Уважаемые коллеги, владельцы пилотов. Представляю вашему вниманию свой способ компенсации усадки задних пружин на подвеске. Чтобы не было лишних вопросов сразу хочу дать пояснения.
1. Целью вставки проставок была компенсации усадки задней пружины, а не лифтинг машины, и как следствие убрать развал задних колес "домиком", как следствие просадки пружин. Хотя этот же способ может использоваться и для лифтинга, но следует учесть, что подьем новой пружины может повлиять на ее жесткость.
2. Вставка резиновых шайб под пружины никоим образом не влияет на изменения в части конструкции подвески, в том числе и стоек стабилизаторов.
3. Бюджет данных изменений практически нулевой по деньгам. Я думаю любой сможет найти старую транспортерную ленту, более менее хорошего качества (не слишком сухую) и вырезать с нее четыре резиновые шайбы, по указанным ниже мной размерам. В то же самое время для лифтинга подвески пилота продаются комплекты за 25 тысяч, что просто несоизмеримо по стоимости.
4. Все операции при этом не требуют какого либо специального оборудования, все можно сделать в своем гараже, используя стандартный набор инструмента. Исключение составляет только гидравлический домкрат и если хотите очень аккуратные шайбы, то их можно вырезать на токарном станке, а не ножом. На счет вопросов в отношении самого материала шайб, тоже хочу сразу пресечь лишние вопросы. Шайбы делались из транспортерной ленты на том основании, что резина как мягкий материал будет дополнительно гасить мелкие удары подвески и играть роль дополнительного амортизатора. Никакие жесткие материалы не смогут так отрабатывать ударную нагрузку пружин и удерживать изгибы витков пружины.
Итак начинаем. Сначала как я изготовил эти шайбы, но это если есть доступ к токарному станку, если нет, то можно вырезать любым другим доступным способом, электролобзиком или просто сапожным нажом, можно дрелью обсверлить отверстия и потом ножом дорезать, в общем способов резки масса.
Ищем транспортерную ленту толщиной 1,5 сантиметра. Размечаем на ней квадраты размером 17 на 17 сантиметров и вырезаем ножом с использованием масла, для более легкой резки. При помощи линейки проводим линии от угла к углу по диагонали, чтобы получить геометрический центр квадрата. Если есть возможность и доступ к токарному станку, то берем кусок многослойной фанеры 20х20, затачиваем напильник вот так как на фото, подгоняем заднюю бабку и при помощи подшипника зажимаем кусок резины, отслеживая, чтобы упорный конус вошел точно в пересечение линий. Включаем станок и при помощи зажатого напильника в резцедержатель режем наружний диаметр шайбы. Затем внутренний. Отрезав шайбу, отпускаем конус и вынимаем кусок резины, режем следующую шайбу.
Вот такая заточка для резки резиновых шайб в токарном станке. Причем зажимать именно так как он сфотографирован.
Вырезанные шайбы на станке, на фото одинакового размера, но они двух размеров.
верхняя шайба - внешний диаметр 140 мм, внутренний 100 мм
нижняя шайба внешний диаметр 160 мм, внутренний 115 мм.
Шайбы готовы, можно приступать к их установке. Установка шайб по времени отнимет от 30 минут до полутора часов. Одна сторона у меня отняла полтора часа. Причиной такой задержки стал нижний болт амортизатора. Скопившаяся грязь и ржавчина не давала нормально выкрутиться болту. Но все по порядку. Итак, для начала необходимо "вывесить" машину и сорвать колесные гайки. Поднимаем домкратом одну из сторон задней части, так, чтобы колесо отошло от земли минимум на 10-15 сантиметров. Это очень важно, так как при более низкой посадке нижний рычаг подвески не откинется вниз так, чтобы можно было спокойно вытащить пружину. Итак машину подняли, теперь начинаем подкладывать бруски под кузов, чтобы кузов лежал на них. Опускаем домкрат. Снимаем колесо и забрызгиваем жидкостью гайки и болты амортизатора и болт соединения ступицы с рычагом. Подставляем штатный домкрат под рычаг подвески и приподнимаем его.
Начинаем раскручивать верхнее крепление стабилизатора (гайка на 14 мм) . Если гайка не откручивается с первого раза до конца, то делаем следующее. Металлической щеткой очищаем резьбу от грязи со всех сторон и забрызгиваем WD-эшкой. При помощи накидного ключа и шестигранника, который вставляется во внутрь болта стойки, несколько раз откручиваем и закручиваем гайку стойки. Не пытайтесь сразу открутить до конца, так как можете сорвать грани внутри болта и потом придется только срезать болгаркой стойку. Откручиваем гайку до разумного усилия. Как гайка уперлась, то закручиваем ее обратно и чистим резьбу опять металлической щеткой и забрызгиваем. С третьего-четвертого раза гайка выкрутится совсем. Освобождаем стойку стабилизатора, если болт стоит на перекос, то подняв или опустив рычаг можно добиться более ровного положения, чтобы без усилий вытащить верхнюю часть стойки.
