Pilot II Обнаружена проблема распредвалов

Соответствено, из вышесказанного, делаю вывод: первопричина - конструктивный просчет, а уровень масла - лишь дополнительный фактор усугубляющий/ускоряющий последствия от первопричины. Но никак не наоборот. Т.е. изначально дело не в уровне масла. Что я и пытался сам себе доказать.
 
  • Like
Реакции: VGM
На всякий случай напомню как развивались рассуждения о влиянии пружин на износ РВ. Все в одном посте, чтобы не искать.

Первое предположение, что надо разобраться с усилием на пружинах (февраль 2016):
То, что сбивает впускные кулачки логично - клапаны больше, тяжелее, коромысло одно на два клапана, возможен перекос коромысла и ролика. Раз сбивает еще и выпускные, то скорее всего виноваты именно пружины.

Меня очень заинтересовало какая у нас характеристика пружин и какие пружины можно поставить. Каталог говорит:
0022-jpg.22421

0021-jpg.22422

Впуск - светло голубая маркировка
Выпуск - зеленая маркировка.
Какие усилия означают эти цвета для нашего мотора и какие можно поставить на замену?
Описание вариантов, почему пружины не справляются:
Моя версия именно в том, что пружины не справляются. Почему не справляются? Тут может быть несколько вариантов. Первый - пружины теряют свои характеристики и ролик теряет контакт с кулачком. Второй - колебания блока при отключении цилиндров инициируют колебательные процессы в ГРМ и ролик "скачет" по кулачку.
Посмотрите как работает пружина в реальности:

Это те самые колебательные процессы.

Антон toaster прояснил ситуацию, что бывают другие пружины:
@Motorist,
В базе синие и зеленые, на более мощностных розовые и оранжевые![DOUBLEPOST=1461518470][/DOUBLEPOST]....еще пурпурные есть на Кросах!
Как интересно. Пружинки-то разные на моторах. Похоже разгадка близка.

@toaster, по размерам пружины взаимозаменяемы?

Пурпурные жестче?
@Motorist,
Думаю, что желтые и оранжевые самые жесткие.
На этих моторах будут взаимозаменяемые!
Описание версии влияния VCM на недостаточную жесткость пружин:
VCM за счет неравномерности крутящего момента вызывает колебания всего двигателя. Колебания гасят активные опоры и на кузов почти ничего не передается. Тряска двигателя провоцирует колебательные процессы в клапанных пружинах. За счет суммирования колебаний пружины и инерционных сил клапана и коромысла усилия пружины начинает не хватать для надежного контакта с кулачком. Ролик движется по кулачку в режиме "зуда" и разрушает поверхность кулачка. Проблема износа поверхности кулачков есть на двигателях с VCM с пружинами определенной жесткости (синяя и зеленая маркировки). При наличии VCM и более жестких пружин (желтые, оранжевые, розовые) случаев износа РВ не озвучено. Это моя версия, на практике она не проверена, жесткие пружины еще никто не пробовал, и главное по 150 000 на них не проезжал.
Пример колебаний на 2700 об/мин (как я понимаю это бороты РВ):
%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-png.26082
Подтверждение проблемы РВ на американских Аккордах:
Хорошо, а на J35Z2 на Аккордах какие пружины? Там тоже РВ съедает. Даже в Америке!
Вот ССЫЛКА.
Антон toaster подтвердил, что на американских Пилотах и Аккордах пружины совпадают с нашими.
Подтверждение наличия проблемы с валами на американский Пилотах:
@toaster, спасибо. Вот бы по Пилотам американским подтверждение износу найти, тогда версия пружин станет еще более вероятной. --- Добавлено спустя, 24 апр 2016, Первое сообщение создано: 24 апр 2016 --- Нашел! Вот ТЕМА1 и ТЕМА2 на piloteers.org. Там выкрашивание на Пилоте 2006-го и 2009-го года. --- Добавлено спустя, 24 апр 2016 --- Вот по первой американской теме:
IMAG0007.jpg

Гугл перевод:
"Так что я получил мой двигатель отремонтировать. Это то, что передний распредвала выглядел. Пострадал только один лепесток. Он выглядит хрупким и без косточек. Магазин сказал, что это уже третий раз они видели и мой был наименее поврежден. Владелец магазина думает, что это проблема с термообработке от производителя. Все обслуживание было сделано и регулировка клапанов была в спец. Тиканье просто есть постепенно нарастает с течением времени. Сейчас двигатель работает тихо, как мышь. Будем надеяться, задний кулачок остается в целости...."

