Pilot II Выбор масла для двигателя/ДВС на Хонда Пилот
- Автор темы Сергей Сергеевич
- Дата начала
- Статус
BOBan
Местный
olgog ну ты ведь на гарантии, так и лей оригинальное, просто бери не из бочек а лучше из баклажек.
SIGURNO написал(а):
А чего мне выступать? Я давно уже определился и написал свое мнение. Было родное хондовское 5w30, постоянно подливал. Масло полусинтетика. Решил не жопничать и купил чистую синтетику проверенного качества временем 5w40 Кендал. Потом откатился на 5w30, но то же самое Кендал чистую синтетику. Как только залил его, то расход масла резко сократился. И почему именно 5w30, а не 20-ть, то потому что у него диапазон применения по температуре гораздо шире чем у 20-ки. В мануале есть ведь табличка с указанием масел и температуры. То есть у меня машина в принципе стоит в теплом гараже и нет беспокойства, что я его не смогу завести или вкладыши проверну при морозе в 50 градусов. А когда выехал и пошел ходом, то любая остановка на 30-40 минут не критична. Завелся и пошел дальше. Ну а если уж поломка, то уже все. Только в кузове машины, потому что буксировать на такие расстояния нереально. Это что касается качества масла и диапазона температуры. А на счет каналов и всего прочего, то как писал выше при 5w40 масло подливал, а на 5w30 уже три раза мотнулся в город и еще ни разу не долил. Уровень масла стоит на месте. Это по пробегу примерно уже 1700 километров. Меняю через 10 тысяч. Почему именно 10, а не 7500? Потому что полусинтетика быстрее выгорает, нежели чистая качественная синтетика. Поэтому через 10 и меняю. После десятки пробега масло темноватое, но оно совершенно прозрачное на щупе и на пальцы когда берешь, нормально катается. Это политика ОДэшников, высасывать денег побольше с автовладельцев. Если завод изготовитель дает ресурс 15 тысяч пробега до замены масла, а наши меняют через 7500. Завод гарантирует ремень ГРМ до 150 тысяч, а наши заставляют менять на 105. Это как называется? разводилово чистой воды. Но я все таки делаю скидку на то, что у нас и бензин плохой, и воздух грязнее чем в америки, и дороги с ямками, и температура в америкосии не такая как у нас в России, ведь живем на разных планетах, они где то там, а мы на земле, а в Америкосии ровнее (хотя я не понимаю как может сказаться дорожное покрытие на замену масла, если только разница бетонка и грунтовка, тут конечно разница есть, пыль). Поэтому меняю не через 15 тысяч как они рекомендуют, а через 10. Вот и вся моя позиция на счет масла и прочих технических регламентов. Главное чтобы масло было качественным и следить за ним, следить и следить. Написано проверять уровень перед каждым запуском, так не поленись глянь, от тебя не убудет, зато двигатель целее будет и меньше проблем потом если уровень "просахатишь". :-)
olgog
Постоянный
- Регистрация
- 22 Мар 2014
- Сообщения
- 391
Это-то да, но я планирую поездить на этой машине лет 5-6, поэтому и хочется сразу заложить долговечность двигателя. Ведь по закону подлости болячки полезут сразу после окончания гарантии.
По поводу баклажек, это можно дилера попросить или со своим приезжать?
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
olgog
Полей мальца дилерское, а потом свое.
Тут просто писали, что если масло не салонное, то гарантия на двиган кирдык.
И был случай, что движок на новой машине накрывался.
Я лично покатал 30 тыс. на хондовском, привозил свое, в литрушках, и перешел на другое. Меняю каждые 7.5 тыс.
Полей мальца дилерское, а потом свое.
Тут просто писали, что если масло не салонное, то гарантия на двиган кирдык.
И был случай, что движок на новой машине накрывался.
Я лично покатал 30 тыс. на хондовском, привозил свое, в литрушках, и перешел на другое. Меняю каждые 7.5 тыс.