Затем начинаем выкручивать нижний болт крепления амортизатора (болт с гранью 17 мм). Если полностью выкрутится сразу, то это очень хорошо, если он начинает "клинить", то используем тот же самый метод как со стойкой стабилизатора с той разницей, что мы не сможем вычистить грязь и ржавчину металлической щеткой. Поэтому выкручиваем болт до того момента, как он не остановится. Затем с о стороны резьбовой части и со стороны шляпки болта забрызгиваем WD-эшкой стараясь чтобы она попала во внутрь металлической втулки амортизатора. И точно так же закручиваем обратно (не затягивая) и заново выкручиваем. С каждым разом болт будет выкручиваться дальше и дальше.
Выкрутив нижний болт амортизатора, отпускаем верхнее крепление (гайка и болт с гранью 14 мм) и снимаем амортизатор.
Стойку стабилизатора отводим на себя к ступице и срываем болт крепления ступицы с рычагом. Выкрутив этот болт аккуратно опускаем домкрат. Ступица у нас повиснет на рычагах-реактивках и на приводе, а сам рычаг с пружиной будет опускаться дальше. Вынимаем домкрат из под рычага и нажав на него рукой насколько сможете, вынимаем пружину. Далее берем торцовый ключик на 14 мм и выкручиваем ограничительную подушку с верхним конусом. Открутив подушку стаскиваем направляйку из верхней чашки.
Вставляем шайбу из траспортерной ленты и ставим все обратно, прикручивая отбойник-ограничитель.
Шайба видна на фото, но это не затянутый отбойник, когда все затянется и подтолкнется руками, то шайба будет утоплена в верхнюю чашку до конца.
Теперь вставляем в нижний рычаг большую шайбу, предварительно убрав тефлоновую прокладку. Ее по желанию, можно оставить, но лучше выкинуть, так как от нее толк только тогда, когда пружина ставится на голое железо. Но ее в любом случае раздавливает. В данном случае уже пружина становится не на голое железо, а на шайбу из траспортерной ленты. Причем лента полностью повторяет угол витков пружины и плотно облегает ее в отличии от тонкой фуфловой прокладочки.
Теперь берем пружину и гидравлический домкрат. Ищем какое нибудь место, где имеется замкнутое пространство с жестким каркасом. Выставляем пружину, просунув под нее вязальну проволку примерно штук 5-6 по всей окружности пружины, равномерно их распределив по одинаковому расстоянию между собой. При помощи домкрата через брусочек сжимаем пружину до расстояния между витками примерно 2-4 сантиметра. После чего в сжатом состоянии оборачиваем верхний виток пружины и фиксируем вязальную проволоку. Очень прошу обратить внимание на способ связки вязальной проволоки, чтобы зафиксировать пружину в сжатом состоянии.
Данная операция очень важна, так как вырвавшаяся пружина из сжатого состояния может нанести очень серьезную травму. И выбитые зубы и проломленый череп и все что угодно. Поэтому очень прошу уделить особое внимание способу фиксации вязальной проволки. На фто показан способ как зафиксировать ее в сжатом состоянии. Использование струбцин, которые продаются в магазинах может оказаться невозможным из-за того, что стяжной болт просто напросто вам не даст установить пружину в место посадки. Итак, пружина сжата и готова к установке.
Вставляем пружину и подсовываем домкрат под нижний рычаг. Слегка его приподнимаем, чтобы верхний и нижний край пружины уперся в постели. Смотрим на то, чтобы конец нижнего витка встал примерно напротив углубления в нижнем рычаге, то есть совместить провал в постели нижнего рычага и выступ края пружины.
Берем плоскогубцы или кусачки и раскусываем вязальную проволку. После чего вытягиваем проволку. Все, теперь начинаем установку элементов в обратном порядке. То есть домкратом поднимаем нижний рычаг до совпадения отверстия для болта крепления ступицы и рычага. Обильно смазываем тело болта графитовой смазкой и закручиваем его. Чтобы попасть в резьбовой участок возможно придется приопустить или приподнять домкрат.
Перед установкой амортизатора надо взять круглый напильник и вычистить им грязь и ржавчину изнутри втулки нижнего крепления амортизатора. Так же обильно наталкиваем туда графитовую смазку и устанавливаем амортизатор. После чего приподняв еще немного домкрат наживляем стойку стабилизатора и затягиваем. Опускаем домкрат, вынимаем его из под рычага и ставим колесо. Далее приподнимаем машину и вынимаем чурки из под кузова. Опускаем домкрат и наслаждаемся результатом.