Вот по второй американской теме:
Гугл перевод:
Чтобы прояснить некоторые вещи:
1) Хонда писатель услуга для съемки, когда клапанную крышку был выключен, но не. Я сделал все, что мог с моими фотографиями внутри масло заливного отверстия.
2) писатель дилера обслуживание мне там было значительное количество шлама в двигателе из-за "отсутствия технического обслуживания". Я объяснил, что я сделал все техническое обслуживание согласно обслуживание моториста, и он сказал: "тогда я не знаю". Он также сказал, что они не могли закончить свою регулировка клапанов потому что Кэм был слишком изношен. Он сказал, что это было очень вероятно, что двигатель имел повреждения головы цилиндра и на счет техник писал, "до сих пор шум после регулировки клапанов, наверное, нужен руководитель". Писатель также сказал мне, что я возможно у нижнего конца повреждения, процитировал меня новый движок, и предположил, что если бы я был в привычка менять автомобили часто, то сейчас самое время. В заключение он сказал, они не собирались брать больше денег путем регулировки клапана на второй (предположительно сзади) клапанного механизма.
3) диспетчер службы противоречит служба записи когда я попросил уточнить и сказал мне: "осадка больше напоминает тяжелую лак" и, "мы не выполняем регулировка клапанов на оба клапана поездов, но мы не взимать плату за вторую половину". ОП Примечание: я котировался около $400 за регулировку клапанов, и они взяли с меня только $200, которые я оценил.
Тем временем мой Пилот попал сегодня 90,000 миль ровно. (кстати, как я проезжал мимо кладбища - жуть!)"


Вот ТЕМА2 на другом ресурсе, там 45 страниц.
Резюме по сопоставлению наличия VCM, цвета пружин и проблем с РВ:
Резюмирую результаты расследования по клапанным пружинам:
На моторах Хонда 3,5 с VCM с сине-зелеными клапанными пружинами на РВ съедаются кулачки!
 
  • Like
Реакции: VGM
Один лишь только уровень не играет роли, это точно, проверил на своем пилоте :(
 
Алексей 180, при крайнем вскрытии, резюме Алексея было: - все идеально. а через ~ 30 тысяч он же сказал менять(выкладывал фотки)
за маслом параноидально следил, но не спасло :(
 
за маслом параноидально следил, но не спасло :(
VGM, подскажи с каким пробегом был авто? Ты же не с нуля взял Пилот? Геннадий тоже следит за машиной, но скорее всего его авто первый хозяин подушатал немного, когда уже процесс с распредвалами начался, следи не следи за уровнем- уже поздно. Нужна статистика по первым хозяевам, уже много случаев на форуме, Пилоты с большими пробегами и горя с распредвалами не знают. Ещё раз скажу- основное, это уровень и оригинальное масло, а то на форуме экспериментаторов много, льют с уверенностью разные масла, нахваливают в основном Идемитсу, а оно в основном паленое.
 
пегас, откуда такие данные про Идемитцу?
Вон, в соседней теме, "оригинальные " ремни рвутся через 1000 км.
Где правда?
На все паленое нарваться можно!
 
пегас, Алексей 180, когда брал было 92 т.км., бошки вскрывали через тышь 5(примерно), а поменял в районе 120т.км.
 
