@Motorist, Александр, тут сегодня как то завели разговор за масло, которое используется в движках с человеком, который занимается ремонтом япошек. Оказывается у малолитражек япошек проблемы покруче с моторяками, чем у нас. Там вообще все "закакивает" в моторе, независимо от того, какое масло льют. Говорит еле крышки отрывает от головки. Как гудроном их приклеивает. И тут еще одна фишка в процессе разговора всплыла. Я вспомнил, как перебранный дизель мы обкатывали на работе на ряже. После капиталки, вплоть до замены втулок распредвала. Сегодня завели, покатали его, заглушили. Вода в бочке подостыла, заводим и еще гоняем до прогрева воды. Глушим. Так несколько циклов до конца рабочего дня. Утром приходим, заводить, а он начинает чихать, троить, и штанги гнет. Мы неделю с ним мучались. Задолбались менять штанги и не могли понять в чем дело. Я топливную перепроверял наверное раза три или четыре. И знаешь что оказалось? Причина оказалась в масле. Заметили случайно по потекам на выхлопном коллекторе. Я попытался вытереть масло, а оно не вытерлось. Тряпка тупо проскользила по нем. Взял нож сапожный, и давай его счищать. А масло оказалось как "стекло". Да ну нафиг, думаем, не может быть. Сняли выпускной коллектор, подразобрали турбину, а там внутри масло как цемент черный. Смекаешь к чему я веду разговор? Мы попробовали выжать клапан монтажкой. Надавили, а назад то он фига вернулся. Пружина не могла осилить закостеневшее масло между телом клапана и во втулке. Результат - погнутые штанги при запуске дизеля на холодную. Когда несколько штанг поменяли, то проходило несколько запусков дизеля и он слегка прогревался, масло чуток "отходило" и потом нормально уже прогретым смазывало все и дизель начинал нормально работать.
Мысль, применительно нашего пилота. Все вскрывая клапанные крышки обращают внимание на то, что под крышками имеется темно-коричневый налет от масла. Это и есть тот самый пресловутый налет - гудрон. У меня закрадывается подозрение, что тут не только еще вина сбитых кулачков в том, что инерция кулачков причина. Что бьет кулачок роликом из-за зависания коромысла. А что если причина еще и в том, что масло, которое попадает между телом клапана и направляйке, просто не отпускает клапан своевременно. И клапан возвращается пружиной более медленно, чем это необходимо? Таким образом и образуется это "отставание" коромысла от распредвала. Что скажешь? Ведь это так же может играть роль? Причина может быть в самом масле кроется. Если эту тему развивать, то кто сейчас из всех пользователей льет 0W20? Единицы наверное. Все льют наверняка 30-ку? То есть более густое, надеясь, что таким образом это сохранит вкладыши и другие трущиеся элементы. Про 40 я вообще уже не говорю, то его ни в коем случае вообще нельзя лить в высокооборотистые двигателя.
Если все это связать в одно целое, то думаю можно выработать определенные рекомендации для того, чтобы продлить жизнь двигателю и его элементам. Я думаю сейчас сделать замеры давления масла на своем моторе на масле которое сейчас залито - 30-ка, и потом залить при замене 0w20. И на нем замерить давление в системе. Если разница будет небольшая, то думаю срочно надо переходить на 20-ку. А для того, чтобы не было перегрева масла, то ставить систему охлаждения масла. И уже придумал куда именно поставить емкость для дополнительного масла, чтобы увеличить емкость. :-)
На счет рекомендаций поправь меня, если я что то неверно выскажусь или может будет другое мнение, то надо все сесть и обсудить, чтобы избавиться от проблем со вкладышами и РВалами.
Вот мои рекомендации - черновик:
1. Масло 0W20-5W30 и не более по вязкости.
2. Замена масла не дожидаясь его закоксовывания (видно невооруженным глазом при проверке уровня)
3. Своевременная регулировка зазоров не взирая на то, как бы тихо не работал двигатель, дабы избежать повышенных зазоров.
4. Как можно реже "раскручивать" двигатель выше 4 тысяч оборотов.
Вот как бы предварительные моменты. Александр, жду твоего мнения.