Прошу прощения за экстравагантный способ показа разницы в высоте и стандартизации. Ну не было у меня линейки под руками и решил вот таким способом показать что именно можно ожидать от вставки двух шайб. Дома любой может взять простую эмалированную кружку и померив ее высоту сможет точно вычислить высоту подьема задней подвески. :-)
Сторона, которая еще без вставок
А теперь сторона машины, которая со вставками
Кстати небольшой совет "бывалова". Все резьбовые соединения, которые раскручиваются крайне редко, советую обильно смазывать графитовой смазкой. Сама смазка со временем может и вымываться, но графит, который останется внутри, при разборке узла будет играть смазки и позволит раскрутить узел подвески с меньшими затратами. Еще раз повторюсь, изначальная цель у меня была не совсем лифтинг автомобиля, а компенсация усадки пружин и создание запаса для грузоподъемности задней части машины, так как приходится частенько возить грузы, не сильно весомые, но все же. Для меня гораздо важнее устойчивость автомобиля, так как любой лифтинг кузова уменьшает его угловую устойчивость на поворотах. Увеличивая высоту центра тяжести машины, мы уменьшаем его устойчивость. Ну вот и все относительно задней подвески. Про переднюю часть пока ничего не могу сказать, так как туда еще не добрался. Как доберусь, то выскажу свои идеи и методы подъема, ремонта. :-)
Да, кстати чуть не забыл. Есть предложения по вставке резиновых полос между витками пружин. Высказываю свое личное мнение. Оно не обязательное для всех, это чисто из того, как я понимаю работу любых пружин в подвеске автомобиля. Лично я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ таких вставок. Обьясняю почему именно. Вставив между витками пружины любой материал, который препятствует сжатию пружины, мы меняем коэффициент жесткости пружины. Соответственно вы получите бОльший подьем кузова за счет потери мягкости пружины. Представьте себе что будет твориться с пружиной, если зимой ударит мороз и эта вставленная лента замерзнет на морозе. Пружина практически перестанет гасить какие либо удары и качку кузова и все пойдет непосредственно на металл.
В догонку снимки как резал шайбы
И как сейчас "стоит" пилот со вставками. Снаружи сильно не видно, что зад приподнят, хотя на самом деле сейчас он вернулся в свое первоначальное положение по высоте на задней подвеске как бы стоял с новыми пружинами. Осталось перед приподнять на 3-4 сантиметра. :-)
Мотался 7 марта в город. Получилось очень удачно заскочить на развал/схождение. Предоставляю документальное подтверждение того, что мой способ отлично работает по исправлению проблем задних колес домиком. Первый скан - проверка делалась когда я сменил сайленблоки на подвеске. Единственное, что не поменял на поперечном рычаге сайленблоки и как оказалось зря. Ручкой обведена позиция, которая указывает на "домик". Второй скан после установки проставок. Как видно из проверки колеса встали на место, но изменилось схождение задних колес. Но и это исправляется сменой сайленблоков на поперечных рычагах, то есть куда пружина вставляется (на моем пилоте уже эксцентрики в крайнем положении стоят и вывели схождение максимально одинаковое по углам, но немного не хватает одной стороне чтобы встать в норму).
Так что если меняете сайленблоки на подвеске, то надо менять все. А убрать развал можно вставкой простых шайб из транспортёрной ленты.
Продолжаем делать "лифтинг". Теперь речь пойдет о передней подвеске. Привез с города проставки. Размеры на фото. Высота проставки 30 мм. В процессе установки выяснилось, что высота практически "вровень" с высотой шпилек стойки. В городе вместе с проставками продали шпильки увеличенной высоты. Получается два варианта установки. Один посложнее в плане разборки, но получаем "полный" эффект подъема на все 30 мм. Второй гораздо проще, но подьем 26 мм. Разница в обоих способах только в том, что если поднимать стойки на всю, то придется откручивать верхнюю чашку, снимать ее с амортизатора и выбивать шпильки для замены на более длинные. Если 4 миллиметра роли не играют,( как в моем случае, так как у меня цель не лифтинг, а компенсация усадки пружин), то нужна небольшая доработка самой вставки и штатных гаек, которые крепят стойку к кузову. И так сами вставки с размерами
Я пошел по варианту с доработкой гаек и вставок. Готовим вставки, высота вставки 30 мм, на наждаке снимаем втулки и торцовую плоскость до 26 мм. Желательно только с одной стороны. Далее вывешиваем машину на чурки, так же как и действовали при вставке в заднюю подвеску. Снимаем колесо. Срываем гайку стойки стабилизатора и откручиваем саму гайку. Под нижний рычаг ставим свой штатный домкрат в область шарового пальца.
Начинаем поднимать рычаг, тем самым мы сжимаем пружину стойки. Одновременно наблюдаем, чтобы палец стойки стабилизатора выровнялся по отверстию. Как только выровнится, то откидываем стойку в сторону, чтобы не мешалась. Выжимаем домкратом стойку до того момента, как машина не начнет приподниматься с чурок, на которые опирается кузов машины. Далее берем стяжки для пружин и устанавливаем их как на фото. Зафиксировав стяжки буквально один-два оборота еще подтягиваем пружину, чтобы зацепы надежно вошли в нижнюю чашку стойки.
Все приготовлено, теперь можно переходить к верхней части.
Открываем капот и на передней пластиковой панели справа и слева видим небольшие лючки. В верхней части которых имеются прорези под плоскую отвертку. Вставляем плоскую отвертку и с нажимом вниз выталкиваем лючки на себя. Там в глубине отсека видим крепление стойки, а именно 3 гайки по периметру и одну гайку в центре. Центральную гайку не трогаем (ее надо будет откручивать в том случае, если надо будет менять шпильки на более высокие). Наше задача в настоящий момент открутить три гайки по периметру. Откручиваем их.
