Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
- Автор темы Alex3711
- Дата начала
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
bob_o
Новичок
- Регистрация
- 6 Апр 2016
- Сообщения
- 3
- Имя
- Юлиан
Не подходят GTR 11201a и GTR11202a , а подходят 11211 ну и 11212
Как ведут себя сайлентблоки из полиуретана?
smog-0009
Активный
Поставил фебест через полгода потрескались, заменил на полиуретан через год пошло отслоение от гильзы на обоих сайленблоках пришлось купить оригинал
Изготовление приспособлений для быстрой разборки и сборки задней подвески, а именно для снятия и установки задних поперечных рычагов.
Немного предистории, почему и как дошел до такого решения.
Частенько копался с подвеской, пока не довел ее "до ума" под свои условия эксплуатации. Когда впервые залез в нее, то еле-еле открутил нижние болты крепления амортизатора. Потом всплыла проблема с регулировкой схождения задних колес. Регулировочные болты "схватились" во втулках сайлентблоков. Регулировщик тянул с таким усилием, что сорвал сайлентбок в посадочном месте поперечного рычага и пришлось все разбирать. Причем разбирать пытался дважды. С первого раза не получилось вынуть болты, что только не предпринимал. В результате заказал новые и во второй раз болты просто срезал болгаркой. Сайлентблоки снял, отложил в сторону как есть, "заморачиваться" не стал, поставил новые Фебестовские. Затем попытка лифтинга, опыть разборка, сборка. Стандартные магазинные стяжки пытался использовать для фиксации пружин. Даже две стяжки были разрезаны и подогнаны под размер Пилота. Но ими крайне неудобно было пользоваться из-за особенностей поперечного рычага. Слишком глубокая чаша. В результате пользовался вязальной проволокой для фиксации пружины в сжатом состоянии.
Но вот настал момент, когда мне надоело это все и моя "лень" заставила подумать меня хорошенько и было найдено очень простое решение, которое вам представляю. Изготовить данное приспособление сможет любой автолюбитель, кто хоть как то может держать молоток и болгарку в руках.
И так, главное найти материал. А именно, я использовал металлическую шинку шириной 20 мм. и толщиной 5 мм. Самое оптимально что мне попалось под руки, это передняя решетка КРАЗа 255.
Болгаркой нарезал полосок. Выпрямил их на тисках, чтобы полоски были ровными.
Затем с одной стороны полосок сделал закругление.
Взял обычный болт диаметром 18 мм и зажал его с концом полоски в тисках.
После чего молотком и руками сделал изгиб, чтобы получилась форма крючка. Для изгиба второй стороны я использовал шаблоны, сделанные прямо на месте в поддомкраченном состоянии рычага. Но вам это делать не обязательно, так как размеры я вам уже даю готовые.
Я зажал свой шаблон и вторую сторону полоски и загнул на 90 градусов вокруг болта.
Таким образом я сделал 4 полоски. Лишнее отрезал болгаркой и "довел" изгиб уже на металлическом прутке, зажав саму полоску в тиски вот таким способом.
После чего при помощи наждака и болгарки закруглил вторую сторону, чтобы края не были острыми с заусенками.
Теперь для разборки и сборки задней подвески имеется надежный инструмент, при помощи которого можно очень быстро зафиксировать пружину в сжатом состоянии. размеры скоб - Размер по внутреннему закруглению 135 мм, - 2 шт., 185 мм - 2 шт.
И рекомендую сделать еще два кусочка полосок длиной 27 мм. На 1-2 миллиметра можно сделать и больше, для подгонки по месту, но никак не меньше этого размера. Ниже в своем отчете я расскажу для чего они будут необходимы.
Получилось конечно не так красиво и идеально как хотелось бы, но главное надежно и просто, с тех подручных материалов, что удалось найти и сделано при помощи молотка, болгарки и тисков.
Продолжаю свой отчет по замене сайлентблоков поперечных рычагов.
