Естественно, машина постоянно под загрузкой не стоит! Один-два пассажира на неделе и 4-5 по выходным!)) Зато летом на озёра и моря, полный загруз 3-рядов сидений, багажника и тульи! Ну и ко всему прочему, думаю что все-таки пружины у нас отличаются! Иначе к чему был этот бюллетень от ХМР?
Pilot II Лифтинг подвески Хонда Пилот (проставки и бафферы)
- Автор темы Technician
- Дата начала
Отличаются чем? То что новые выше старых? Так это естественная усадка пружин. Металл имеет свойство изменять свою форму под нагрузкой. Любая пружина, которая работает под нагрузкой со временем сжимается. Те, что помягче металл - больше, те у которых сталь жестче - меньше. Но в любом случае через несколько лет она будет такой же как и старая по высоте. :-)
Я имел ввиду что отличаются характеристиками-жёсткостью! Могу выслать Вам свои старые пружины для замеров-сравнений-экспериментов!))
А фиг их знает, а вдруг за фразой ХМР "пружины усиленные" и впрямь чего-то там скрывается!!! Ну и маркировка у левых и правых разная почему? Раньше вроде одинаковая была!!! Мне вообще шальная мысль приходила- в детстве, от примочек всяких пружинки растягивал... а если от Пилота пружинку там хорошо в станке на приблуде зафиксировать, может даже нагреть и мощным домкратом дать нагрузку на растяжение, по идее должна вытянуться?! Так вообще лифтануть подвеску грамотно можно на нужную высоту!!! Так что предложение в силе!!!)))
Не уверен. Они про распредвалы все твердили что это следствие маслянного голодания. А клин двигателя твердили что масло никто не проверил, хотя уровни были в норме. :-)
В кустарных условиях даже не стоит и думать об этом.
В 90-е годы прошли этот этап с иномарками, когда на японцев проблема была найти запасные части. Разработали даже целую технологию на нашем ремонтном заводе горной техники. В кузнице сначала отпускали металл, потом растягивали пружину по виткам. После небольшой проковки пружину калили в ТВЧ печи и закаливали там. Раз получится, раз нет. В общем по времени заморочек было много, а результат не тот какой хотелось бы. Все-равно садились, а пробовали закалку сильнее сделать, то они просто лопались. А сейчас завода давно нет, еще когда все начали перестраивать, то перестроились настолько, что и завод и ремонтные мастерские и даже совхоз угробили, который кормил весь район. :-((((
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Левые, правые, даже если одинаковые детали, номера все равно разные каталожные имеют.
Дополнение для лифтинга подвески. Это касается задней подвески.
Мой небольшой отчетик о том, что давно хотел сделать, но все не получалось. А тут неожиданно запланированная переделка с датчиком давления масла сорвалась, пришлось отложить. А высвободившееся время посвятил как раз своей давнишней задумке.
И так, что за задумка. Она не нова. Это не моя идея, а она проскальзывала тут на форуме. Данное дополнение для тех кто лифтует своего пилота. Смысл дополнения – избежать разрыва заднего амортизатора после поднятия подвески. Я своего пилота лифтанул примерно на 5 сантиметров. Все хорошо и прекрасно, но только тогда, когда еду пригруженным. Как только еду пустым, то при подскоке ощущается небольшой стук в задней подвеске. Это говорит о том, что задний амортизатор выдвинут уже до конца своей длинны и поршень бьет в верхнюю часть цилиндра. Есть риск оторвать его совсем. Так вот чтобы этого не произошло, надо либо поднять выше нижнюю часть над поперечным рычагом, либо опустить верхнюю. Самое просто это опустить верхнюю часть.
Для этого я нашел стальную полосу металла толщиной 8 мм. Отрезал болгаркой два куска размером 120х90 мм.
Далее сделал разметку согласно своему шаблончику, который приготовил из кусочка ватмана. Шаблон делался исходя из размеров верхнего крепления амортизатора и необходимого размера, насколько его надо опустить. Мой лифт 5 сантиметров, следовательно расчет делался исходя из высоты в 5 сантиметров. Расстояние между отверстиями на самом деле 95 мм. На чертеже указано 93 с учетом расширенных отверстий 13 мм, а не 10 мм, чтобы не трогать резьбу при снятии и установке.
Но сейчас я даю уже в принципе готовые размеры, так что можно не особо и задумываться.
И так, разметку сделал и начинаю сверловку сверлом с самым меньшим необходимым мне диаметром 8,5 мм.
(подготовка под резьбу м10х1,25)
Далее рассверлил верхние отверстия сверлом 13 мм. Это будет крепление к кузову.
После чего сверлом 16 мм рассверлился в углах внутреннего проема пластины под ухо амортизатора.