После того как открутили гайки, сразу начинаем их готовить к установке. Дело в том, что цилиндрическая часть гайки внутри не имеет резьбы и соответственно сама гайка с резьбой выше. В нашем случае резьба просто не достанет до шпильки.
Поэтому мы берем три гайки и болгаркой отрезаем цилиндрические части.
Но просто отрезать гайку это еще не все. Ее необходимо "доработать"
Берем головку на 14 мм и вставляем туда гайку, после чего включаем наждак и начинаем аккуратно торцевать отрезанную поверхность. Снимаем до той части, где начинается виток резьбы, естественно временами охлаждая в воде. После чего на наждаке по окружности снимаем заусенки, чтобы не порезать пальцы при закручивании гаек.
Когда гайки приготовлены и вставка тоже уже под "рукой", то опускаем потихоньку домкрат до момента отрыва шпилек от кузова. При опускании желательно верхнюю чашку покачивать, чтобы шпильки выходили из отверстий равномерно и их не перекосило. После как шпильки вышли из кузова, то домкрат опускаем до конца, но не снимаем его. Вверху образуется предостаточно места для дальнейшей работы.
Как стойка опустилась, то берем вставку и поворачивая ее по шпилькам, ищем максимальное место совпадения шпилек со втулками и натягиваем вставку как можно плотнее к верхней чашке на шпильки. При производстве этой части работ желательно верхнюю чашку не прокручивать, и оставить ее в том положении как есть. Так как расстояние разное между шпильками и отверстиями в кузове, то при прокручивании чашки вы не сможете попасть шпильками в отверстия. Вставка стоит на верхней чашке и теперь начинаем поднимать стойку домкратом. Подведя шпильки вплотную к кузову аккуратно направляем острие шпилек в отверстия, одновременно поднимая домкрат. Как только все три острия шпилек попали в отверстия, то надо еще примерно около сантиметра поднимать домкрат покачивая верхнюю чашку. Как только шпильки войдут в отверстие, то можно смело поднимать домкрат до того момента, как машина не начнет приподниматься с брусков.
После того как подняли стойку и придавили ее к кузову, то сверху наживляем приготовленные гайки и затягиваем их. Как видите по фото, родные гайки становятся четко по размеру шпильки без каких либо замен. Но если захочется вставку полностью на 30 мм и больше, то естественно шпильки необходимо будет сменить на более длинные. И в случае замены шпилек, сразу советую сделать такие же конуса на концах шпилек, чтобы было удобно вставлять стойку в отверстия.
После того как стойку притянули гайками, лючок можно сразу закрывать и снимаем стяжки пружин. Освободив пружину, начинаем постепенно опускать домкрат, наблюдая когда стойка стабилизатора шпилькой сравняется с отверстием. Как только отверстие совпало, то вставляем пальчик стойки стабилизатора и затягиваем гайку. После чего полностью опускаем домкрат и вытаскиваем его. Ставим колесо на место и снимаем машину с брусков, предварительно приподняв кузов домкратом.
P.S. почему я сразу не вынимаю бруски из под кузова? Все дело в "подстраховке" автомобиля висящем на домкрате. Если машина сорвется с домкрата, то кузов повиснет на брусках, а не упадет на пол на тормозные диски. Соблюдайте технику безопасности. :-)
И точно таким же способом делаем вторую сторону передней подвески. В итоге мы получаем общий подьем автомобиля примерно 3-2,5 сантиметра, что компенсирует просадку пружин. Но при всем этом мы сохраняем мягкость пружин как есть, не увеличивая ее жесткости.
В настоящий момент пройдено уже 600-700 километров с момента установки шайб из транспортёрной ленты под задние пружины, в результате чего уже все "уселось" на свои места и вот окончательный результат моей работы. Работы с передней подвеской сделаны сегодня. начало работы 15 часов, без беготни, с попиванием чая, не торопясь все закончил и вышел домой из гаража в 20 часов. Далее своим "эталоном" показываю подьем подвески. :-)
Это было.
Теперь стало.
Продолжение остальных двух колес с другой стороны. Раньше высота была ровно в одну кружку, сейчас реальная высота выше кружки. Кружка у нас 80 мм, значит высота примерно 2-3 сантиметра по "кругу". Машина стоит не на идеально ровной поверхности, поэтому высота не равномерна.
И в качестве "бонуса". Сегодня когда начал копаться со стойками то вспомнил еще про одну "фишку" которую еще прошлой зимой пришлось делать. Раскачался очень сильно расширительный бачок и начал выскакивать из "замка". Дабы не "париться" из-за нового бачка нашел очень простое решение проблемы, КАК именно можно закрепить бочок так, чтобы он вообще стал недвижимый. :-) Вот решение:
На этом свое описание я закончил. ;)
1. Целью вставки проставок была компенсации усадки задней пружины, а не лифтинг машины, и как следствие убрать развал задних колес "домиком", как следствие просадки пружин. Хотя этот же способ может использоваться и для лифтинга, но следует учесть, что подьем новой пружины может повлиять на ее жесткость.
2. Вставка резиновых шайб под пружины никоим образом не влияет на изменения в части конструкции подвески, в том числе и стоек стабилизаторов.