Для ремонта потребуется комплект, который изготовили. Два куска водопроводной трубы, для выпрессовки и запрессовки сайленблоков. размеры и внешний вид на фото ниже, два хороших домкрата.
Приступаем к разборке:
Хочу обратить внимание на то, что оба домкрата должны быть надежными и устойчивыми, так как в какой то момент работы они будут брать на себя всю нагрузку по удержанию автомобиля на весу и дублируя друг друга. В моем случае сила тяжести, вес автомобиля, будет делать всю силовую работу за меня.
Срываем колесные гайки, устанавливаем машину на домкрат и снимаем колесо.
Сразу перед глазами у нас верхняя часть амортизатора. Отпускаем болт и гайку с гранями 14 мм.
После чего ближе к тормозному диску с задней стороны поперечного рычага видим две шляпки болтов размером 17 и 19 миллиметров. Это крепление рычага и амортизатора.
Подставляем под низ рычага второй домкрат и срываем крепления.
Следующим моментом идет срыв крепления стойки стабилизатора, пока палец в натянутом положении. Причем стоит отметить, что есть два варианта стоек. Есть стойки с гранью 17 мм. на пальце стойки для его удержания гаечным ключом при откручивании и закручивании. А есть стойки с шестигранным отверстием в центре пальце, для его удержания. Но в любом случае желательно почистить палец с гайкой от грязи металлической щеточкой и брызнуть Вэ-Дэшкой. Срываем гайку и приоткручиваем ее.
Теперь пора уже приступать непосредственно к самой разборке. Начинаем поднимать домкрат, который будет поднимать сам рычаг. Ждем момента, когда ослабнет верхнее крепление амортизатора.
Откручиваем болт и гайку. Освобождаем верхнее крепление амортизатора.
Затем нижний болт крепления. Снимаем амортизатор.
Поднимаем дальше, пока пальчик стойки стабилизатора не выровняется, чтобы его можно было вытащить без нагрузки. Откручиваем до конца гайку и откидываем стойку в сторону. В этом случае нам амортизатор уже не будет мешать работать с гайкой стойки, если будет трудно откручиваться.
Сейчас начинается самое интересное. Поднимаем рычаг до самого конца, насколько это позволит сделать домкрат. При этом проверяем состояние домкрата, который был установлен под порогом автомобиля. Если он еще стоит под нагрузкой, то делаем следующее:
Очень важно!!! Перепроверяем установку домкрата под рычагом. Убеждаемся, что он стоит прочно и никуда не выскользнет. Если есть сомнения, то опускаем его и переставляем до прочной установки.
Опять поднимаем рычаг насколько позволит домкрат. После чего приопускаем домкрат, который стоит под машиной у порога. Таким образом вес автомобиля перераспределится с порога на рычаг. Но первый домкрат не снимаем, он должен остаться для подстраховки и быть на месте, готовым принять на себя вес автомобиля!!!
А теперь достаем наши скобочки и одеваем их на пружину. 4 скобок вполне достаточно, чтобы полностью зафиксировать пружину в сжатом состоянии.
Остается теперь немного приподнять первый домкрат, чтобы вес автомобиля перешел на первый домкрат. Если домкрат надежно принял на себя нагрузку, то приотпускаем второй домкрат, который стоит под поперечным рычагом.
Скобки возьмут на себя всю нагрузку пружины и соединения рычага ослабнут. Свободно вынимаем соединительный болт возле ступицы и опускаем полностью домкрат, вынимаем его из под рычага. Теперь берем маркер и делаем отметку на шайбе-экцентрике и корпусе подрамника. Откручиваем гайку и снимаем шайбу, чтобы освободился регулировочный болт.
Таким образом у нас рычаг полностью упадет вниз и мы сможем аккуратно вынуть пружину с чашки. Я вынимаю пружину следующим образом:
Поднимаю ее вверх до самой опорной чашки, нижнюю часть пружины вытаскиваю на себя, в сторону тормозного диска и потом уже опуская ее, вывожу из верхней чашки, чтобы не сломать пластиковую направляющую.
Ставлю пружину в сторону и вынимаю уже непосредственно сам болт из сайлентблока и подрамника. Таким образом нам остается вытащить рычаг из подрамника.
Обратите внимание на болт весь обмазан графитной смазкой. Чтобы не закисали болты, которые очень редко откручиваются и трогаются с места лучше обильно смазывать всякими водоотталкивающими смазками. За два года эксплуатации сайлентблоков, болт вышел без каких либо проблем. Советую обильно смазать нижние болты крепления амортизатора и крепления поперечных рычагов.
И так, сайлентблоки Фебест после двух лет эксплуатации превратились вот в такое жалкое подобие втулок. Плачевное зрелище конечно. Но думаю в городе на бетонке ходить будут гораздо дольше. В моих условиях подвеска работает сверхактивно с постоянными ударными нагрузками. Но тем не менее два года отходили.
А вот теперь мое предложение по изменению поперечного рычага. В прошлый раз столкнулся с данной проблемой, когда выпрессовывал и запрессовывал сайлентблоки. Рычаг сделан не полностью цельным, а сварным с тонкого металла. Причем одна сторона сварена типа коробом, а вторая совершенно свободная и при выпрессовке и запрессовке сминается очень легко. И чтобы этого не происходило, приходилось подсовывать шестигранник в качестве упора. Сейчас я предлагаю небольшое изменение в конструкции рычага, чтобы этого не происходило. Доработка мизерная, но избавит от кучи проблем. И так, как и писал во время изготовления скоб, надо вырезать две пластинки длинной 27-28 миллиметров. Эту пластинку подгоняем под "щечки" рычага и забиваем ее в середине свободного места как показано на фото.
После чего аккуратно прихватываем сваркой.
Все, это все изменения, но эта перемычка не позволит рычагу сминаться. Таким образом посадочное место под сайлентблок становится более прочным.
Запрессовываем новые сайлентблоки в рычаг. Причем обращаем внимание, что сайлентблок имеет разные диаметры. Поэтому внимательно смотрим с какой стороны его вставлять в постель. Устанавливаем рычаг на трубку-втулку и второй трубкой с диаметром 45,5 миллиметра запрессовываем сайлентблок. запрессовку делаем до того момента, как край сравняется с плоскостью "щеки" рычага как на фото.
Теперь внимательно смотрим во внутреннюю втулку сайлентблока. Видим там внутри кольцевое углубление внутри. берем графитную смазку и обильно набиваем внутреннюю втулку смазкой. Чем больше смазки будет там внутри, тем меньше грязи и воды потом попадет туда во внутрь. Следовательно регулировочный болт не так быстро закиснет и прихватится к втулке сайлентблока.
Следующий момент перед сборкой подвески. Ранее я уже писал как изменить регулировочные болты и экцентрики, чтобы у нас был запас для регулировки углов схождения задних колес. Но кроме изменения степени экцентрика, нужно иметь запас и для хода самого болта в подрамнике. Поэтому берем дрель с фрезой, можно напильник и расширяем овал регулировочного паза как на фото. Причем расширять надо не только заднюю часть прорези, но и переднюю, сто стороны шляпки болта. То есть отверстия в подрамнике должны быть одинаковые по размеру.
После как закончили расширять регулировочный паз, можно начинать сборку. Закидываем рычаг в подрамник и вставляем регулировочный болт во внутреннюю втулку сайлентблока, предварительно промазав его графитной смазкой. Обычно на месте посадки хорошо видно отпечатанное место положения экцентрика. Болт ставим на место, надеваем на шляпку болта накидной ключ 19 мм.
С обратной стороны надеваем шайбу и наживляем гайку. Причем накручиваем ее до поджатия шайбы, но не затягивая сайлентблок. Проследить, чтобы болт поворачивался накидным ключом. И как видно на снимке, экцентрик на самом болту так же изменен. Про переделку болтов я уже выкладывался. Измененные болты и шайбы позволяют делать регулировку в гораздо большем диапазоне, нежели штатные экцентрики. Смысл изменений в том, что с одной стороны (с малой) поверхность стачивается, а со стороны большей части сегмента, делается наплавка металла. Переделку ищите, описание есть на форуме.
И опять небольшое отступление от темы. Теперь в плане лифтинга. на снимке хорошо видно, что шайба с траспортерной ленты утоплена в саму чашку кузова. И только потом надеты оригинальный пластиковый отбойник и резиновая упорная шайба под пружину. Как видно из фотографий при такой схеме лифтинга конструкция задней подвески практически не изменяется. Между тем пружина как бы "обхватывается" двумя шайбами из траспортерной ленты, позволяя частично гасить ударную нагрузку от подвески к пружине и от пружины в кузов. То есть между колесом и кузовом добавляется еще два препятствия для передачи ударной нагрузки. При этом физически не нарушается конструктив подвески.
Продолжаем сборку. Рычаг закреплен у нас на регулировочном болту, опущен вниз. Укладываем шайбы в чашку рычага, кто лифтовался именно моим способом. Подсовываем пружину снизу вверх и опускаем ее в чашку рычага. А теперь внимательно смотрим на чашку рычага. В чашке есть выступ, предназначенный под край пружины, то есть отрез витка. По сути дела конец витка должен быть почти посередине окружности.
Ставим пружину на шайбу и подсовываем домкрат под рычаг, как он стоял при снятии. Приподнимаем немного рычаг, чтобы он заставил коснутся верхний виток пружины резиновой чашки сверху. А вот теперь внимание. Берем две монтажки и слегка выдавливаем пружину от себя, к центру подвески, то есть в сторону заднего дифференциала. Пружина должна встать точно на шайбу. Если ее не подправить и не отцентровать, то пружина, при поднятии домкрата, будет сползать на какую либо сторону и не займет среднее положение в нижней чашке рычага. Но стоит ее немного подправить и придавить домкратом, как она займет свое положение и уже никуда не сьедет, даже несмотря на то, что рычаг по сути дела создает угол не 90 градусов к оси пружины.
Следующий момент. Придавленная пружины у нас стоит в чашке. Следующим момент, который надо учесть, это чтобы рычаг попал в крепежное ухо. То есть смотрим сверху вниз и подправляем рычаг так, чтобы он поднимался обхватывая своими "щечками" сайлентблок подвески.
Как только щечки рычага зайдут на сайлентблок, то смело поднимаем рычаг домкратом до того момента, когда отверстие не начнет совпадать с отверстием втулки.
Вставить просто так сразу болт вряд ли удастся, поэтому берем плоскую толстую отвертку в левую руку и вставляем ее сверху между рычагом и втулкой сайлентблока. держа в правой руке вороток с головкой, со вставленным в нее болтом, слегка разворачиваем отверткой рычаг и сайлентблок между собой. Там есть уступ от сварки, что позволит отверткой воспользоваться как рычагом.
Это будет самой сложной задачей из всей процедуры. :-) Вставив болт во втулку вкручиваем его до тех пор, пока он не пройдет сквозь всю втулку сайлентблока и не наживится в резьбовую часть обратной стороны. Затягивать сразу не надо.
Поднимаем рычаг дальше. До того момента как палец стойки стабилизатора не совпадет с отверстием в самой тяги. Вставляем палец в отверстие и наживляем гайку. Ее можно затянуть сразу, так как потом будет мешать амортизатор.
Далее поднимаем домкрат до упора сколько поднимет. Следим за тем, чтобы скобки ослабли на пружине. Если ослабли, то снимаем руками, если нет, то повторяем процедуру с переносом веса машины на домкраты между собой. То есть приопускаем первый домкрат, чтобы вес машины перераспределился на домкрат, которым поднимали рычаг.
Снимаем скобки.