Надо сразу с дилером расставить все точки над "И". Они сами будут тебя снабжать качественным маслом и отвечать за это или ты можешь свое привозить для замены, которое рекомендовано фирмой изготовителем. И обговорить все условия дальнейшего решения проблем. Причем желательно чтобы тебе дали ответ в письменном виде. На основании этого уже и действовать. Если они дают согласие на использование твоего масла, то смело привозишь свое и они меняют. Если они будут настаивать на строго своем, то в случае поломки или каких проблем с двигателем, то они несут полную ответственность и обязаны будут делать ремонт полностью за свой счет. Ну а на счет болячек после гарантийного срока, то скажу сразу. Определенные элементы надо будет поменять сразу перед самым окончанием гарантии. Тогда на пару - тройку лет и продлишь удовольствие без ремонтов.olgog написал(а):
BlackPilot
☆☆☆☆☆
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,774
А еще, когда тщательно помоешь машину она тоже лучше едет :D :D :DVitek написал(а):
Ну вот я и добрался до регламентной регулировки клапанов. Пробег 135 тысяч.Впервые в жизни так долго регулировал клапана. Еще не приходилось ни разу разбирать "пол двигателя", чтобы снять клапанные крышки. :-) Ну да ладно. Не в этом дело. Вскрыл крышки и был слегка озадачен. Обычно на двигателе, на крышках одинаковый налет от масла, а тут вообще пи.... какой то. Фронтальная крышка черная изнутри и налет от масла приличный, вскрыл заднюю крышку, а там все желтенькое. Вообще за гранью понимания. Но исходя из состояния крышки твердо могу сказать, что оригинальное масло которое льют в дилерских центрах - ДЕРЬМО, и чем быстрее с него спрыгнете, тем целее будет двигатель. Откуда такие выводы? Все очень просто. Задняя головка отмывается синтетикой, а передняя еще не отмылась. Я очень хорошо помню цвет и запах родного Хондовского масла когда только купил машину. Вот почему я решил сразу перейти на другое масло, так как очень не понравилось какое оно в двигателе. Темнота постепенно ушла после смены масла на Кендалл. Но видать еще недостаточно времени прошло, чтобы отмыть фронтальную головку. Сегодня больше времени потратил на то, чтобы все отшкрябать и отмыть. Клапана регулировать просто кошмар какой то. Всю грудину себе сдавил. На фронтальной головке все вроде на виду, но засунуть щуп под пяточку это надо умудриться просто. На задней головке выпускные делаешь почти вслепую. Кто ни разу не делал, то лучше и не заморачивайтесь, лучше отдать эту работу специалистам, но попроситься участвовать для того, чтобы пока регулируются клапана, все тщательно отмыть. Я даже впускной патрубок и коллектора прочистил заодно. :-)
Фото, все этапы разборки - собраны. Делать фотоотчет по регулировке клапанов или нет? Если делать то придется подождать, так как я еще не закончил свою "писанину" которую начал раньше. :-)
Фото, все этапы разборки - собраны. Делать фотоотчет по регулировке клапанов или нет? Если делать то придется подождать, так как я еще не закончил свою "писанину" которую начал раньше. :-)
Санитар
Старожил
Геннадий, будем ждать! Отчёт нужен.
Геннадий, такая картина была?
Тут пробег тоже под 140 000 км., масло и интервалы замены рекомендованные дилером, дилерское же обслуживание.
Если да, то все проще - это из-за езды на трех цилиндрах - при горящей лампочке ECO работает только "фронтальный" ряд цилиндров и идет его локальный перегрев, отсюда и нагар...
Тут пробег тоже под 140 000 км., масло и интервалы замены рекомендованные дилером, дилерское же обслуживание.
Если да, то все проще - это из-за езды на трех цилиндрах - при горящей лампочке ECO работает только "фронтальный" ряд цилиндров и идет его локальный перегрев, отсюда и нагар...
Львович, увы ДА. Много это здесь обсуждалось и иных объяснений кроме как косяк производителя не нашлось. Сошлись на том, что это типичный пример экологического терроризма - ради экономии стакана бензина на 100 км уменьшить ресурс двигателя в два раза...
BlackPilot
☆☆☆☆☆
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,774
М6Г13 - лучшее моторное масло :D
serafim14
ПилотоВод.
Насколько помню, Геннадий уже довольно долго катается на своем авто и льет "свое" масло. Что-то сомнительно мне, что движок до сих пор не отмылся. Вряд ли тут виновато дилерское масло, предыдущего хозяина :) Тем более, даже самое дешевое масло, при смене раз в 7500км, не оставит кучу грязи и налета. А вот если прошлый хозяин менял его раз в 15000 или еще больше, то это возможно. Но, все равно, за такой пробег, который Гена откатал, давно бы все отмылось.
Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil или Kendall GT-1 Ultimate Synthetic Motor Oil ?Technician написал(а):
первое, которое "with Liquid Titanium" лил в цывик 8-го поколения, сейчас в пилоте плещется. Моторам нравится, только вот что-то Москве оно пропало в последнее время. Его бы и дальше лил - заморачиваться с подбором другого никакого желания нет. Меняю через 7-8 тыс., долива требует немного - остатков от замены хватает.
Кстати, оба масла не являются синтетикой, в лучшем случае гидрокрекинговые с долей синтетики, что, правда, не делает их плохими. Сейчас все производители на гидрокрекинговых гордо пишут "Full Synthetic" :)
P.S. Масло Хонда американского разлива производится Коноко-Филипс, а Кендал их подразделение
polkovnik13
Старожил
Все больше начинаю верить словам своего мастера ОД, который утверждает, что ни на 45-ой, ни на 90-ой ни так далее клапана не регулируются. Ибо работа напряжная очень. Исключение-единицы. :cry:Technician написал(а):
Пока отвечу в свободной форме сразу ни несколько вопросов. Только хочу заметить, что это лично мое мнение и ни коим образом не как руководство к применению. Каждый решает сам, соглашаться со мной или нет. Но я делаю выводы из всего происходящего с двигателя с точки зрения технаря, который не один двигатель перебрал как легковых, так и грузовых. И причем не просто двигателя, а с 1980 года работал официально слесарем по ремонту топливной аппаратуры. То есть я вполне осознанно понимаю всю взаимосвязь всех элементов работы двигателя и топлива с зажиганием.
Первое что касается самого масла. Я пришел домой очень поздно и сильно устал, поэтому может и сумбурно написал про регулировку клапанов. Но сейчас выводы все равно не поменял в отношении полусинтетики. Масло - ДЕРЬМО.
Обьясняю почему:
Очень быстрое закоксовывание, даже при своевременной замене в 7500 по пробегу. Машину покупал у человека, который следовал регламенту от точки до точки, благодаря чему все в отличном состоянии перешло в мои руки. Виновник закоксовывания не отключение цилиндров, а само масло. При доливке масла я четко ощущал, что масло выгорает и закоксовывается. И первая же замена была сделана с переводом двигателя на чистую синтетику. При беседе с другими водителями, кто льет полусинтетику в другие машины отмечают, что это масло оставляет в виде желе налет на стенках блока и крышках. Отмывается очень легко, но эта кака имеет свойство накапливаться. Я при переходе на Кендалл даже и не думал использовать промывочное масло для очистки двигателя. В моей практике было очень много примеров, когда после промывки и заливки другого масла, часть ошметков отрывалась и попадала либо на вкладыши, либо во втулки распредвалов. Поэтому предпочитаю более долгий путь к отмыванию блока и каналов. Это залить новое масло с добавкой дизельного топлива, немного поработать, слить, возможно второй раз залить и опять поработать. Потом уже залить новое масло и менять чуток почаще. Что мною и было сделано. Так я предотвратил резкое отмывание от старого масла. Если обьяснить попроще то можно сравнить с тромба в кровеносных сосудах. Есть лекарства, которые действую "правильно" и тромб растворяют постепенно и "нежно". А поддельные лекарства действуют быстро и слишком эффективно, в результате чего ножка тромба растворяется быстрее чем сам тромб, который потом отрывается и запечатывает сосуд. В результате смерть пациента. Вот по такому же принципу и происходит с промывочным маслом. Производители вряд ли упоминают что промывочное масло рекомендуют использовать на двигателях, которые с малым пробегом и необходимо типа "ополоснуть" каналы. А не для того двигателя, у которого жижа в виде гудрона уже висит на стенках в несколько миллиметров.
В результате сейчас масло уже не такое черное как было в первое время, чему очень рад.
Второй момент, почему у меня произошло все наоборот, а не так как у одноклубника с вышедшим из строя распредвалом на задней головке? Я подозреваю, что причина именно в конструкции системы смазки. Я еще не искал саму схему, но выводы напрашиваются сами собой. У него полетела задняя голова с распредвалом, он сменил масло. Не помню он писал или нет, что промывку использовал или нет. У меня задняя голова чище передней. О чем это может сказать? О том, что у него вся грязь поползла именно начиная с задней головы. А на моем пилоте задняя голова намного чище передней оказалась. Это говорит о том, что задняя голова мажется в первую очередь, либо туда поступает бОльшее давлений чем в переднюю. Я повторяю, что у меня нет схемы смазки нашего двигателя, но мне кажется что именно так и сделана система смазки. И причина вполне естественна, что передняя головка просто еще не успела отмыться, так как нагар именно того масла, что лилось до Кендала. Так как оно и было черное. А Кендал я начал лить примерно с пробега в 100 тысяч. Поэтому никакой это не терроризм, а тупое качество масла.