3. Бюджет данных изменений практически нулевой по деньгам. Я думаю любой сможет найти старую транспортерную ленту, более менее хорошего качества (не слишком сухую) и вырезать с нее четыре резиновые шайбы, по указанным ниже мной размерам. В то же самое время для лифтинга подвески пилота продаются комплекты за 25 тысяч, что просто несоизмеримо по стоимости.
4. Все операции при этом не требуют какого либо специального оборудования, все можно сделать в своем гараже, используя стандартный набор инструмента. Исключение составляет только гидравлический домкрат и если хотите очень аккуратные шайбы, то их можно вырезать на токарном станке, а не ножом. На счет вопросов в отношении самого материала шайб, тоже хочу сразу пресечь лишние вопросы. Шайбы делались из транспортерной ленты на том основании, что резина как мягкий материал будет дополнительно гасить мелкие удары подвески и играть роль дополнительного амортизатора. Никакие жесткие материалы не смогут так отрабатывать ударную нагрузку пружин и удерживать изгибы витков пружины.
Итак начинаем. Сначала как я изготовил эти шайбы, но это если есть доступ к токарному станку, если нет, то можно вырезать любым другим доступным способом, электролобзиком или просто сапожным нажом, можно дрелью обсверлить отверстия и потом ножом дорезать, в общем способов резки масса.
Ищем транспортерную ленту толщиной 1,5 сантиметра. Размечаем на ней квадраты размером 17 на 17 сантиметров и вырезаем ножом с использованием масла, для более легкой резки. При помощи линейки проводим линии от угла к углу по диагонали, чтобы получить геометрический центр квадрата. Если есть возможность и доступ к токарному станку, то берем кусок многослойной фанеры 20х20, затачиваем напильник вот так как на фото, подгоняем заднюю бабку и при помощи подшипника зажимаем кусок резины, отслеживая, чтобы упорный конус вошел точно в пересечение линий. Включаем станок и при помощи зажатого напильника в резцедержатель режем наружний диаметр шайбы. Затем внутренний. Отрезав шайбу, отпускаем конус и вынимаем кусок резины, режем следующую шайбу.
Вот такая заточка для резки резиновых шайб в токарном станке. Причем зажимать именно так как он сфотографирован.
Вырезанные шайбы на станке, на фото одинакового размера, но они двух размеров.
верхняя шайба - внешний диаметр 140 мм, внутренний 100 мм
нижняя шайба внешний диаметр 160 мм, внутренний 115 мм.
Шайбы готовы, можно приступать к их установке. Установка шайб по времени отнимет от 30 минут до полутора часов. Одна сторона у меня отняла полтора часа. Причиной такой задержки стал нижний болт амортизатора. Скопившаяся грязь и ржавчина не давала нормально выкрутиться болту. Но все по порядку. Итак, для начала необходимо "вывесить" машину и сорвать колесные гайки. Поднимаем домкратом одну из сторон задней части, так, чтобы колесо отошло от земли минимум на 10-15 сантиметров. Это очень важно, так как при более низкой посадке нижний рычаг подвески не откинется вниз так, чтобы можно было спокойно вытащить пружину. Итак машину подняли, теперь начинаем подкладывать бруски под кузов, чтобы кузов лежал на них. Опускаем домкрат. Снимаем колесо и забрызгиваем жидкостью гайки и болты амортизатора и болт соединения ступицы с рычагом. Подставляем штатный домкрат под рычаг подвески и приподнимаем его.
Начинаем раскручивать верхнее крепление стабилизатора (гайка на 14 мм) . Если гайка не откручивается с первого раза до конца, то делаем следующее. Металлической щеткой очищаем резьбу от грязи со всех сторон и забрызгиваем WD-эшкой. При помощи накидного ключа и шестигранника, который вставляется во внутрь болта стойки, несколько раз откручиваем и закручиваем гайку стойки. Не пытайтесь сразу открутить до конца, так как можете сорвать грани внутри болта и потом придется только срезать болгаркой стойку. Откручиваем гайку до разумного усилия. Как гайка уперлась, то закручиваем ее обратно и чистим резьбу опять металлической щеткой и забрызгиваем. С третьего-четвертого раза гайка выкрутится совсем. Освобождаем стойку стабилизатора, если болт стоит на перекос, то подняв или опустив рычаг можно добиться более ровного положения, чтобы без усилий вытащить верхнюю часть стойки.
Затем начинаем выкручивать нижний болт крепления амортизатора (болт с гранью 17 мм). Если полностью выкрутится сразу, то это очень хорошо, если он начинает "клинить", то используем тот же самый метод как со стойкой стабилизатора с той разницей, что мы не сможем вычистить грязь и ржавчину металлической щеткой. Поэтому выкручиваем болт до того момента, как он не остановится. Затем с о стороны резьбовой части и со стороны шляпки болта забрызгиваем WD-эшкой стараясь чтобы она попала во внутрь металлической втулки амортизатора. И точно так же закручиваем обратно (не затягивая) и заново выкручиваем. С каждым разом болт будет выкручиваться дальше и дальше.
Выкрутив нижний болт амортизатора, отпускаем верхнее крепление (гайка и болт с гранью 14 мм) и снимаем амортизатор.
