые одноклубники!!!

Кто хочет уберечь мотор и продлить ему жизнь, рекомендую срочно сделать на своем моторе точно так же!!! А именно отключить клапан ЕГР, но сохранив его работу как такового.

В чем именно смысл? Как все знают, назначение клапана - повторная прогонка выхлопных газов и дожигание оных повторно в двигателе. То есть часть выхлопных газов подается в двигатель с целью уменьшить токсичность выхлопных газов. Но доля повторного объема составляет примерно 5 процентов от всего объема. Все бы ничего, если бы не отрицательная сторона этой второй стороны медали. В чем именно?

Если коротко, то многие наверное тут на форуме прочли, КАК именно реализована система вентиляции картерных газов. А именно – подается свежий воздух в клапанную крышку 1,2,3 цилиндров, затем он поступает в картер двигателем, поднимается через головку 4,5,6 цилиндров и высасываются из под крышки посредством шланга, которым соединена крышка с впускным трактом. Там по лабиринту газы проходят, оставляя остатки масла, которые все таки прошли через фильтр в клапанной крышке, и после лабиринта поступают вместе с воздушной смесью обратно в цилиндры.

Второй момент самой системы ЕГР. На нашем моторе выхлопные газы поступают по трубке под основание клапана ЕГР. Бортовой компьютер при определенных условиях работы двигателя дает команду на открытие клапана и часть выхлопных газов через канал поступает в картер двигателя, где смешивается с картерными газами и масляным туманом. Таким образом часть выхлопных газов поступает во вторичную «переработку» в цилиндры уменьшая таким образом токсичность отработанных газов.

Все прекрасно, можно было бы не обращать внимания, если бы не одна особенность!!! Трубка забора выхлопных газов стоит сразу под катализатором Банк2!!! Что это значит? А это значит, что несколько наших одноклубников уже попали на покупку нового шорт блока или контрактный двигатель. Почему? Причина в самой системе ЕГР и ее реализации. Если возникает ошибка в работе катализатора Банк 1, то еще как то можно относительно спокойно готовиться к замене катализатора или его удалению. Но как только начинает сыпаться катализатор Банк2, который у радиаторов, то надо тут же останавливать эксплуатацию автомобиля и заниматься катализаторами!!!

Что происходит? Если начинает разрушаться катализатор, то его компонент (соты) начинают разваливаться на куски, создавая при этом небольшие куски сот, которые начинают крошиться и создавать пылевидную часть своего состава. И как понимаете, эта пыль попадает через открытый клапан во внутрь блока, где смешивается с маслом и часть этой пыли, которая не смешалась с маслом, попадает обратно во впускной тракт и в цилиндры. Что при этом происходит, наверное нет надобности объяснять, так как все знают что такое наждак и его пыль. Точно такой же эффект получаем с использованием масла с керамической пылью – настоящий абразив. Это убитый коленвал со вкладышами, а остатки что попадают в цилиндры, оседают на стенках цилиндров и начинается усиленный износ ЦПГ. В общем получаем убитый в ноль двигатель.

Ставить обманки в момент возникновения ошибок катализаторов, это просто разводим самого себя на бобло. Так как удаление ошибок катализатора не исправит проблему самого катализатора. Мы просто останемся в неведении о начале самого процесса разрушения двигателя.

Поэтому обманки надо ставить только после того, как решили проблему с катализаторами.
А именно их удаления. Если ставятся новые катализаторы, то естественно обманки ставить не надо, чтобы своевременно отреагировать на разрушение катализатора.

Это все теория, которая подтверждена фактами. Теперь ближе к делу. На форуме пытались решить проблему попадания частей катализатора во внутрь мотора, путем установки сеточки в прокладку под сам клапан. Но при этом возникали новые тонкости. Возникала ошибка, если сеточкой ограничивался сам ход штока клапана. Но это решение которое предохранит двигатель от попадания крупных частей обломков катализатора. А как же быть с мелкой пылью, которая все равно пройдет через сетку?

Ответ мне подсказал один из пользователей с города. Я давно задумывался о том, как бы перекрыть вообще этот канал выхлопных газов, но надо ведь как то обмануть бортовой компьютер, чтобы он не заметил, что выхлопных газов то по сути дела нет и они не поступают в картер двигателя. Как вариант это перепрошивка микропрограммы БК, что не всем доступна, да и стоит приличных денег. И тут Андрей кидает мне сообщение, в котором говорит, что отключил клапан и ошибок нет. Смутное объяснение реализации и только когда он мне скинул фото, только тогда я понял, что вот оно то решение, которое поможет нам сохранить мотор!!!