Теперь относительно регулировки клапанов. Кто все-таки решит регулировать самостоятельно, то рекомендую приготовить ключик на 10 мм, как обычно продаются в магазинах с двух сторон накидные, а не рожковый с накидным. Чтобы именно на стойке был ключик, обхватить гайку, которая ниже плоскости находится. Либо торцовый трубчатый не высокий с расчетом вставить в него отвертку с плоским жалом 6 мм. Щупы 0,2 и 0,3 мм вытащить из пакета щупа, чтобы они были отдельно без пакета ручки. И придется его подсовывать для регулировки как монтажку, сверху вниз. И конечно же или простынь махровую или ватное одеяло. Для регулировки клапанов на задней головке удобнее встать на стул, грудиной лечь на траверсу замка капота и уже руками тянуться к выхлопным клапанам. И еще чуть не забыл, потребуется зеркальце размером не меньше 10х10 сантиметров. Чтобы не разбирать и не снимать ничего, открыть резиновую заглушку, подставить это зеркальце к отверстию и подсвечивая переноской крутить двигатель за гайку насоса ГУРа, до появления меток номеров цилиндров. А чтобы двигатель крутился свободно, то свечи я выкрутил. Ну сами посудите, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, то необходимо снять клапанные крышки. А для того чтобы их снять, надо предварительно снять полностью впускной коллектор. Снимая впускной коллектор, надо остановить утечку со шлангов антифриз. И при этом рассоединить разьемы, гофру, снять в двух местах жгут проводки, чтобы можно было поднять крышки, иначе проводка прижимает крышки к двигателю. И потом уже стоя раком умудриться загнать шут к выхлопным клапанам. Впускные попроще, они наверху головок, но тоже надо умудриться всунуть щуп. Делая все это впервые именно с этим двигателем я начал днем в 3 часа, а домой приехал с отрегулированными примерно во втором часу ночи. В общем работа очень муторная и кропотливая.
И на счет качества масла несколько фото вскрытого движка. Обратите внимание на разницу в крышках и постелях распредвалов. Если причиной была система отключения, то закоксовывание было бы строго наоборот насколько я понимаю, что у нас отключается задний ряд. Задняя голова была бы черной, а не передняя.
Крышка с передней головки
Крышка с задней головки
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Теперь головка передняя
И задняя
Как видите разница существенная. Если бы причина была в отключении цилиндров, то задняя была бы вся черная, а не передняя.
Первое что касается самого масла. Я пришел домой очень поздно и сильно устал, поэтому может и сумбурно написал про регулировку клапанов. Но сейчас выводы все равно не поменял в отношении полусинтетики. Масло - ДЕРЬМО.
Обьясняю почему:
Очень быстрое закоксовывание, даже при своевременной замене в 7500 по пробегу. Машину покупал у человека, который следовал регламенту от точки до точки, благодаря чему все в отличном состоянии перешло в мои руки. Виновник закоксовывания не отключение цилиндров, а само масло. При доливке масла я четко ощущал, что масло выгорает и закоксовывается. И первая же замена была сделана с переводом двигателя на чистую синтетику. При беседе с другими водителями, кто льет полусинтетику в другие машины отмечают, что это масло оставляет в виде желе налет на стенках блока и крышках. Отмывается очень легко, но эта кака имеет свойство накапливаться. Я при переходе на Кендалл даже и не думал использовать промывочное масло для очистки двигателя. В моей практике было очень много примеров, когда после промывки и заливки другого масла, часть ошметков отрывалась и попадала либо на вкладыши, либо во втулки распредвалов. Поэтому предпочитаю более долгий путь к отмыванию блока и каналов. Это залить новое масло с добавкой дизельного топлива, немного поработать, слить, возможно второй раз залить и опять поработать. Потом уже залить новое масло и менять чуток почаще. Что мною и было сделано. Так я предотвратил резкое отмывание от старого масла. Если обьяснить попроще то можно сравнить с тромба в кровеносных сосудах. Есть лекарства, которые действую "правильно" и тромб растворяют постепенно и "нежно". А поддельные лекарства действуют быстро и слишком эффективно, в результате чего ножка тромба растворяется быстрее чем сам тромб, который потом отрывается и запечатывает сосуд. В результате смерть пациента. Вот по такому же принципу и происходит с промывочным маслом. Производители вряд ли упоминают что промывочное масло рекомендуют использовать на двигателях, которые с малым пробегом и необходимо типа "ополоснуть" каналы. А не для того двигателя, у которого жижа в виде гудрона уже висит на стенках в несколько миллиметров.