Стойку стабилизатора отводим на себя к ступице и срываем болт крепления ступицы с рычагом. Выкрутив этот болт аккуратно опускаем домкрат. Ступица у нас повиснет на рычагах-реактивках и на приводе, а сам рычаг с пружиной будет опускаться дальше. Вынимаем домкрат из под рычага и нажав на него рукой насколько сможете, вынимаем пружину. Далее берем торцовый ключик на 14 мм и выкручиваем ограничительную подушку с верхним конусом. Открутив подушку стаскиваем направляйку из верхней чашки.
Вставляем шайбу из траспортерной ленты и ставим все обратно, прикручивая отбойник-ограничитель.
Шайба видна на фото, но это не затянутый отбойник, когда все затянется и подтолкнется руками, то шайба будет утоплена в верхнюю чашку до конца.
Теперь вставляем в нижний рычаг большую шайбу, предварительно убрав тефлоновую прокладку. Ее по желанию, можно оставить, но лучше выкинуть, так как от нее толк только тогда, когда пружина ставится на голое железо. Но ее в любом случае раздавливает. В данном случае уже пружина становится не на голое железо, а на шайбу из траспортерной ленты. Причем лента полностью повторяет угол витков пружины и плотно облегает ее в отличии от тонкой фуфловой прокладочки.
Теперь берем пружину и гидравлический домкрат. Ищем какое нибудь место, где имеется замкнутое пространство с жестким каркасом. Выставляем пружину, просунув под нее вязальну проволку примерно штук 5-6 по всей окружности пружины, равномерно их распределив по одинаковому расстоянию между собой. При помощи домкрата через брусочек сжимаем пружину до расстояния между витками примерно 2-4 сантиметра. После чего в сжатом состоянии оборачиваем верхний виток пружины и фиксируем вязальную проволоку. Очень прошу обратить внимание на способ связки вязальной проволоки, чтобы зафиксировать пружину в сжатом состоянии.
Данная операция очень важна, так как вырвавшаяся пружина из сжатого состояния может нанести очень серьезную травму. И выбитые зубы и проломленый череп и все что угодно. Поэтому очень прошу уделить особое внимание способу фиксации вязальной проволки. На фто показан способ как зафиксировать ее в сжатом состоянии. Использование струбцин, которые продаются в магазинах может оказаться невозможным из-за того, что стяжной болт просто напросто вам не даст установить пружину в место посадки. Итак, пружина сжата и готова к установке.
Вставляем пружину и подсовываем домкрат под нижний рычаг. Слегка его приподнимаем, чтобы верхний и нижний край пружины уперся в постели. Смотрим на то, чтобы конец нижнего витка встал примерно напротив углубления в нижнем рычаге, то есть совместить провал в постели нижнего рычага и выступ края пружины.
Берем плоскогубцы или кусачки и раскусываем вязальную проволку. После чего вытягиваем проволку. Все, теперь начинаем установку элементов в обратном порядке. То есть домкратом поднимаем нижний рычаг до совпадения отверстия для болта крепления ступицы и рычага. Обильно смазываем тело болта графитовой смазкой и закручиваем его. Чтобы попасть в резьбовой участок возможно придется приопустить или приподнять домкрат.
Перед установкой амортизатора надо взять круглый напильник и вычистить им грязь и ржавчину изнутри втулки нижнего крепления амортизатора. Так же обильно наталкиваем туда графитовую смазку и устанавливаем амортизатор. После чего приподняв еще немного домкрат наживляем стойку стабилизатора и затягиваем. Опускаем домкрат, вынимаем его из под рычага и ставим колесо. Далее приподнимаем машину и вынимаем чурки из под кузова. Опускаем домкрат и наслаждаемся результатом.
Прошу прощения за экстравагантный способ показа разницы в высоте и стандартизации. Ну не было у меня линейки под руками и решил вот таким способом показать что именно можно ожидать от вставки двух шайб. Дома любой может взять простую эмалированную кружку и померив ее высоту сможет точно вычислить высоту подьема задней подвески. :-)
Сторона, которая еще без вставок
А теперь сторона машины, которая со вставками
Кстати небольшой совет "бывалова". Все резьбовые соединения, которые раскручиваются крайне редко, советую обильно смазывать графитовой смазкой. Сама смазка со временем может и вымываться, но графит, который останется внутри, при разборке узла будет играть смазки и позволит раскрутить узел подвески с меньшими затратами. Еще раз повторюсь, изначальная цель у меня была не совсем лифтинг автомобиля, а компенсация усадки пружин и создание запаса для грузоподъемности задней части машины, так как приходится частенько возить грузы, не сильно весомые, но все же. Для меня гораздо важнее устойчивость автомобиля, так как любой лифтинг кузова уменьшает его угловую устойчивость на поворотах. Увеличивая высоту центра тяжести машины, мы уменьшаем его устойчивость. Ну вот и все относительно задней подвески. Про переднюю часть пока ничего не могу сказать, так как туда еще не добрался. Как доберусь, то выскажу свои идеи и методы подъема, ремонта. :-)
Да, кстати чуть не забыл. Есть предложения по вставке резиновых полос между витками пружин. Высказываю свое личное мнение. Оно не обязательное для всех, это чисто из того, как я понимаю работу любых пружин в подвеске автомобиля. Лично я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ таких вставок. Обьясняю почему именно. Вставив между витками пружины любой материал, который препятствует сжатию пружины, мы меняем коэффициент жесткости пружины. Соответственно вы получите бОльший подьем кузова за счет потери мягкости пружины. Представьте себе что будет твориться с пружиной, если зимой ударит мороз и эта вставленная лента замерзнет на морозе. Пружина практически перестанет гасить какие либо удары и качку кузова и все пойдет непосредственно на металл.