Я тут же закупил кое какие компоненты и еле дождался возможности для реализации идеи. Но в отличии от его варианта, я пошел немного своим путем, более правильным как мне кажется с технической точки зрения и простым.

На сегодняшний день езжу с отключенным клапаном ЕГР. Ошибок нет, это факт. Лямбды не стоит в клапане, поэтому он не может определить что именно ему поступает, выхлопные газы или чистый воздух. Это первое.
Самое важно что я заметил и теперь с уверенностью могу констатировать, давление масла в двигателе немного увеличилось на холостых оборотах. Это точно! Первый день я был не уверен, но сейчас могу сказать с точностью, что давление поднялось на 0,3-0,4 килограмма. И это в принципе можно объяснить теоретически даже, хотя казалось бы нет взаимосвязи. Причина опять таки в выхлопных газах. Как всем известно, выхлопные газы гораздо горячее чем температура двигателя. Так вот раньше на горячу я измерял давление масла механическим манометром и получил четкую зависимость от количества оборотов и давления. После установки масляного радиатора для охлаждения масла на холостых оборотах с учетом 1 килограмма, датчик показывал на холостых оборотах 1,8-2 килограмма. То есть примерно 0,7-0,8 килограмма на сантиметр. Теперь при полностью прогретом двигателе, при включенных вентиляторах, которые говорят о полном прогреве двигателя, датчик показывает 2,4-2,5 килограмма, то есть больше 1 килограмма, прирост почти 0,5 килограмма.

По приемистости мотора не могу пока ничего сказать, так как в поселке у нас по ухабам не разгонишься. Расход топлива так же пока загадка. Но надеюсь после поездки в город, а это будет 3 июля, я смогу дать данные. И потом последует еще одна поездка, которая даст окончательный вердикт по расходу, как говорится «контрольный в голову». :-)))


И так ребята, фотоотчет по модернизации клапана ЕГР, которое позволит не бояться разрушения катализатора и продлит жизнь мотору.

P.S. Делал сразу два комплекта, поэтому времени заняло это немного больше чем если бы делал только для себя и не делая снимков во время работы. На все ушло 4 часа. Думаю все сделал бы за 2 часа, имея при себе размеры, заготовки и не отвлекаясь на съемку.

Поехали!!! Делай как я!!!!

В автомагазине куплен топливный шланг длинной 1,4 метра (на две системы), 4 штуцера и к ним 4 гайки М10х1, которые идут на помпу на наши патриоты, две пластиковые шайбы. Для одного комплекта надо шланг 50 сантиметров, 2 штуцера, 1 гайка, 1 шайба, кусок текстолита с размерами 70х45х20-38, две шпильки М8 длинной 75 мм, 4 гайки простых, либо 2 самоконтрящиеся, 2 шайбы, 2 гровера.

Посмотреть вложение 39140

Начинаем работать. Начал готовить сначала шланг и штуцера. На штуцере конусная резьба. Один штуцер оставляю как есть, на другом нарезаю резьбу метрическую М10х1. Надеваю шайбу и накручиваю гайку.

Посмотреть вложение 39139

Посмотреть вложение 39138

Теперь надо освободить топливный шланг. Если есть возможность купить готовый шланг МБС армированный без штуцеров, то можно пропустить этот момент подготовки.
Посмотреть вложение 39141
Болгаркой вдоль делаю надрез на опрессовке и раскрываю бандаж.

Посмотреть вложение 39142

Посмотреть вложение 39143
После чего вытаскиваю штуцер и получаю просто шланг МБС, который подрезаю, то есть отрезаю от него часть с надрезом от болгарки.

Посмотреть вложение 39144

Вставляю подготовленный штуцерок.

Посмотреть вложение 39145

Далее вся работа у меня была на машине, но прочитав и сняв размеры компонентов, вы можете заранее приготовить все остальное, что я делал прямо по месту.

Поднимаем капот и снимаем накладку радиатора и двигателя.
Посмотреть вложение 39146

На фото под цифрой 1 прокладка между трубкой и основанием клапана, которую не теряем. Цифра 2 , откручиваем болты, а чтобы нам ничего не мешало, под цифрой 3 выниманием щуп проверки уровня масла в коробке.
Посмотреть вложение 39147

Дальше лезем под машину и снимаем броню картера

Посмотреть вложение 39148
Откручивать только шестигранной головкой, чтобы не сорвать грани. Причем предварительно обильно забрызгать ВэДэшкой.
Посмотреть вложение 39149

Снятая броня картера нам дает доступ к выхлопной трубе переднего катализатора Банк2. Откручиваем две гайки, которые крепят трубку к банке ката.
Посмотреть вложение 39149

Открутив гайки вынимаем трубку. 1- нижний фланец, 2 верхний к клапану ЕГР.

Посмотреть вложение 39150

Что я делал дальше. Взял кусок металла толщиной 2 мм и приложил флянец трубки, который прикручивается к выхлопной трубе. Обрисовал его профиль и отметил отверстия. Болгаркой вырезал проставку и затем засверлил его сверлом 10 мм. под шпильки.
Посмотреть вложение 39151

Второй флянец, который прикручивается к основанию клапана обрисовал на куске текстолита.
Посмотреть вложение 39152

Точно так же засверлил отверстия под крепление сверлом 9 мм. А теперь самое интересно. Я не на сквозь сверлил проставку под трубку, а только до середины.
Посмотреть вложение 39153
Затем разделил пополам толщину проставки и сверху засверлил так же сверлом 9 мм, как на фото.
Посмотреть вложение 39154
Посмотреть вложение 39155

После чего нарезал резьбу М10х1 в верхней части, куда будет вкручиваться штуцер.

Посмотреть вложение 39156

Обмазал штуцер клеем для плотности и вкрутил в проставку.
Посмотреть вложение 39157
В результате получил вот такую проставку из текстолита. Так как я принял решение отсечь выхлопные газы прямо там, внизу, то сама трубка у меня не нагревается, имеет такую же температуру, как и двигатель. Я получил возможность использовать более низкотемпературные материалы, а не металлическую проставку как в варианте Андрея. Да и работать с текстолитом проще, чем с болванкой металла.

По мере изготовления и примерки, как потом оказалось, проставка целиком нормально не становится на посадочное место из-за того, что на блоке очень близко шляпка крепежного болта. Мне пришлось срезать нижний угол проставки, чтобы проставка не упиралась в шляпку болта. на фото снизу потом будет указан этот болт стрелочкой. Ниже основные размеры проставки и шпилек.

Посмотреть вложение 39158

Приготовил две анодированные шпильки с гайками. Гайки накрутил на шпильки и стянул между собой, чтобы можно было их закрутить вместо болтов, которые до этого крепили фланец трубки. Размеры проставки и шпилек на фото.
Посмотреть вложение 39159

Ну а теперь начинаем все это собирать в «кучку»
Закручивать шпильки начинаем с левой. Сначала левую затягиваем, потом правую.
Посмотреть вложение 39160

Обмазываем герметиком прокладку и проставку, так как надо максимально герметизировать плоскости.
Посмотреть вложение 39161

Когда герметик слегка подсохнет, то собираем узел в такой последовательности, надевая все по очереди на шпильки:

Сначала прокладка, потом проставка отверстием во внутрь, под клапан ЕГР. То есть при установке проставки на вас смотрят только два отверстия под шпильки. Центр "глухой".
Посмотреть вложение 39162

Теперь берем заглушку и прокладку с нижнего фланца. Заглушка сделана из металла толщиной 2 мм.
Посмотреть вложение 39163
Накидываем на шпильки сначала заглушку, потом прокладку и надеваем трубку.
Посмотреть вложение 39164

Наживляем гайки. Гайки наживлять очень сложно, но я нашел выход. Я сделал так:
Взял рожковый ключ, вложил на него в губки гайку, поднял к шпильке и левой рукой уже пальцами слева залез обойдя поперечную трубу, поджал гайку к шпильке. Опустил ключ, гайка вышла из губок ключа и потом уже правой рукой пальцами прокручивал гайки за грани, придерживая и поджимая их левой рукой.
Посмотреть вложение 39165

Гайки только наживляем, не затягиваем, так как нам еще надо сверху поставить фланец на шпильки.

Ставим фланец на шпильки, надеваем шайбу, гровер и гайку. Вот теперь зажимаем гайки и ставим контргайку. Либо затягиваем самоконтрящиеся гайки. Выждал несколько минут, пока трубка обожмет проставку с герметиком, и только после этого уже дотянул гайки на нижнем фланце.
Посмотреть вложение 39166

И так, бОльшая часть дела сделана, осталось одеть шланг для подачи свежего воздуха в картер.
Для этого я освободил верхнюю крышку воздушного фильтра. Разъединил все разъемы, ослабил хомут на гофре, открутил 4 винта и снял ее.
Посмотреть вложение 39167

Повернул ее торцовой частью на себя и просверлил в крышке отверстие диаметром 10 мм. под штуцер.
Посмотреть вложение 39168

Посмотреть вложение 39169

После чего вставил штуцер, с обратной стороны резьбу обмазал клеем и затянул гайку. Клеем обмазал для того, чтобы быть полностью уверенным, что гайка не начнет сама раскручиваться и не попадет во впускной патрубок.

Посмотреть вложение 39170

Очень серьезно отнеситесь к креплению штуцера, так как мы все это делаем после фильтра. То есть ничего не остановить открутившуюся гайку от попадания ее во впускной патрубок и потом в цилиндр.

Ставим крышку на место, одеваем шланг и фиксируем его хомутиком.
Посмотреть вложение 39171

Далее остается только подогнать длину шланга вставив его в штуцер проставки, так чтобы шланг свободно лег на кабельный канал-коробку проводки двигателя.

Посмотреть вложение 39176

Чтобы шланг не болтался, крепим его к пластиковому коробу двумя стяжками, а сам шланг так же обжимаем хомутиком на штуцере.
Посмотреть вложение 39172

Все работы практически закончены, ставим на место все накладки, броню картера. И получаем вот такое внешнее дополнение на двигателе. Внешне всего вроде бы один шланг, но от этого кусочка очень много зависит.

Посмотреть вложение 39173

Посмотреть вложение 39174

Посмотреть вложение 39175
Вот и все. Работы мизер, но результат может оправдать все затраты с головой.
1. Мы перекрыли вообще возможность попадания обломков и пыли от разрушающегося катализатора.
2. Мы вместо нагрева масла выхлопными газами, подаем прохладный чистый воздух во внутрь двигателя, для вентиляции картера, тем самым дополнительно охлаждаем масло.
3. Мы приподняли давление масла на холостых оборотах.
4. Увеличение мощности двигателя из-за изменения бензо-воздушной смеси.
5. Требует проверки - уменьшение расхода топлива. (будет проверяться)

Ну и как утверждает Андрей, при отключении клапана ЕГР он почувствовал, что машина реально "рвет из под себя" на том же самом бензине, что был залит в баке. Но это все пока будет проверяться на трассе в реальных условиях, не в городских.

Ну вот и все. Размеры дал, описание дал, все сделано, ошибок нет, делайте давайте, не пожалеете. Я даже думаю, что у кого есть доступ к станкам, токарному, то может наладить серийный выпуск готовых комплектов для модернизации. Тут надо то всего ничего. отрезать проставку, выточить или закупить готовых штуцеров, нарезать заглушек и из текстолита нарезать проставок-брусков. :-).
Добрый день!А если немного упростить конструкцию?Низ заглушить вырезанной металл.пластиной с прокладкой,а в верх подобрать аналог.трубку с таким же креплением,обрезать чтоб осталось крепление и кусок трубки см.3-4,можно даже с загибом вверх(можно даже изготовить самому из пластины и трубки нужного диаметра)а дальше как у вас,штуцер,шланг,корпус фильтра,только тут трубка родная уберется совсем,а закрепится все на родные крепления?
 