Взял болгарку и ею уже начал дорезать пластину, делая постель для уха амортизатора.
После чего машинным метчиком нарезал резьбу в нижних отверстиях м10х1,25. Сюда будут закручиваться болты для крепления амортизатора.
И так, пластины готовы, начинаем примерку амортизаторов. Расстояние между отверстиями 93 мм. Закрутил болты в резьбы и проверяю посадку амортизатора на болты. Амортизатор должен свободно входить на болты. Если вдруг болты чуть шире, то не беда. Пластину можно поставить в тисы и кувалдой несколькими ударами по торцу пластины, «свести» уши пластины, чтобы уменьшить расстояние между болтами. Если ошибетесь и сверловка будет наоборот с маленьким расстоянием между болтами, то тут уже гораздо хуже. Развести пластины гораздо труднее. Придется ее греть, чтобы растянуть.
Но предположим, что все получилось как надо. Дальше я проверил посадку амортизатора. А именно его проушину в пластине. Надо обязательно сделать так, чтобы между пластиной и проушиной амортизатора было расстояние не меньше того, как если бы резиновую втулку вообще разбило внутри проушины амортизатора. То есть предусмотреть ход при раздавленной втулке. Это чтобы амортизатор не стал бить в пластину и в кузов.
Следующим этапом у меня была подгонка самой пластины к кузову. Так как я принял решение, что в качестве шпилек у меня будут каленые болты, то естественно шляпки болтов остаются с обратной стороны пластины и они будут упираться в кузов. Это меня естественно не устраивает и я пластину немного согнул.
После чего срезал шляпки болтов наполовину до размера 3-4 мм. Этого вполне достаточно, чтобы в случае необходимости его выкрутить для замены.
Пластина согнута, шляпки срезаны, пластины покрашены и высохли, можно ставить.
Домкрачу машину, снимаю колесо и откручиваю верхний крепеж амортизатора. Вдавливаю его вниз.
Подставляю домкрат под поперечный рычаг и приподнимаю его, чтобы мне хватало высоты для работы с амортизатором.
После чего отклонив амортизатор на себя надеваю пластину болтами на амортизатор и наживляю гайки с шестигранником 17 мм. Я искал гайки полностью закрытые, с колпачком, по типу колесных, но не смог найти. В моем случае это был бы прекрасный вариант, так как болты были бы защищены от попадания грязи и прочей химии. Но…..
Наживив гайки, я приподнимаю амортизатор и наживляю пластину непосредственно к кузову.
А теперь небольшая хитрость. Поднимаю амортизатор и упираю его на болту и шпильке так, чтобы пластина подперла их снизу. И затягиваю все крепления. Это для того, чтобы амортизатор в случае резких ударов подвески имел опору в качестве болтов.
Все затянуто. Снимаю с домкрата поперечный рычаг, ставлю колесо и снимаю с домкрата.
В результате получаю вот такую конструкцию.
Не пугайтесь, это не лифтинг. Просто машина у меня стоит с уклоном вперед очень сильно. И когда домкратом поднимается машина, то подвеска растягивается на пружине и рычагах. Через пару километров все подсядет обратно. По времени все заняло 3 часа изготовление пластин, а их установка буквально 60 минут. Так что если в выходной день заняться с утра, то после обеда машина будет уже с пластинами стоять.
P.S. И небольшое дополнение.
Все забывал написать. В отношении лифтинга и изменения стоек стабилизаторов. Не понимаю откуда пошло такое мнение, что с лифтингом надо и стойки менять в размере. Я заявляю, что этого делать совершенно не надо. Вал стабилизатора предназначен для уравновешивания подвески левой и правой стороны на одной оси. Но вал совершенно не привязан каким то обязательным размером относительно кузова. Разницы нет, вал будет повернут на 5 или 15 градусов относительно кузова. Он все равно сидит во втулках и крутится в них. Он не закреплен к кузову как скажем торсион. Ниже фото, надеюсь поймете меня о чем именно я хочу сказать.
Удачи всем. И меньше ям.
Мой небольшой отчетик о том, что давно хотел сделать, но все не получалось. А тут неожиданно запланированная переделка с датчиком давления масла сорвалась, пришлось отложить. А высвободившееся время посвятил как раз своей давнишней задумке.
И так, что за задумка. Она не нова. Это не моя идея, а она проскальзывала тут на форуме. Данное дополнение для тех кто лифтует своего пилота. Смысл дополнения – избежать разрыва заднего амортизатора после поднятия подвески. Я своего пилота лифтанул примерно на 5 сантиметров. Все хорошо и прекрасно, но только тогда, когда еду пригруженным. Как только еду пустым, то при подскоке ощущается небольшой стук в задней подвеске. Это говорит о том, что задний амортизатор выдвинут уже до конца своей длинны и поршень бьет в верхнюю часть цилиндра. Есть риск оторвать его совсем. Так вот чтобы этого не произошло, надо либо поднять выше нижнюю часть над поперечным рычагом, либо опустить верхнюю. Самое просто это опустить верхнюю часть.