В догонку снимки как резал шайбы
И как сейчас "стоит" пилот со вставками. Снаружи сильно не видно, что зад приподнят, хотя на самом деле сейчас он вернулся в свое первоначальное положение по высоте на задней подвеске как бы стоял с новыми пружинами. Осталось перед приподнять на 3-4 сантиметра. :-)
Мотался 7 марта в город. Получилось очень удачно заскочить на развал/схождение. Предоставляю документальное подтверждение того, что мой способ отлично работает по исправлению проблем задних колес домиком. Первый скан - проверка делалась когда я сменил сайленблоки на подвеске. Единственное, что не поменял на поперечном рычаге сайленблоки и как оказалось зря. Ручкой обведена позиция, которая указывает на "домик". Второй скан после установки проставок. Как видно из проверки колеса встали на место, но изменилось схождение задних колес. Но и это исправляется сменой сайленблоков на поперечных рычагах, то есть куда пружина вставляется (на моем пилоте уже эксцентрики в крайнем положении стоят и вывели схождение максимально одинаковое по углам, но немного не хватает одной стороне чтобы встать в норму).
Так что если меняете сайленблоки на подвеске, то надо менять все. А убрать развал можно вставкой простых шайб из транспортёрной ленты.
Продолжаем делать "лифтинг". Теперь речь пойдет о передней подвеске. Привез с города проставки. Размеры на фото. Высота проставки 30 мм. В процессе установки выяснилось, что высота практически "вровень" с высотой шпилек стойки. В городе вместе с проставками продали шпильки увеличенной высоты. Получается два варианта установки. Один посложнее в плане разборки, но получаем "полный" эффект подъема на все 30 мм. Второй гораздо проще, но подьем 26 мм. Разница в обоих способах только в том, что если поднимать стойки на всю, то придется откручивать верхнюю чашку, снимать ее с амортизатора и выбивать шпильки для замены на более длинные. Если 4 миллиметра роли не играют,( как в моем случае, так как у меня цель не лифтинг, а компенсация усадки пружин), то нужна небольшая доработка самой вставки и штатных гаек, которые крепят стойку к кузову. И так сами вставки с размерами
Я пошел по варианту с доработкой гаек и вставок. Готовим вставки, высота вставки 30 мм, на наждаке снимаем втулки и торцовую плоскость до 26 мм. Желательно только с одной стороны. Далее вывешиваем машину на чурки, так же как и действовали при вставке в заднюю подвеску. Снимаем колесо. Срываем гайку стойки стабилизатора и откручиваем саму гайку. Под нижний рычаг ставим свой штатный домкрат в область шарового пальца.
Начинаем поднимать рычаг, тем самым мы сжимаем пружину стойки. Одновременно наблюдаем, чтобы палец стойки стабилизатора выровнялся по отверстию. Как только выровнится, то откидываем стойку в сторону, чтобы не мешалась. Выжимаем домкратом стойку до того момента, как машина не начнет приподниматься с чурок, на которые опирается кузов машины. Далее берем стяжки для пружин и устанавливаем их как на фото. Зафиксировав стяжки буквально один-два оборота еще подтягиваем пружину, чтобы зацепы надежно вошли в нижнюю чашку стойки.
Все приготовлено, теперь можно переходить к верхней части.
Открываем капот и на передней пластиковой панели справа и слева видим небольшие лючки. В верхней части которых имеются прорези под плоскую отвертку. Вставляем плоскую отвертку и с нажимом вниз выталкиваем лючки на себя. Там в глубине отсека видим крепление стойки, а именно 3 гайки по периметру и одну гайку в центре. Центральную гайку не трогаем (ее надо будет откручивать в том случае, если надо будет менять шпильки на более высокие). Наше задача в настоящий момент открутить три гайки по периметру. Откручиваем их.
После того как открутили гайки, сразу начинаем их готовить к установке. Дело в том, что цилиндрическая часть гайки внутри не имеет резьбы и соответственно сама гайка с резьбой выше. В нашем случае резьба просто не достанет до шпильки.
Поэтому мы берем три гайки и болгаркой отрезаем цилиндрические части.
Но просто отрезать гайку это еще не все. Ее необходимо "доработать"
Берем головку на 14 мм и вставляем туда гайку, после чего включаем наждак и начинаем аккуратно торцевать отрезанную поверхность. Снимаем до той части, где начинается виток резьбы, естественно временами охлаждая в воде. После чего на наждаке по окружности снимаем заусенки, чтобы не порезать пальцы при закручивании гаек.