В результате сейчас масло уже не такое черное как было в первое время, чему очень рад.
Второй момент, почему у меня произошло все наоборот, а не так как у одноклубника с вышедшим из строя распредвалом на задней головке? Я подозреваю, что причина именно в конструкции системы смазки. Я еще не искал саму схему, но выводы напрашиваются сами собой. У него полетела задняя голова с распредвалом, он сменил масло. Не помню он писал или нет, что промывку использовал или нет. У меня задняя голова чище передней. О чем это может сказать? О том, что у него вся грязь поползла именно начиная с задней головы. А на моем пилоте задняя голова намного чище передней оказалась. Это говорит о том, что задняя голова мажется в первую очередь, либо туда поступает бОльшее давлений чем в переднюю. Я повторяю, что у меня нет схемы смазки нашего двигателя, но мне кажется что именно так и сделана система смазки. И причина вполне естественна, что передняя головка просто еще не успела отмыться, так как нагар именно того масла, что лилось до Кендала. Так как оно и было черное. А Кендал я начал лить примерно с пробега в 100 тысяч. Поэтому никакой это не терроризм, а тупое качество масла.
Теперь относительно регулировки клапанов. Кто все-таки решит регулировать самостоятельно, то рекомендую приготовить ключик на 10 мм, как обычно продаются в магазинах с двух сторон накидные, а не рожковый с накидным. Чтобы именно на стойке был ключик, обхватить гайку, которая ниже плоскости находится. Либо торцовый трубчатый не высокий с расчетом вставить в него отвертку с плоским жалом 6 мм. Щупы 0,2 и 0,3 мм вытащить из пакета щупа, чтобы они были отдельно без пакета ручки. И придется его подсовывать для регулировки как монтажку, сверху вниз. И конечно же или простынь махровую или ватное одеяло. Для регулировки клапанов на задней головке удобнее встать на стул, грудиной лечь на траверсу замка капота и уже руками тянуться к выхлопным клапанам. И еще чуть не забыл, потребуется зеркальце размером не меньше 10х10 сантиметров. Чтобы не разбирать и не снимать ничего, открыть резиновую заглушку, подставить это зеркальце к отверстию и подсвечивая переноской крутить двигатель за гайку насоса ГУРа, до появления меток номеров цилиндров. А чтобы двигатель крутился свободно, то свечи я выкрутил. Ну сами посудите, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, то необходимо снять клапанные крышки. А для того чтобы их снять, надо предварительно снять полностью впускной коллектор. Снимая впускной коллектор, надо остановить утечку со шлангов антифриз. И при этом рассоединить разьемы, гофру, снять в двух местах жгут проводки, чтобы можно было поднять крышки, иначе проводка прижимает крышки к двигателю. И потом уже стоя раком умудриться загнать шут к выхлопным клапанам. Впускные попроще, они наверху головок, но тоже надо умудриться всунуть щуп. Делая все это впервые именно с этим двигателем я начал днем в 3 часа, а домой приехал с отрегулированными примерно во втором часу ночи. В общем работа очень муторная и кропотливая.
И на счет качества масла несколько фото вскрытого движка. Обратите внимание на разницу в крышках и постелях распредвалов. Если причиной была система отключения, то закоксовывание было бы строго наоборот насколько я понимаю, что у нас отключается задний ряд. Задняя голова была бы черной, а не передняя.
Крышка с передней головки
Крышка с задней головки
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Теперь головка передняя
И задняя
Как видите разница существенная. Если бы причина была в отключении цилиндров, то задняя была бы вся черная, а не передняя.
Вложения
BOBan
Местный
А может быть данные фото говорят о том что на задней головке не достаточно масла? И поэтому у кого-то тут задний распредвал и вышел из строя первым.
- Статус