Для этого я нашел стальную полосу металла толщиной 8 мм. Отрезал болгаркой два куска размером 120х90 мм.
Далее сделал разметку согласно своему шаблончику, который приготовил из кусочка ватмана. Шаблон делался исходя из размеров верхнего крепления амортизатора и необходимого размера, насколько его надо опустить. Мой лифт 5 сантиметров, следовательно расчет делался исходя из высоты в 5 сантиметров. Расстояние между отверстиями на самом деле 95 мм. На чертеже указано 93 с учетом расширенных отверстий 13 мм, а не 10 мм, чтобы не трогать резьбу при снятии и установке.
Но сейчас я даю уже в принципе готовые размеры, так что можно не особо и задумываться.
И так, разметку сделал и начинаю сверловку сверлом с самым меньшим необходимым мне диаметром 8,5 мм.
(подготовка под резьбу м10х1,25)
Далее рассверлил верхние отверстия сверлом 13 мм. Это будет крепление к кузову.
После чего сверлом 16 мм рассверлился в углах внутреннего проема пластины под ухо амортизатора.
Взял болгарку и ею уже начал дорезать пластину, делая постель для уха амортизатора.
После чего машинным метчиком нарезал резьбу в нижних отверстиях м10х1,25. Сюда будут закручиваться болты для крепления амортизатора.
И так, пластины готовы, начинаем примерку амортизаторов. Расстояние между отверстиями 93 мм. Закрутил болты в резьбы и проверяю посадку амортизатора на болты. Амортизатор должен свободно входить на болты. Если вдруг болты чуть шире, то не беда. Пластину можно поставить в тисы и кувалдой несколькими ударами по торцу пластины, «свести» уши пластины, чтобы уменьшить расстояние между болтами. Если ошибетесь и сверловка будет наоборот с маленьким расстоянием между болтами, то тут уже гораздо хуже. Развести пластины гораздо труднее. Придется ее греть, чтобы растянуть.
Но предположим, что все получилось как надо. Дальше я проверил посадку амортизатора. А именно его проушину в пластине. Надо обязательно сделать так, чтобы между пластиной и проушиной амортизатора было расстояние не меньше того, как если бы резиновую втулку вообще разбило внутри проушины амортизатора. То есть предусмотреть ход при раздавленной втулке. Это чтобы амортизатор не стал бить в пластину и в кузов.
Следующим этапом у меня была подгонка самой пластины к кузову. Так как я принял решение, что в качестве шпилек у меня будут каленые болты, то естественно шляпки болтов остаются с обратной стороны пластины и они будут упираться в кузов. Это меня естественно не устраивает и я пластину немного согнул.
После чего срезал шляпки болтов наполовину до размера 3-4 мм. Этого вполне достаточно, чтобы в случае необходимости его выкрутить для замены.
Пластина согнута, шляпки срезаны, пластины покрашены и высохли, можно ставить.
Домкрачу машину, снимаю колесо и откручиваю верхний крепеж амортизатора. Вдавливаю его вниз.
Подставляю домкрат под поперечный рычаг и приподнимаю его, чтобы мне хватало высоты для работы с амортизатором.
После чего отклонив амортизатор на себя надеваю пластину болтами на амортизатор и наживляю гайки с шестигранником 17 мм. Я искал гайки полностью закрытые, с колпачком, по типу колесных, но не смог найти. В моем случае это был бы прекрасный вариант, так как болты были бы защищены от попадания грязи и прочей химии. Но…..
Наживив гайки, я приподнимаю амортизатор и наживляю пластину непосредственно к кузову.
А теперь небольшая хитрость. Поднимаю амортизатор и упираю его на болту и шпильке так, чтобы пластина подперла их снизу. И затягиваю все крепления. Это для того, чтобы амортизатор в случае резких ударов подвески имел опору в качестве болтов.
Все затянуто. Снимаю с домкрата поперечный рычаг, ставлю колесо и снимаю с домкрата.
В результате получаю вот такую конструкцию.
Не пугайтесь, это не лифтинг. Просто машина у меня стоит с уклоном вперед очень сильно. И когда домкратом поднимается машина, то подвеска растягивается на пружине и рычагах. Через пару километров все подсядет обратно. По времени все заняло 3 часа изготовление пластин, а их установка буквально 60 минут. Так что если в выходной день заняться с утра, то после обеда машина будет уже с пластинами стоять.
P.S. И небольшое дополнение.
Все забывал написать. В отношении лифтинга и изменения стоек стабилизаторов. Не понимаю откуда пошло такое мнение, что с лифтингом надо и стойки менять в размере. Я заявляю, что этого делать совершенно не надо. Вал стабилизатора предназначен для уравновешивания подвески левой и правой стороны на одной оси. Но вал совершенно не привязан каким то обязательным размером относительно кузова. Разницы нет, вал будет повернут на 5 или 15 градусов относительно кузова. Он все равно сидит во втулках и крутится в них. Он не закреплен к кузову как скажем торсион. Ниже фото, надеюсь поймете меня о чем именно я хочу сказать.
Удачи всем. И меньше ям.
Последнее редактирование:
Чекан
Старожил
Не знаю, об этом ли мнении речь и не в курсе, озвучивалось ли это до меня, но недавно поднимал этот вопрос. Только не про зад, а про перед и про замену стоек стабилизатора поперечной устойчивости при лифтинге. Здесь фото: https://pilot-club.su/threads/Лифтинг-подвески-Хонда-Пилот-проставки-и-бафферы.2234/page-28#post-264162 . До и после этого поста еще обсуждение на эту тему.
А почему сьемка сделана подвески в вывешенном положении? Это машина стоит на подьемнике, а не на колесах. Естественно стабилизатор ляжет на рычаг. Поставьте машину на колеса и стойка полезет вверх, а с ними и стойки стабилизаторов, в то время как ось крепления нижнего рычага останется на месте, в месте крепления в подрамнике. Вы же не лифтуете машину на 20 сантиметров надеюсь. А вывешивая машину на подьемнике колеса опускаются даже намного больше чем 20-ть сантиметров. Мне одноштокового домкрата не хватает поднять машину, чтобы колесо оторвалось от земли. двухштокового хватает, но там общий подьем 50 сантиметров и второй шток выходит при этом примерно на 5-7 сантиметров. Это порядка 30 сантиметров подьем. Поэтому когда машина на колесах, даже лифтованный на 5 сантиметров, может достать только в одном случае - когда пилот с разгона подпрыгнул на трамплине, чтобы передние колеса от земли оторвались.
Убедил? Это все исходя из вашего фото, плюс расчеты по подьему машины домкратами. А колеса я летом делал регулярно. За поездку в город по 2 - 3 колеса на старой резине. :-)
Геннадий, не убедил совершенно.
1.Покажи сначала свой подъем спереди на 50 мм, а потом уже рассчитывай подъемы домкратом.
2. При лифте передка более 20-25мм линки надо менять, уже всё обсуждено, выяснено и проверено.
Алексей, подними машину на подьемнике и стабилизатор упадет на рычаг даже у не лифтованного пилота. Присмотрись на фотографию. И посмотри в каком положении стоит стабилизатор у стоячей машине на земле. Я спорить не собираюсь. Достаточно заглянуть под машину самому, чтобы понять о чем именно я писал. А про задний стабилизатор вообще не буду ничего говорить. Все на фото.
И кстати похоже там сайлентблоки на нижнем рычаге отпущены, если рычаги так вниз упали. Они вниз не падают когда затянуты.
На исправном пилоте не упадет
. Проставка 10мм - не упадет. Проставка 20 мм - не упадет. Проставка 30 мм - упадет.Про задний ты и заговорил, не разобравшись где звон.
Что значит исправном? Я же уже написал, что скорее всего сайлентблоки не затянуты, а если и затянуты, то скорее всего вот в таком же состоянии были затянуты криворукими, в поднятом состоянии, на подьемники. А когда машину опустят, то их скрутит и через 3 тысячи им хана придет. А нормально затянутые сайлентблоки не дадут упасть стойке с рычагами.
Отчет написан по задним амортизаторам. Про задний стабилизатор было написано. Фотографии выложил заднего стабилизатора. Что то не так с задними пластинами? Я что то неправильно сделал?
Мнение пошло от того, что люди написали, что передний стабилизатор при вывешивании авто ложится на рычаг.
Ты меня троллишь?
Причем здесь задние пластины? Я про "заявление", что "линки менять не надо", говорил.
Последнее редактирование:
Чекан
Старожил
Нет, не упадет. В том то и дело, что у НЕ лифтованного Пилота-3 здесь есть зазор, точно не скажу но вроде около 1+см.
Да, на ходу добиться полного вывешивания передней подвески очень непросто, мягко говоря. Но и НЕ невозможно.
В "родном" (американском?) лифт-комплекте не просто так присутствуют стойки стабилизатора другой длины.
Убеждать не собираюсь, просто делюсь своей информацией.
Руки и голову отрубить такому лифтеру. :-)
Да фиг его знает как вообще назвать.он не лифтер, а баферщик похоже.