Когда гайки приготовлены и вставка тоже уже под "рукой", то опускаем потихоньку домкрат до момента отрыва шпилек от кузова. При опускании желательно верхнюю чашку покачивать, чтобы шпильки выходили из отверстий равномерно и их не перекосило. После как шпильки вышли из кузова, то домкрат опускаем до конца, но не снимаем его. Вверху образуется предостаточно места для дальнейшей работы.
Как стойка опустилась, то берем вставку и поворачивая ее по шпилькам, ищем максимальное место совпадения шпилек со втулками и натягиваем вставку как можно плотнее к верхней чашке на шпильки. При производстве этой части работ желательно верхнюю чашку не прокручивать, и оставить ее в том положении как есть. Так как расстояние разное между шпильками и отверстиями в кузове, то при прокручивании чашки вы не сможете попасть шпильками в отверстия. Вставка стоит на верхней чашке и теперь начинаем поднимать стойку домкратом. Подведя шпильки вплотную к кузову аккуратно направляем острие шпилек в отверстия, одновременно поднимая домкрат. Как только все три острия шпилек попали в отверстия, то надо еще примерно около сантиметра поднимать домкрат покачивая верхнюю чашку. Как только шпильки войдут в отверстие, то можно смело поднимать домкрат до того момента, как машина не начнет приподниматься с брусков.
После того как подняли стойку и придавили ее к кузову, то сверху наживляем приготовленные гайки и затягиваем их. Как видите по фото, родные гайки становятся четко по размеру шпильки без каких либо замен. Но если захочется вставку полностью на 30 мм и больше, то естественно шпильки необходимо будет сменить на более длинные. И в случае замены шпилек, сразу советую сделать такие же конуса на концах шпилек, чтобы было удобно вставлять стойку в отверстия.
После того как стойку притянули гайками, лючок можно сразу закрывать и снимаем стяжки пружин. Освободив пружину, начинаем постепенно опускать домкрат, наблюдая когда стойка стабилизатора шпилькой сравняется с отверстием. Как только отверстие совпало, то вставляем пальчик стойки стабилизатора и затягиваем гайку. После чего полностью опускаем домкрат и вытаскиваем его. Ставим колесо на место и снимаем машину с брусков, предварительно приподняв кузов домкратом.
P.S. почему я сразу не вынимаю бруски из под кузова? Все дело в "подстраховке" автомобиля висящем на домкрате. Если машина сорвется с домкрата, то кузов повиснет на брусках, а не упадет на пол на тормозные диски. Соблюдайте технику безопасности. :-)
И точно таким же способом делаем вторую сторону передней подвески. В итоге мы получаем общий подьем автомобиля примерно 3-2,5 сантиметра, что компенсирует просадку пружин. Но при всем этом мы сохраняем мягкость пружин как есть, не увеличивая ее жесткости.
В настоящий момент пройдено уже 600-700 километров с момента установки шайб из транспортёрной ленты под задние пружины, в результате чего уже все "уселось" на свои места и вот окончательный результат моей работы. Работы с передней подвеской сделаны сегодня. начало работы 15 часов, без беготни, с попиванием чая, не торопясь все закончил и вышел домой из гаража в 20 часов. Далее своим "эталоном" показываю подьем подвески. :-)
Это было.
Теперь стало.
Продолжение остальных двух колес с другой стороны. Раньше высота была ровно в одну кружку, сейчас реальная высота выше кружки. Кружка у нас 80 мм, значит высота примерно 2-3 сантиметра по "кругу". Машина стоит не на идеально ровной поверхности, поэтому высота не равномерна.
И в качестве "бонуса". Сегодня когда начал копаться со стойками то вспомнил еще про одну "фишку" которую еще прошлой зимой пришлось делать. Раскачался очень сильно расширительный бачок и начал выскакивать из "замка". Дабы не "париться" из-за нового бачка нашел очень простое решение проблемы, КАК именно можно закрепить бочок так, чтобы он вообще стал недвижимый. :-) Вот решение:
На этом свое описание я закончил. ;)
Поведение машины по управляемости совершенно не изменилось. Все так же как и раньше. Я в самом начале писал, что цель была не лифтинг, а компенсация усадки пружин. То есть машина сейчас стоит так, как она стояла бы на новых пружинах. Только разница в том, что высота как с новыми, но жесткость пружин немного мягче, так как они подсевшие. А пробежал уже порядка 600 километров с задними вставками. На этой неделе поеду в город и надо будет обязательно проверить развал схождение на передке. Так как углы меняются. А вообще это делалось все с таким расчетом, что машина сейчас будет тяжелее, когда начну делать шумоизоляцию. Антигравийное покрытие вес добавит и шумка 130 килограмм материалов. Я думаю на 150 килограммов точно станет тяжелее.Andjey написал(а):Геннадий, огромное спасибо за Ваши труды, как всегда все подробно и интересно написано.
С нетерпением буду ждать отчета о поведении машины при езде по дорогам, поменяется что то или нет после установки проставок... Тоже есть мысли приподнять авто сантиметра на 2, больше мне не надо...
Последнее редактирование:
