Pilot II Обнаружена проблема распредвалов

1. Не стоит ли таки сразу поменять и РВ переднего блока? Хоть сервисмены и говорят, что все хорошо, но повторно лазить и все разбирать похоже дороже вала с сальником.
Если следов выкрашивания и намека на выработку на кулачках нет, то не стоит. Но сальники РВ поменять оба 100%
2. Есть ли разница между валами 14200RGWA01 и 14200RGWA02? Стоит ли заморачиваться искать именно 14200RGWA01?
Совершенно никакой разницы нет.
3. И не по теме - на 195 тыс. планирвоал замену ОЖ. Что с выхаживанием помпы? И стоит ли и эту работу совместить с заменой ремня ГРМ и валов?
Купить надо, пусть лежит, При замене ГРМ попробовать износ подшипника, если люфта и подтекания нет, то и трогать не стоит. А если люфтит слегка, то однозначно менять.
 
Начитавшись ужастиков в это разделе, прислушался к своему движку(все-таки 140 пробежал). Пока не понял!!! Позвонив в ОД, сервисер сказал, что данная проблема проявляется в авто, в не зависимости от пробега "меняли и на 250 т.км., и на 60, 90 т.км., соответственно по гарантии, без споров". А спросив его: " Почему в таком движке, который считается милионником, проявляется такой косяк,и именно на пилоте?", на что он мне ответил, что ГБЦ и поршневая реально могут проходить столько времени, а вот РВ - это всего лишь расходник. Но, по моему, в регламенте ТО, ни слова про замену РВ через определенное кол-во тыс.км.!?[DOUBLEPOST=1456498931,1456497601][/DOUBLEPOST]Кстати, еще один интересный момент. Он сказал, что это проявляется только на авто 08-10 гг., т.е тех, которые долго стояли на складах в пендосии. Их слили нам, заведомо зная про этот косяк!? Может это и оправдывает тот факт, что пендосовские пилотоводы даже и не сталкивальсь с такой проблемой.
Блин, я кажется то-же становлюсь сторонником "теории заговора"!?:shok: Но как-то странно здесь?[DOUBLEPOST=1456569899][/DOUBLEPOST]Предлагаю произвести опрос по данной теме! Какой пробег, условия эксплуатации, была ли замена РВ? Хотя-бы в масштабах форума.
 
@Motorist, Александр, тут сегодня как то завели разговор за масло, которое используется в движках с человеком, который занимается ремонтом япошек. Оказывается у малолитражек япошек проблемы покруче с моторяками, чем у нас. Там вообще все "закакивает" в моторе, независимо от того, какое масло льют. Говорит еле крышки отрывает от головки. Как гудроном их приклеивает. И тут еще одна фишка в процессе разговора всплыла. Я вспомнил, как перебранный дизель мы обкатывали на работе на ряже. После капиталки, вплоть до замены втулок распредвала. Сегодня завели, покатали его, заглушили. Вода в бочке подостыла, заводим и еще гоняем до прогрева воды. Глушим. Так несколько циклов до конца рабочего дня. Утром приходим, заводить, а он начинает чихать, троить, и штанги гнет. Мы неделю с ним мучались. Задолбались менять штанги и не могли понять в чем дело. Я топливную перепроверял наверное раза три или четыре. И знаешь что оказалось? Причина оказалась в масле. Заметили случайно по потекам на выхлопном коллекторе. Я попытался вытереть масло, а оно не вытерлось. Тряпка тупо проскользила по нем. Взял нож сапожный, и давай его счищать. А масло оказалось как "стекло". Да ну нафиг, думаем, не может быть. Сняли выпускной коллектор, подразобрали турбину, а там внутри масло как цемент черный. Смекаешь к чему я веду разговор? Мы попробовали выжать клапан монтажкой. Надавили, а назад то он фига вернулся. Пружина не могла осилить закостеневшее масло между телом клапана и во втулке. Результат - погнутые штанги при запуске дизеля на холодную. Когда несколько штанг поменяли, то проходило несколько запусков дизеля и он слегка прогревался, масло чуток "отходило" и потом нормально уже прогретым смазывало все и дизель начинал нормально работать.
Мысль, применительно нашего пилота. Все вскрывая клапанные крышки обращают внимание на то, что под крышками имеется темно-коричневый налет от масла. Это и есть тот самый пресловутый налет - гудрон. У меня закрадывается подозрение, что тут не только еще вина сбитых кулачков в том, что инерция кулачков причина. Что бьет кулачок роликом из-за зависания коромысла. А что если причина еще и в том, что масло, которое попадает между телом клапана и направляйке, просто не отпускает клапан своевременно. И клапан возвращается пружиной более медленно, чем это необходимо? Таким образом и образуется это "отставание" коромысла от распредвала. Что скажешь? Ведь это так же может играть роль? Причина может быть в самом масле кроется. Если эту тему развивать, то кто сейчас из всех пользователей льет 0W20? Единицы наверное. Все льют наверняка 30-ку? То есть более густое, надеясь, что таким образом это сохранит вкладыши и другие трущиеся элементы. Про 40 я вообще уже не говорю, то его ни в коем случае вообще нельзя лить в высокооборотистые двигателя.
Если все это связать в одно целое, то думаю можно выработать определенные рекомендации для того, чтобы продлить жизнь двигателю и его элементам. Я думаю сейчас сделать замеры давления масла на своем моторе на масле которое сейчас залито - 30-ка, и потом залить при замене 0w20. И на нем замерить давление в системе. Если разница будет небольшая, то думаю срочно надо переходить на 20-ку. А для того, чтобы не было перегрева масла, то ставить систему охлаждения масла. И уже придумал куда именно поставить емкость для дополнительного масла, чтобы увеличить емкость. :-)
На счет рекомендаций поправь меня, если я что то неверно выскажусь или может будет другое мнение, то надо все сесть и обсудить, чтобы избавиться от проблем со вкладышами и РВалами.
Вот мои рекомендации - черновик:
1. Масло 0W20-5W30 и не более по вязкости.
2. Замена масла не дожидаясь его закоксовывания (видно невооруженным глазом при проверке уровня)
3. Своевременная регулировка зазоров не взирая на то, как бы тихо не работал двигатель, дабы избежать повышенных зазоров.
4. Как можно реже "раскручивать" двигатель выше 4 тысяч оборотов.

Вот как бы предварительные моменты. Александр, жду твоего мнения.
 
@Technician, Геннадий, такое поведение масла говорит о низком качестве и/или значительном перегреве масла. Скорее всего выше температуры вспышки, а это порядка 220...240 градусов. Не такая уж большая температура при трении. Какое масло в дизель заливали, в качестве уверен? Зазоры по стержню клапана и втулке думаю в порядке, точно? На коллекторе - понятно температура выше эксплуатационной для масла. Застекляневшего масла не видел. По твоему рассказу получается, что все из-за закусывания клапанов. На какие обороты выходили при обкатке? Клапаны вынимали, смотрели - нагар на стержне есть? Случай очень интересный.

Что касается вязкости, то здесь нужно паспортные данные скорее смотреть, чем этикетку, в том числе вязкость при -35. По использованию 0w20 я свое мнение высказывал - с тобой соглашусь, гипотетически. Сам следующую заливку повторю 5w30 idemitsu, просто оно есть у меня. В дальнейшем хочу попробовать Лукойл, у Роснефти 30-ки нет, а жаль, может и 5w40 попробую. 0w20 у idemitsu нравится, но пока пробовать не буду. Буду применять промывки - очень мне вид через мою горловину заливную не понравился. Хотя по работе двигателя проблем не слышу. Может вязкость и не виновата, скорее всего, виноват износ масла. Старение из-за перегрева. У японских моторов похоже традиционно маленькие объемы заправки масла, по сравнению с европейцами.

Что касается замены - писал выше (здесь и здесь): "Сам думаю остановиться на 300 моточасах. Если уровень был кратковременно упущен, то сократить на 50 часов." Так что по второму пункту поддерживаю.

По третьему пункту - не знаю, контроль точно не помешает и тарахтеть мотор точно не должен. Напишу крамолу: износ при увеличении зазора не обязателен. Например (тоже писал уже), звездообразные моторы характерны увеличением зазора при прогреве.

Раскрутка мотора выше 4к... сам делаю это крайне редко. Гонять настроения уже давно не бывает. У меня вообще, чем больше машина, тем меньше желание гонять. Первая у меня Ока была. Так я на ней в большинство поворотов со свистом резины заходил - подрамник сломал. Сейчас желания гонять нет. Раскручиваю мотор, только когда это требуется: влиться в поток, обгон. Крутить, думаю, можно. Сам на эту тему теперь задумываюсь. Только не кикдаун, а плавно, например за секунду-две. Все равно коробка тупит. Если нажать газ плавно, то в маслосистеме будет успевать расти давление соответственно режиму мотора.

Мой мотор, боюсь, сильно меня огорчит видом механизмов. Есть подозрения, что масло перехаживало. Закажу колечки резиновые для свечных колодцев - полезу под свои клапанные крышки. Не уверен, что резинки, которые сейчас стоят переживут разборку-сборку.

Основной причиной вижу перегрев масла. Это может и пружины отпустить. Поддерживать свойства масла просто - частая замена и промывка не помешает. Сам раньше никогда не промывал - не требовалось. состояние масла буду контролировать капельным методом.
Предотвратить перегрев можно только охлаждением и/или увеличением объема масла. Охлаждение масла точно буду делать. Пока выбираю варианты исполнения. Созрею - напишу. Перегреву масла способствует и работа VCM (пояснения здесь).
 
такое поведение масла говорит о низком качестве и/или значительном перегреве масла. Скорее всего выше температуры вспышки, а это порядка 220...240 градусов. Не такая уж большая температура при трении. Какое масло в дизель заливали, в качестве уверен? Зазоры по стержню клапана и втулке думаю в порядке, точно? На коллекторе - понятно температура выше эксплуатационной для масла. Застекляневшего масла не видел. По твоему рассказу получается, что все из-за закусывания клапанов. На какие обороты выходили при обкатке? Клапаны вынимали, смотрели - нагар на стержне есть? Случай очень интересный.
Причина была как раз в качестве масла. Масло в этих бочках поставили потом в сторону и в дизеля вообще не лили. Заменили другим, все дизеля начали работать нормально, после этого случая с обкаткой. Как такового перегрева масла не было. Оно просто тупо теряло свое свойство после 10 часов работы. Проблемы пропали после замены масла. Головки не разбирали, просто другим маслом все вымылось.[DOUBLEPOST=1456623195,1456622999][/DOUBLEPOST]
Что касается замены - писал выше (здесь и здесь): "Сам думаю остановиться на 300 моточасах. Если уровень был кратковременно упущен, то сократить на 50 часов." Так что по второму пункту поддерживаю.
Не ошибся в часах? 300 моточасов это работа двигателя в течении 2-3 месяцев.
 
@Technician, это где-то 10 тысяч пробега при наличии трассовых пробегов и, в столично-пробочном варианте, можно сказать, что 7500.
По мне и моей машине 300 часов - это 10600км.

Обновлю данные.
У меня вышло в среднем 213 часов для "идеального" пробега 7500км.

2016-02-28 05-41-40 Скриншот экрана.png

Обновление2.
Заказал пару счетчиков моточасов
http://ru.aliexpress.com/item/DC12-...k-Boat-Engine-Excavator-Free/32244412749.html
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-F...ine-Spark-For-Boat-Motocross/32548655619.html
 
Последнее редактирование:
..и по поводу масла, приоткрою завесу тайны, хонда переходит на новый стандарт масла GF6A (0W16)!!!
 
@The200, эх жаль, что уже заказали, я бы на хвост сел на первый электромеханический....
он по ходу дела в заглушку рядом с парктроником хорошо встанет...
 
@SMA, так сами закажите, доставка все равно бесплатная и вам прямо домой придет.
Второй решил попробовать с батарейкой сменной (я их залитые, с несменной батареей, использую на всякой мототехнике), а первый тип не использовал раньше, как альтернативу, попробовать заказал. Тоже думаю куда-нибудь туда приделать (видел их 2 размера: этот и побольше на 1 разряд).
 
  • Like
Реакции: SMA
Причина оказалась в масле. Заметили случайно по потекам на выхлопном коллекторе. Я попытался вытереть масло, а оно не вытерлось. Тряпка тупо проскользила по нем. Взял нож сапожный, и давай его счищать. А масло оказалось как "стекло".
Еще добавлю свои 5 копеек к словам Геннадия, основываясь на собственном опыте. Был к меня Рейдж Ровер 2001 г., 136 л.с., турбодизель. После покупки накатал около 8 т.км., пришло время менять масло, да и зима еще неожиданно наступила. Обратился в спец. магазин, где мне посоветовали какое-то масло(сейчас марку не вспомню), подходящее по параметрам. Откатал на этом масле около 2 т.км. Свалил в командировку. Через два дня жена звонит и говорит, что это "драндулет" перестал заводиться, хотя ночью, когда был мороз, она несколько раз прогревала, а днем был плюс... Я позвонил знакомому, тот на сцепке отогнал в ближайший сервис, чтоб поставить в бокс (я думал, что масло в картере замерзло, и не дает движку раскрутиться). Тамошний моторист открыл капот, крышку заливки масла, и оказалось, что масло стало как (по словам знакомого) гудрон. Слава богу жена не мучила движок, в попытках запуска!!! В итоге залили промывку, покрутили движок, и он запустился. Залили другое масло. После этого, двигатель спокойно запускался в -20.[DOUBLEPOST=1456649672,1456649024][/DOUBLEPOST]Скиньте пожалуйста, кто-нибудь, ссылку на обсуждение ремонта стартера и генератора!!! Не могу найти!!![DOUBLEPOST=1456650137][/DOUBLEPOST]
Кстати, возможно, в скором будущем появятся доработанные валы!
Получается, что хонда признает этот просчет инженеров? В таком случае это попахивает отзывной компанией!
 
@TOLIP,
Нет, тут дело в другом! В техническом смысле, с валами нет никаких проблем!
 
А что если причина еще и в том, что масло, которое попадает между телом клапана и направляйке, просто не отпускает клапан своевременно. И клапан возвращается пружиной более медленно, чем это необходимо? Таким образом и образуется это "отставание" коромысла от распредвала.
А чем тогда "догоняется" обратная сторона кулачка распредвала и откуда возникает такая сила, которая бьет по кулачку, выкрашивая в нем метал?
 
А чем тогда "догоняется" обратная сторона кулачка распредвала и откуда возникает такая сила, которая бьет по кулачку, выкрашивая в нем метал?
вероятно от перегрева садится пружина.
 
Скиньте пожалуйста, кто-нибудь, ссылку на обсуждение ремонта стартера и генератора!!! Не могу найти!!!
http://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/[DOUBLEPOST=1456663665,1456663037][/DOUBLEPOST]
А чем тогда "догоняется" обратная сторона кулачка распредвала и откуда возникает такая сила, которая бьет по кулачку, выкрашивая в нем метал?
Как чем? Роликом коромысла и догоняется и шлепает им по кулачку. Выше же описывал весь процесс.
 
@Technician,
И клапан возвращается пружиной более медленно, чем это необходимо?

Понятно, что роликом коромысла бьет по кулачку.
Коромысло от чего получает такое воздействие, от пружины с клапаном? Который как ты указал возвращается более медленно....но все равно получается догоняет кулачок с такой силой, да к тому же его обратную сторону, что выкрашивает .
 
@Technician,
Понятно, что роликом коромысла бьет по кулачку.
Коромысло от чего получает такое воздействие, от пружины с клапаном? Который как ты указал возвращается более медленно....но все равно получается догоняет кулачок с такой силой, да к тому же его обратную сторону, что выкрашивает .

У меня на этот счет была бредовая мысль, что когда клапан "зависает" на такте сжатия (ведь впускной кулачок "уходит" именно в этот момент) - клапан до какого-то момента "держится", а потом "выстреливает" либо под давлением сжатия смеси в цилиндре, либо самим поршнем, при этом клапан от встречи с поршнем на разваливается, так как есть запас по ходу...
НО...
Если я правильно понимаю, зависание клапана должно сопровождаться пропуском зажигания и /или воспламенения по цилиндру, ли нет?
 
когда клапан "зависает" на такте сжатия (ведь впускной кулачок "уходит" именно в этот момент)
Ох... @iles, все совершенно не так. В современных моторах впускной клапан не зависает ни на мгновение. Если кулачок позволяет клапану зависнуть, то значит не реализовано максимальное время сечения.

Как работают клапаны:
1. Когда заканчивается рабочий ход, еще до НМТ открывается выпускной клапан, чтобы сбросить давление перед началом выпуска.
2. Пройдя НМТ поршень начинает выдавливать газы через открывающийся выпускной клапан.
3. Примерно на середине хода поршня (это не четверть поворота коленвала, как может показаться) выпускной клапан доходит до максимального открытия и сразу начинает движение вниз.
4. Перед подходом к ВМТ начинает открываться впускной клапан, начинается фаза перекрытия клапанов. Истекающий газ затягивает в цилиндр свежий заряд.
5. После ВМТ выпускной клапан завершает закрытие. Поршень движется вниз и засасывает свежую ТВС.
6. Теперь впускной клапан проходит свое максимальное открытие и начинает закрываться.
7. Полностью впускной клапан закрывается уже после НМТ, чтобы за счет скорости потока свежего заряда зашло больше - называется дозарядка.

@iles, впускной кулачок начинает уходить на середине такта ВПУСКА.

клапан до какого-то момента "держится", а потом "выстреливает" либо под давлением сжатия смеси в цилиндре, либо самим поршнем, при этом клапан от встречи с поршнем на разваливается
Тоже не так. Клапан и весь механизм возвращает пружина. Так и называется - возвратная. На клапане всегда потери. Давление перед впускным клапаном, когда он открыт (хоть чуть-чуть) всегда больше чем в цилиндре. Т.к. если давление в цилиндре растет, а клапан еще открыт, то фазы выбраны не верно. (Инерционный наддув рассматривать не будем) Если поршень встретиться с клапаном, то это всегда ремонт или замена головки. Скорости совершенно разные. Клапаны действительно не разваливаются - их гнет.

Если я правильно понимаю, зависание клапана должно сопровождаться пропуском зажигания и /или воспламенения по цилиндру, ли нет?
Если говорить о реальном зависании, то совсем не обязательно, все зависит от того на сколько велико зависание. Обычно просто потеря заряда и падение мощности на высоких оборотах.

Пожалуй начну блог вести и подкидывать туда статейки по моторам.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: iles
@Motorist, согласен во всем сказанном, я же в начале и написал - "бредовая мысль была"...))))
Одно время, когда у меня был первый авто - ваз2106, я подробно изучал работу КШМ, но в данном сообщении отталкивался от месседжа Геннадия:

Пружина не могла осилить закостеневшее масло между телом клапана и во втулке

Поэтому и предположил, что после прохода НМТ, в момент когда клапан уже должен закрываться "вытягиванием" пружины, этот самый "гудрон-стекло", создавая избыточное трение на паре клапан-втулка, не дает пружине его "затянуть" вовремя...

В любом случае, как я понимаю, удары могут быть ТОЛЬКО в ситуации, когда на участке кулачок-коромысло и/или коромысло-клапан образуется "свободное пространство", не компенсированное обратным ходом пружины клапана (ведь обратно клапан больше ничего не "тянет") - верно?
 
Последнее редактирование:
@Motorist, согласен во всем сказанном, я же в начале и написал - "бредовая мысль была"...))))
Одно время, когда у меня был первый авто - ваз2106, я подробно изучал работу КШМ, но в данном сообщении отталкивался от месседжа Геннадия:



Поэтому и предположил, что после прохода НМТ, в момент когда клапан уже должен закрываться "вытягиванием" пружины, этот самый "гудрон-стекло", создавая избыточное трение на паре клапан-втулка, не дает пружине его "затянуть" вовремя...

В любом случае, как я понимаю, удары могут быть ТОЛЬКО в ситуации, когда на участке кулачок-коромысло и/или коромысло-клапан образуется "свободное пространство", не компенсированное обратным ходом пружины клапана (ведь обратно клапан больше ничего не "тянет") - верно?

Однако выкрашивание происходит во многих случаях, начиная с самого кончика этого самого кулачка.
Т.е. в точке максимального давления кулачка на коромысло (на ролик коромысла) - где в данном случае "свободное" пространство, неужели кулачок так воздействует на пружину, что она так разгоняется на сжатие, что успевает на обратном ходу ударить через коромысло кулачок?

Поэтому и предположил, что после прохода НМТ, в момент когда клапан уже должен закрываться "вытягиванием" пружины, этот самый "гудрон-стекло", создавая избыточное трение на паре клапан-втулка, не дает пружине его "затянуть" вовремя...
Так ведь в данном случае это - непроведенный такт "сжатие" - симптомы сами знаете.
 
этот самый "гудрон-стекло"
У нас в моторе гудрона вроде никто не видел. Это совсем паршивое масло надо залить или совсем забывать менять.

В любом случае, как я понимаю, удары могут быть ТОЛЬКО в ситуации, когда на участке кулачок-коромысло и/или коромысло-клапан образуется "свободное пространство", не компенсированное обратным ходом пружины клапана (ведь обратно клапан больше ничего не "тянет") - верно?
Не верно. Продолжу про клапаны. Думал про ускорение будет лишним. Вышло, что нет.
Закрываясь клапан разгоняется пружиной примерно 1/2 хода. Потом противодействуя инерции разогнанных деталей и силе пружины кулачок останавливает клапан. Т.е. на второй половине закрытия клапан "тянет" еще и сила инеции, которая пропорциональна квадрату оборотов.

Т.е. в точке максимального давления кулачка на коромысло (на ролик коромысла) - где в данном случае "свободное" пространство, неужели кулачок так воздействует на пружину, что она так разгоняется на сжатие, что успевает на обратном ходу ударить через коромысло кулачок?
Улет клапана, когда он должен остановиться - это невероятный сценарий. При полном открытии клапана сила пружины максимальна.
Износ есть, это факт. Вид износа говорит о ударах, вибрации деталей с отрывом ролика от поверхности кулачка.
Ролик бить по кулачку может по другой причине. Кулачок уходит, пружина разгоняет детали, ролик касается кулачка и ускорение становится недостаточным + упругие свойства материалов + зазоры. И так цикл за циклом. На разных режимах такой отрыв может происходить на своем участке траектории.

Это большая проблема, проявляется и в двухвальных газотурбинных двигателях. Мы с коллегами трезвыми стараемся не летать, т.к. моторы весь полет слушаем, но в слух, в полете почти не обсуждаем. )))))
 
Назад
Сверху Снизу