Уважаемые одноклубники!!!
Кто хочет уберечь мотор и продлить ему жизнь, рекомендую срочно сделать на своем моторе точно так же!!! А именно отключить клапан ЕГР, но сохранив его работу как такового.
В чем именно смысл? Как все знают, назначение клапана - повторная прогонка выхлопных газов и дожигание оных повторно в двигателе. То есть часть выхлопных газов подается в двигатель с целью уменьшить токсичность выхлопных газов. Но доля повторного объема составляет примерно 5 процентов от всего объема. Все бы ничего, если бы не отрицательная сторона этой второй стороны медали. В чем именно?
Если коротко, то многие наверное тут на форуме прочли, КАК именно реализована система вентиляции картерных газов. А именно – подается свежий воздух в клапанную крышку 1,2,3 цилиндров, затем он поступает в картер двигателем, поднимается через головку 4,5,6 цилиндров и высасываются из под крышки посредством шланга, которым соединена крышка с впускным трактом. Там по лабиринту газы проходят, оставляя остатки масла, которые все таки прошли через фильтр в клапанной крышке, и после лабиринта поступают вместе с воздушной смесью обратно в цилиндры.
Второй момент самой системы ЕГР. На нашем моторе выхлопные газы поступают по трубке под основание клапана ЕГР. Бортовой компьютер при определенных условиях работы двигателя дает команду на открытие клапана и часть выхлопных газов через канал поступает в картер двигателя, где смешивается с картерными газами и масляным туманом. Таким образом часть выхлопных газов поступает во вторичную «переработку» в цилиндры уменьшая таким образом токсичность отработанных газов.
Все прекрасно, можно было бы не обращать внимания, если бы не одна особенность!!! Трубка забора выхлопных газов стоит сразу под катализатором Банк2!!! Что это значит? А это значит, что несколько наших одноклубников уже попали на покупку нового шорт блока или контрактный двигатель. Почему? Причина в самой системе ЕГР и ее реализации. Если возникает ошибка в работе катализатора Банк 1, то еще как то можно относительно спокойно готовиться к замене катализатора или его удалению. Но как только начинает сыпаться катализатор Банк2, который у радиаторов, то надо тут же останавливать эксплуатацию автомобиля и заниматься катализаторами!!!
Что происходит? Если начинает разрушаться катализатор, то его компонент (соты) начинают разваливаться на куски, создавая при этом небольшие куски сот, которые начинают крошиться и создавать пылевидную часть своего состава. И как понимаете, эта пыль попадает через открытый клапан во внутрь блока, где смешивается с маслом и часть этой пыли, которая не смешалась с маслом, попадает обратно во впускной тракт и в цилиндры. Что при этом происходит, наверное нет надобности объяснять, так как все знают что такое наждак и его пыль. Точно такой же эффект получаем с использованием масла с керамической пылью – настоящий абразив. Это убитый коленвал со вкладышами, а остатки что попадают в цилиндры, оседают на стенках цилиндров и начинается усиленный износ ЦПГ. В общем получаем убитый в ноль двигатель.
Ставить обманки в момент возникновения ошибок катализаторов, это просто разводим самого себя на бобло. Так как удаление ошибок катализатора не исправит проблему самого катализатора. Мы просто останемся в неведении о начале самого процесса разрушения двигателя.
Поэтому обманки надо ставить только после того, как решили проблему с катализаторами.
А именно их удаления. Если ставятся новые катализаторы, то естественно обманки ставить не надо, чтобы своевременно отреагировать на разрушение катализатора.
Это все теория, которая подтверждена фактами. Теперь ближе к делу. На форуме пытались решить проблему попадания частей катализатора во внутрь мотора, путем установки сеточки в прокладку под сам клапан. Но при этом возникали новые тонкости. Возникала ошибка, если сеточкой ограничивался сам ход штока клапана. Но это решение которое предохранит двигатель от попадания крупных частей обломков катализатора. А как же быть с мелкой пылью, которая все равно пройдет через сетку?
Ответ мне подсказал один из пользователей с города. Я давно задумывался о том, как бы перекрыть вообще этот канал выхлопных газов, но надо ведь как то обмануть бортовой компьютер, чтобы он не заметил, что выхлопных газов то по сути дела нет и они не поступают в картер двигателя. Как вариант это перепрошивка микропрограммы БК, что не всем доступна, да и стоит приличных денег. И тут Андрей кидает мне сообщение, в котором говорит, что отключил клапан и ошибок нет. Смутное объяснение реализации и только когда он мне скинул фото, только тогда я понял, что вот оно то решение, которое поможет нам сохранить мотор!!!
Я тут же закупил кое какие компоненты и еле дождался возможности для реализации идеи. Но в отличии от его варианта, я пошел немного своим путем, более правильным как мне кажется с технической точки зрения и простым.
На сегодняшний день езжу с отключенным клапаном ЕГР. Ошибок нет, это факт. Лямбды не стоит в клапане, поэтому он не может определить что именно ему поступает, выхлопные газы или чистый воздух. Это первое.
Самое важно что я заметил и теперь с уверенностью могу констатировать, давление масла в двигателе немного увеличилось на холостых оборотах. Это точно! Первый день я был не уверен, но сейчас могу сказать с точностью, что давление поднялось на 0,3-0,4 килограмма. И это в принципе можно объяснить теоретически даже, хотя казалось бы нет взаимосвязи. Причина опять таки в выхлопных газах. Как всем известно, выхлопные газы гораздо горячее чем температура двигателя. Так вот раньше на горячу я измерял давление масла механическим манометром и получил четкую зависимость от количества оборотов и давления. После установки масляного радиатора для охлаждения масла на холостых оборотах с учетом 1 килограмма, датчик показывал на холостых оборотах 1,8-2 килограмма. То есть примерно 0,7-0,8 килограмма на сантиметр. Теперь при полностью прогретом двигателе, при включенных вентиляторах, которые говорят о полном прогреве двигателя, датчик показывает 2,4-2,5 килограмма, то есть больше 1 килограмма, прирост почти 0,5 килограмма.
По приемистости мотора не могу пока ничего сказать, так как в поселке у нас по ухабам не разгонишься. Расход топлива так же пока загадка. Но надеюсь после поездки в город, а это будет 3 июля, я смогу дать данные. И потом последует еще одна поездка, которая даст окончательный вердикт по расходу, как говорится «контрольный в голову». :-)))
И так ребята, фотоотчет по модернизации клапана ЕГР, которое позволит не бояться разрушения катализатора и продлит жизнь мотору.
P.S. Делал сразу два комплекта, поэтому времени заняло это немного больше чем если бы делал только для себя и не делая снимков во время работы. На все ушло 4 часа. Думаю все сделал бы за 2 часа, имея при себе размеры, заготовки и не отвлекаясь на съемку.
Поехали!!! Делай как я!!!!
В автомагазине куплен топливный шланг длинной 1,4 метра (на две системы), 4 штуцера и к ним 4 гайки М10х1, которые идут на помпу на наши патриоты, две пластиковые шайбы. Для одного комплекта надо шланг 50 сантиметров, 2 штуцера, 1 гайка, 1 шайба, кусок текстолита с размерами 70х45х20-38, две шпильки М8 длинной 75 мм, 4 гайки простых, либо 2 самоконтрящиеся, 2 шайбы, 2 гровера.
Посмотреть вложение 38979
Начинаем работать. Начал готовить сначала шланг и штуцера. На штуцере конусная резьба. Один штуцер оставляю как есть, на другом нарезаю резьбу метрическую М10х1. Надеваю шайбу и накручиваю гайку.
Посмотреть вложение 38978
Посмотреть вложение 38977
Теперь надо освободить топливный шланг. Если есть возможность купить готовый шланг МБС армированный без штуцеров, то можно пропустить этот момент подготовки.
Посмотреть вложение 38980
Болгаркой вдоль делаю надрез на опрессовке и раскрываю бандаж.
Посмотреть вложение 38981
Посмотреть вложение 38982
После чего вытаскиваю штуцер и получаю просто шланг МБС, который подрезаю, то есть отрезаю от него часть с надрезом от болгарки.
Посмотреть вложение 38983
Вставляю подготовленный штуцерок.
Посмотреть вложение 38984
Далее вся работа у меня была на машине, но прочитав и сняв размеры компонентов, вы можете заранее приготовить все остальное, что я делал прямо по месту.
Поднимаем капот и снимаем накладку радиатора и двигателя.
Посмотреть вложение 38985
На фото под цифрой 1 прокладка между трубкой и основанием клапана, которую не теряем. Цифра 2 , откручиваем болты, а чтобы нам ничего не мешало, под цифрой 3 выниманием щуп проверки уровня масла в коробке.
Посмотреть вложение 38986
Дальше лезем под машину и снимаем броню картера
Посмотреть вложение 38987
Откручивать только шестигранной головкой, чтобы не сорвать грани. Причем предварительно обильно забрызгать ВэДэшкой.
Посмотреть вложение 38988
Снятая броня картера нам дает доступ к выхлопной трубе переднего катализатора Банк2. Откручиваем две гайки, которые крепят трубку к банке ката.
Посмотреть вложение 38988
Открутив гайки вынимаем трубку. 1- нижний фланец, 2 верхний к клапану ЕГР.
Посмотреть вложение 38989
Что я делал дальше. Взял кусок металла толщиной 2 мм и приложил флянец трубки, который прикручивается к выхлопной трубе. Обрисовал его профиль и отметил отверстия. Болгаркой вырезал проставку и затем засверлил его сверлом 10 мм. под шпильки.
Посмотреть вложение 38990
Второй флянец, который прикручивается к основанию клапана обрисовал на куске текстолита.
Посмотреть вложение 38991
Точно так же засверлил отверстия под крепление сверлом 9 мм. А теперь самое интересно. Я не на сквозь сверлил проставку под трубку, а только до середины.
Посмотреть вложение 38992
Затем разделил пополам толщину проставки и сверху засверлил так же сверлом 9 мм, как на фото.
Посмотреть вложение 38993
Посмотреть вложение 38994
После чего нарезал резьбу М10х1 в верхней части, куда будет вкручиваться штуцер.
Посмотреть вложение 38995
Обмазал штуцер клеем для плотности и вкрутил в проставку.
Посмотреть вложение 38996
В результате получил вот такую проставку из текстолита. Так как я принял решение отсечь выхлопные газы прямо там, внизу, то сама трубка у меня не нагревается, имеет такую же температуру, как и двигатель. Я получил возможность использовать более низкотемпературные материалы, а не металлическую проставку как в варианте Андрея. Да и работать с текстолитом проще, чем с болванкой металла.
По мере изготовления и примерки, как потом оказалось, проставка целиком нормально не становится на посадочное место из-за того, что на блоке очень близко шляпка крепежного болта. Мне пришлось срезать нижний угол проставки, чтобы проставка не упиралась в шляпку болта. на фото снизу потом будет указан этот болт стрелочкой. Ниже основные размеры проставки и шпилек.
Посмотреть вложение 38997
Приготовил две анодированные шпильки с гайками. Гайки накрутил на шпильки и стянул между собой, чтобы можно было их закрутить вместо болтов, которые до этого крепили фланец трубки. Размеры проставки и шпилек на фото.
Посмотреть вложение 38998
Ну а теперь начинаем все это собирать в «кучку»
Закручивать шпильки начинаем с левой. Сначала левую затягиваем, потом правую.
Посмотреть вложение 38999
Обмазываем герметиком прокладку и проставку, так как надо максимально герметизировать плоскости.
Посмотреть вложение 39000
Когда герметик слегка подсохнет, то собираем узел в такой последовательности, надевая все по очереди на шпильки:
Сначала прокладка, потом проставка отверстием во внутрь, под клапан ЕГР. То есть при установке проставки на вас смотрят только два отверстия под шпильки. Центр "глухой".
Посмотреть вложение 39001
Теперь берем заглушку и прокладку с нижнего фланца. Заглушка сделана из металла толщиной 2 мм.
Посмотреть вложение 39002
Накидываем на шпильки сначала заглушку, потом прокладку и надеваем трубку.
Посмотреть вложение 39003
Наживляем гайки. Гайки наживлять очень сложно, но я нашел выход. Я сделал так:
Взял рожковый ключ, вложил на него в губки гайку, поднял к шпильке и левой рукой уже пальцами слева залез обойдя поперечную трубу, поджал гайку к шпильке. Опустил ключ, гайка вышла из губок ключа и потом уже правой рукой пальцами прокручивал гайки за грани, придерживая и поджимая их левой рукой.
Посмотреть вложение 39004
Гайки только наживляем, не затягиваем, так как нам еще надо сверху поставить фланец на шпильки.
Ставим фланец на шпильки, надеваем шайбу, гровер и гайку. Вот теперь зажимаем гайки и ставим контргайку. Либо затягиваем самоконтрящиеся гайки. Выждал несколько минут, пока трубка обожмет проставку с герметиком, и только после этого уже дотянул гайки на нижнем фланце.
Посмотреть вложение 39005
И так, бОльшая часть дела сделана, осталось одеть шланг для подачи свежего воздуха в картер.
Для этого я освободил верхнюю крышку воздушного фильтра. Разъединил все разъемы, ослабил хомут на гофре, открутил 4 винта и снял ее.
Посмотреть вложение 39006
Повернул ее торцовой частью на себя и просверлил в крышке отверстие диаметром 10 мм. под штуцер.
Посмотреть вложение 39007
Посмотреть вложение 39008
После чего вставил штуцер, с обратной стороны резьбу обмазал клеем и затянул гайку. Клеем обмазал для того, чтобы быть полностью уверенным, что гайка не начнет сама раскручиваться и не попадет во впускной патрубок.
Посмотреть вложение 39009
Очень серьезно отнеситесь к креплению штуцера, так как мы все это делаем после фильтра. То есть ничего не остановить открутившуюся гайку от попадания ее во впускной патрубок и потом в цилиндр.
Ставим крышку на место, одеваем шланг и фиксируем его хомутиком.
Посмотреть вложение 39010
Далее остается только подогнать длину шланга вставив его в штуцер проставки, так чтобы шланг свободно лег на кабельный канал-коробку проводки двигателя.
Посмотреть вложение 39015
Чтобы шланг не болтался, крепим его к пластиковому коробу двумя стяжками, а сам шланг так же обжимаем хомутиком на штуцере.
Посмотреть вложение 39011
Все работы практически закончены, ставим на место все накладки, броню картера. И получаем вот такое внешнее дополнение на двигателе. Внешне всего вроде бы один шланг, но от этого кусочка очень много зависит.
Посмотреть вложение 39012
Посмотреть вложение 39013
Посмотреть вложение 39014
Вот и все. Работы мизер, но результат может оправдать все затраты с головой.
1. Мы перекрыли вообще возможность попадания обломков и пыли от разрушающегося катализатора.
2. Увеличение мощности двигателя из-за изменения бензо-воздушной смеси.
3. Требует проверки - уменьшение расхода топлива. (будет проверяться)
При отключении клапана ЕГР, машина реально "рвет из под себя" на том же самом бензине, что был залит в баке.
Ну вот и все. Размеры дал, описание дал, все сделано, ошибок нет, делайте давайте, не пожалеете. Я даже думаю, что у кого есть доступ к станкам, токарному, то может наладить серийный выпуск готовых комплектов для модернизации. Тут надо то всего ничего. Отрезать проставку, выточить или закупить готовых штуцеров, нарезать заглушек и из текстолита нарезать проставок-брусков, либо с другого более высокотемпературного материала. :-).
Отчет от Александра -
Motorist
Его способ установки и более близкий прототип под массовую установку.
Отчитаюсь.
Для доступа к клапану EGR и корпусу воздушного фильтра пришлось снять пластиковую крышку двигателя и воздухозаборник впускной системы.
Собрал проставку. Штуцеры имеют коническую резьбу, поэтому дополнительная герметизация и контровка не нужны. Проставку выполнил минимальной толщины. Шероховатость не хуже Ra 1,6.
Посмотреть вложение 39707 Посмотреть вложение 39708
Патрубок пришлось отогнуть в сторону радиатора. Установил шпильки, оказались впритык. В комплект положу шпильки длиннее. Прокладки пока не у меня, но первые образцы есть. Поверхность чистая, поставил без дополнительной герметизации. Когда заменю шпильки, то добавлю прокладки.
Посмотреть вложение 39709
Установил штуцер в верхний корпус воздушного фильтра. Гайка М10х1 - размер под ключ 17, имеет хорошую опорную поверхность. Коническая резьба предотвращает самопроизвольное откручивание.
Посмотреть вложение 39710 Посмотреть вложение 39711
Шланг с условным сечением 8 мм маслобензостойкий армированный. Сел плотно, но в дальнейшем надо установить хомуты.
Посмотреть вложение 39712 Посмотреть вложение 39713
В результате сейчас выглядит так:
Посмотреть вложение 39714
Выполнил пробную поездку. Накатал в сумме порядка 50-ти км. Ошибок нет. Рециркуляция работает, но только воздух чистый вместо выхлопа с возможными частицами катализатора.
Снял видео с диагностикой:
Приведенная комплектация не полная. В поставку дополнительно включу прокладки из бензомаслостойкого паронита и хомуты.
Завтра уточню цену и создам переписки со сбором средств.