Technician, здравствуйте!
Мне понятен Ваш сарказм, понятно и то, что называется авторитетом. Я ни в коем разе не пытаюсь оспорить Ваше мнение, зачем мне это? Вы - гуру этого форума, оставайтесь таковым, мне пох.
Просто Вы, уважаемый, ударились в стену и лечите всех, основываясь на собственном опыте ремонта. Можно бесконечно менять марки производителей презервативов, а жена все беременеет))
А теперь серьезно. Я - инженер, я вижу повреждения электрическим током грубо говоря подшипников качения-скольжения. Я видел в живую более ста таких случаев с дефектами, соответствующими повреждениям на фото валов. Если что - я дефектоскопист второго уровня по магнитном и ультразвуковому контролю, в прошлом. Я ВИЖУ что это. А вы, упершись в стену своей ограниченности, никогда не сможете понять и осознать причину. Да и Господь Вам судья.
А теперь, совсем серьезно. Итак,каким-таким образом ролик, колотя с дистанции ноль целых хрен десятых миллиметра успевает набрать достаточно кинетической энергии, чтобы раздробить цементированный вал? Сколько конкретно джоулей может развить рокер? Правильно, йух, да маленько.
Второе. Па-а-ачиму как правило ролик целый, а вал - битый? Правильно, вихревые токи на валу.
Третье. Отвечая на Ваш вопрос - а в чем выражается след от воздействия э/м индукции, хочу отметить, что прямое следствие сего поразительного явления есть электрический ток. В данном случае, переменный. Высокой частоты.[DOUBLEPOST=1485626488,1485625949][/DOUBLEPOST]ЮраЗ, какая чушь, думать, что Хонда ставит на v-6 валы из пластилина.
И да, кавитации - бред.
Что то первый раз такое слышу , знаю что нельзя землю кидать на метал рядом с подшипниками при сварке эл. Током, но в подшипниках скольжения где есть слой масла, чтоб возникала индуктивность , тогда бы наверное свечи давали сбой. Может конечно генератор выдает сюрпризы , всетаки он весит на этой башке , хотя и на той тоже кулачки с выбоинами , да не бред , нет доказательств.
 
а я покупал рассухариватель за 1300 он со стопором, нажал и работай спокойно , а одному туго будет, удачи .А бошка что такая чистая или резервная ?
Пришли пурпурные пружины от Кросс тура. Сегодня доделал присособление для рассухаривания клапанов. В общем в ближайшее время планирую вскрыть мотор, клапанные крышки и все впускные пружины клапанов заменить на более тугие. Сегодня просто довел до ума приспособу и решил попробовать как будет все меняться на месте. Сначала о самом приспособлении:
Была самодельное приспособление, для рассухаривания клапанов на Жужике. Вот такое:
Посмотреть вложение 31573
Ну естественно на нашем моторе все гораздо компактнее и поэтому пришлось дорабатывать. Во - первых решил сделать на шпильке опору, которая будет выдавливать тарелку. Для жужика было немного попроще, там мне надо было расстояние менять от центра шпильки до тарелки. Тут расстояние одинаковое, померил несколько раз.
Адаптирую под пилота. Шестигранник с боков сточил, чтобы получить ровные бока. На расстоянии 50 миллиметров от проушины рычага засверлил отверстие ддиаметром 5 мм. Нашел шпильку, шайбы, гайки. Пришлось точить шайбу под тарелочку пружины. размеры на фото. Внутренний диаметр отверстия тарелки, наружний и диаметр углубления, чтобы шайба имела опору и не сьезжала. Кроме того достал остатки пластин 20 миллиметровые, с которых делал скобы для задних пружин. Кто читал отчет, тот помнит, что это с передней решетки КРАЗа. :-))) Общая длина 70 мм. После обработки станет меньше. Ну вот собственно весь набор.
Посмотреть вложение 31574
Затем пластины засверлил сверлом под 5 миллиметровую шпильку и загнул, так как диаметр шайбы больше размера шестигранника - рычага.
Посмотреть вложение 31575

После чего все подсобрал, чтобы подравнять изгибы пластин и выровнять их по высоте.
Посмотреть вложение 31576

Затем приварил к торцам пластин шайбу.

Посмотреть вложение 31577
После сварки все обработал на наждаке, чтобы нигде не торчали углы.
Посмотреть вложение 31578

Получилась вот такая стоечка со стаканом.

Посмотреть вложение 31579

В процессе испытаний выяснилось, что слишком уж все малюсенькое и не хватает места для пинцета. Поэтому пришлось сделать "ход конем". Чтобы обеспечить себе более свободный доступ к сухариками я сточил одну сторону стоек вот таким образом.

Посмотреть вложение 31580
И теперь уже всю конструкцию подсобрал в одно целое.

Посмотреть вложение 31581
После чего стянул гайки шпильки через шайбы и законтрил, но так, чтобы стойка относительно свободно на шпильке могла качаться как на оси. Получилась вот такая приспособа для рассухаривания клапанов на месте, не снимая головок с двигателя.

Посмотреть вложение 31582

Главные размеры даны на снимках, думаю тут все ясно и понятно смысл приспособления. Причем с его помощью можно не просто клапана рассухарить, но и еще поменять маслосьемные колпачки на клапанах. Об этом чуть позже по ходу выкладки снимков как все это происходит.

Теперь решил потренироваться на головке, чтобы знать, ЧТО меня будет ждать там на месте у машины. Достал головку и открутил постель коромысел.
Посмотреть вложение 31609

Поднял ее.
Снял постель. И теперь обратите внимание!!! Для тех кто сам все делает. Нижняя часть блока деактивации садится на головку через герметик. Точно так же садится и передняя постель, которая у радиаторов. Не забывайте об этом. И садить на герметик тут надо соблюдая все правила использования герметика.

Посмотреть вложение 31610

В общем снятая постель и все открывается для дальнейшей работы с пружинами.

Посмотреть вложение 31611
Теперь остается поднести приспособление к впускной пружине и поставить шайбу на тарелку, наклоняем рычаг и наживляем шпильку в резьбу крепления постели коромысел таким образом.

Посмотреть вложение 31612
Надавливаем на рычаг, он в свою очередь давит на тарелку, клапан упирается в стол (на машине с поршень), который надо будет подвести под ВМТ. И клапана освобождается от стопорных сухариков.

Посмотреть вложение 31613


Аккуратно поднимаем рычаг и отводим его в сторону. У нас остается рассухаренная пружина клапана.
Посмотреть вложение 31614

Вытаскиваем тарелочку, сухарики и саму пружину. Теперь нашему взору представляется сам клапан и напрессованый маслосьемный колпачок на направляющей клапана, который можно просто отверткой поддеть и снять, а новый при помощи трубочки напрессовать.
Посмотреть вложение 31615

Это снятая пружина, два сухарика и верхняя тарелка.

Посмотреть вложение 31616

Достаем пурпурную пружину от Кросс тура.

Посмотреть вложение 31617
Ставим ее вместо синей пилотовской, сверху верхнюю тарелку и укладываем оба сухарика в тарелочку. Поворачиваем приспособление и шайбу ставим на тарелку. Нажимаем аккукратно на рычаг, пальцем придерживаем сухарики, чтобы они оставались вокруг клапана. Надавливаем на рычаг ровно столько, чтобы пружина опустилась и на самом клапане появилась проточка для фиксации сухариков.
Тут надо быть предельно аккуратным и внимательным!!! Сухарики маленькие и резких движений по заправке делать нельзя. Они очень маленькие и если вылетает, в случае, когда не попадет в стопорную канавку клапана, то вылетают очень легко. И летит в любом направлении. То есть если все это делается на машине, то надо все застелить светлой материей, чтобы вылетевший сухарик было сразу видно. Я в своем случае просто взял и на стенках стоек закрепил два магнита. Если сухарик вылетает, то магнит его притягивает к себе. :-)))
Потихоньку отпускаем приспособление и тарелка поднимается, при этом сухарики должны попасть в прорезь клапана и застопорить тарелку клапана с пружиной.
Посмотреть вложение 31618