так и тут возникла идея фикс с эффектом плацебо, люди ощущают изменения в работе ДВС на х/ х и полной нагрузке при разгоне при отключении ЕГР, хотя ЕГР в этих режимах и так не работает.
Если так рассуждать, то тогда нафига вообще делать автомобили и самолеты? Давайте будем ездить на лошадях и в телегах перевозить домашние вещи и свои семьи. А сено нам будет Володя поставлять. :-)))))))
Владимир, почему ты считаешь отключение ЕГР идеей фикс?
Я же писал ЧТО именно достигается этим путем. Мы в случае разрушения катализатора, убираем возможность попадания абразива во впускной патрубок двигателя. Тем самым предотвращаем преждевременный износ ЦПГ и сохраняем двигатель. Причем не просто поршневую, но и все трущиеся детали внутри двигателя, поскольку попадая в масло, пыль начинает играть роль абразива и просто стирает напрочь коленвал и все вкладыши, все посадочные зазоры распредвалов и втулок. В результате двигатель просто не подлежит ремонту.
Это главная причина отключения ЕГР.
А вот что касается динамики, то извини, от фактов никуда не денешься. Что есть, то есть.
И я смею предположить, что исходя из поступающего обьема воздуха, который проходит через датчик расхода воздуха и поступивший в цилиндры, эта разница из-за дополнительного подсоса воздуха вероятно как то оказывает воздействие на БК, который и дает такую динамику мотору, которая получается с отключенным ЕГР. Возможно это поведение не одного датчика, а в комплексе серии датчиков, которые отслеживают весь процесс смесеобразования в цилиндрах дает такой результат. Это и датчик детонации, и датчик выхлопных газов, и смещение угла зажигания. Все вместе и дает такой эффект, когда при именно этом объеме воздуха формируется смесь немного не так, как при работающем ЕГР.
Ты упустил один момент, утверждая о невозможности повышения динамики с отключенным ЕГР. Да, он не работает, но во впускной тракт идет другой объем воздуха, нежели без проставки.
На счет работы самого клапана ЕГР. Да, он похоже срабатывает на скорости более 80 км/час. Так как с заглушенным шлангом я получил ошибку ЕГР только когда выехал на трассу и разогнался более 100 км/час. Вот тогда я и получил ошибку. А до этого несколько дней ездил спокойно внутри поселка без каких либо ошибок. Это значит, что клапан работает только на трассе, а не в пробке или городском режиме.
Другое утверждение, которое было тобой озвучено, что якобы с помощью ЕГР происходит охлаждение деталей двигателя при рабочем ходе поршневой. Сейчас точно не помню дословно, но смысл твоего утверждения был именно в том, что он позволяет остудить двигатель.
Вот тут ты сам себе противоречишь. Если ты говоришь, что ЕГР не работает в режимах разгона, то каким образом ЕГР может остудить двигатель?
И второй момент, открывается клапан ЕГР на трассе, он открывает подачу выхлопных газов во впускной тракт двигателя. Как горячие выхлопные газы могут остудить воздух, который поступает через воздушный фильтр, гораздо более низкой температуры, нежели выхлопные газы? Тут у тебя не стыковочка в предположениях.
Я лично считаю, что наоборот в цилиндры поступает более качественная бензо-воздушная смесь с проставкой, нежели если воздух с фильтра и плюс горячие выхлопные газы.
Эффекта плацебо не наблюдаю. Есть реальные практические результаты. Есть причем мнения не меня одного, а нескольких владельцев, на разных машинах, в разных регионах страны.
То что особо не вдаемся в тонкости компьютерных данных происходящего в моторе, так это не из-за того, что не хотим понять, а из-за того, что нет нормальных исследовательского оборудования и испытательных стендов. Поэтому и приходится идти вот такими "зигзагами". Пробовать методом тыка то одно, то другое.
Но в любом случае все это направлено на то, чтобы двигатель работал дольше и лучше, уменьшая при этом затраты на его содержание.[DOUBLEPOST=1510051108,1510050912][/DOUBLEPOST]
Добрый день!А если немного упростить конструкцию?Низ заглушить вырезанной металл.пластиной с прокладкой,а в верх подобрать аналог.трубку с таким же креплением,обрезать чтоб осталось крепление и кусок трубки см.3-4,можно даже с загибом вверх(можно даже изготовить самому из пластины и трубки нужного диаметра)а дальше как у вас,штуцер,шланг,корпус фильтра,только тут трубка родная уберется совсем,а закрепится все на родные крепления?
Да нет проблем. Я дал свой вариант решения задачи. Вы можете сделать по-своему и выложить свой отчет по решению. Чей способ окажется проще и эффективнее, тот метод и выберут владельцы пилотов.
Я исходил из возможности получить желаемое с минимальными переделками оригинальных частей двигателя. Вы можете предложить свой. Только фотоотчет выложите как делали.
 
Назад
Сверху Снизу