Далее отводим приспособление в сторону, выкручиваем шпильку, снимаем, переставляем на следующий клапан.
Посмотреть вложение 31619
Причем когда поменян цилиндр полностью, то не торопитесь. Надо обязательно проделать еще одну процедуру с самим клапаном. Не знаю как другие, но я обязательно это делаю. Отведя поршень от ВМТ, надо обязательно слегка пару раз стукнуть молоточком по клапану. Это позволит сесть сухарикам в свои посадочные места плотнее и обсадится верхняя тарелка. При нормальной посадке сухариков, все будет на месте. Но если какой либо сухарик не сел на место, то тарелка может перекоситься и сухарик либо выскочит, либо сядет на место. Лучше пусть все это произойдет сейчас, чем при работающем моторе.

немного поработав, получаем головку с замененными пружинами. :-)

Посмотреть вложение 31620

Синенькие в сторонке, пурпурные в головке.

Посмотреть вложение 31621

Итог и небольшое заключение по проделанной работе. Осталось только дождаться когда потеплеет на улице и в гараже станет тепло, чтобы разобрать мотор и поменять впускные пружины. Что ж поделаешь, буду первопроходцем. :-)))))
Я надеюсь, что более тугие пружины сохранят мне распредвалы. Все такие мое "шестое чувство" подсказывает, что причина может быть в пружинах. Время уже покажет был ли я прав или нет, меняя пружины.
И небольшое заключение о самой замене. Сухарики очень маленькие и с моими то пальцами их просто невозможно уложить на свои места. Поэтому думаю пинцетом будет удобнее, но обязательно размагниченным. У меня несколько пинцетов есть. намагниченным невозможно сухарики вставить, но очень удобно их подбирать, в случае, если он выскочит.
И если делать все это на месте, на двигателе, то надо себя дважды-трижды обезопасить от потери сухариков. Слишком уж они шустро летают. :-)))
Ну вот и все пока. Это само приспособление и замена на новых головках. Теперь осталось на самой машине все сделать. Фототчет будет выложен как только все сделаю. Ждем погоды.

Теперь можете "пинать". Что не покрасил приспособление, не захромировал его и так далее. :-)))))))))
 
Здравствуйте всем. Работаю. Результаты есть. Уже морально готов посыпать голову пеплом, моя гипотеза, видимо, мимо.... Магнитная (мокрая), вихретоковая и ультразвуковая (УД-2-102-ВД) дефектоскопия показала отсутствие микродефектов поверхностного слоя, характерных для электрокоррозионных повреждений. Видимо, я заблуждался. Но выводы чуть позже, не ругайте, пожалуйста, хочу провести кое-какие исследования на предмет отбеленного чугуна, из которого они (валы) сделаны.
 
Здравствуйте всем. Работаю. Результаты есть. Уже морально готов посыпать голову пеплом, моя гипотеза, видимо, мимо.... Магнитная (мокрая), вихретоковая и ультразвуковая (УД-2-102-ВД) дефектоскопия показала отсутствие микродефектов поверхностного слоя, характерных для электрокоррозионных повреждений. Видимо, я заблуждался. Но выводы чуть позже, не ругайте, пожалуйста, хочу провести кое-какие исследования на предмет отбеленного чугуна, из которого они (валы) сделаны.

Сапиенти сат. )))
 
И еще, Геннадий, прошу Вас, если не затруднит, посмотреть, и желательно, сфотать поверхность роликов. Есть хотя бы шестикратная лупа? Имеются ли на поверхности ролика дефекты как бы прокола иглы?[DOUBLEPOST=1487366771,1487366450][/DOUBLEPOST]
Сапиенти сат. )))
*пожимая плечами*
Не ошибается тот, кто ничего не делает.[DOUBLEPOST=1487368983][/DOUBLEPOST]Если куплю себе эту машину, первое что сделаю - РВ из нормального материала, например 40ХГС, с закалкой и нормализацией.)))
 
Последнее редактирование:
Если куплю себе эту машину, первое что сделаю - РВ из нормального материала, например 40ХГС, с закалкой и нормализацией.)))
Глядишь так и валы нормальные появятся, на поток!
 
Назад
Сверху Снизу