Готовим нижний болт амортизатора и втулку. То есть проще говоря забиваем графиткой.
После чего амортизатор вставляем в рычаг и наживляем нижний болт крепления амортизатора.
Теперь переносим вес машины на первый домкрат. первый домкрат чуток приподнимаем, а второй начинаем опускать до того момента, когда не совпадут верхние крепления амортизатора. Как только верхние отверстия совпали, то затягиваем болт и гайку.
После чего опускаем второй домкрат полностью и вытаскиваем его. Ставим колесо и наживляем колесные гайки. Опускаем первый домкрат совсем и вытаскиваем его.
А теперь мое видение затяжки подвески. Как я считаю, сайлентблоки при работе рычагов прокручиваются в резине, то надо сделать угол скручивания не с самого начала работы рычага, а как бы сместить его в сторону надавленного рычага. Это чисто мое сугубо личное мнение, поэтому я обычно делаю следующим образом. При затяжке передних сайлентблоков нижних рычагов, при затяжку задних, я частично "нагружаю" рычаг. А именно, либо наезжаю на доску толщиной 5 сантиметров, либо приподнимаю домкратом на такую же высоту. И только после этого осуществляю затяжку сайлентблоков. В таком же подгруженном состоянии затягиваем и гайку регулировочного болта.
Все, ремонт, лифтинг закончен.
И теперь очередная фишка, доказанная о целесообразности на практике. Сайлентблок продольного рычага. Вставка из транспортерной ленты была вставлена в момент, когда заметил появление трещинки в перемычке сайлентблока. Прошла зима, лето. Точно по времени не скажу, но кажется год прошел точно по времени.
Со вставкой из траспортерной ленты, трещинка в сайлентблоке не увеличилась. Осталась того же самого размера. Дополнительно к этому получен дополнительный эффект более собранной отработки ям задней подвеской. Пропало ощущение, как будто едешь с прицепом. То есть дергания взад и вперед. Причина в том, что вставка устранила зазор между внешней частью сайленблока и внутренней втулкой, следовательно исчез продольный ход рычага относительно кузова.
Вот так выглядит вставка на месте. На форуме так же выкладывал размеры и способ ее установки.
Вот все, чем хотел поделится с одноклубниками. Может будет полезен опыт для тех кто своими руками делает ремонты своих машин. Спасибо за внимание.
Немного предистории, почему и как дошел до такого решения.
Частенько копался с подвеской, пока не довел ее "до ума" под свои условия эксплуатации. Когда впервые залез в нее, то еле-еле открутил нижние болты крепления амортизатора. Потом всплыла проблема с регулировкой схождения задних колес. Регулировочные болты "схватились" во втулках сайлентблоков. Регулировщик тянул с таким усилием, что сорвал сайлентбок в посадочном месте поперечного рычага и пришлось все разбирать. Причем разбирать пытался дважды. С первого раза не получилось вынуть болты, что только не предпринимал. В результате заказал новые и во второй раз болты просто срезал болгаркой. Сайлентблоки снял, отложил в сторону как есть, "заморачиваться" не стал, поставил новые Фебестовские. Затем попытка лифтинга, опыть разборка, сборка. Стандартные магазинные стяжки пытался использовать для фиксации пружин. Даже две стяжки были разрезаны и подогнаны под размер Пилота. Но ими крайне неудобно было пользоваться из-за особенностей поперечного рычага. Слишком глубокая чаша. В результате пользовался вязальной проволокой для фиксации пружины в сжатом состоянии.
Но вот настал момент, когда мне надоело это все и моя "лень" заставила подумать меня хорошенько и было найдено очень простое решение, которое вам представляю. Изготовить данное приспособление сможет любой автолюбитель, кто хоть как то может держать молоток и болгарку в руках.
И так, главное найти материал. А именно, я использовал металлическую шинку шириной 20 мм. и толщиной 5 мм. Самое оптимально что мне попалось под руки, это передняя решетка КРАЗа 255.
Болгаркой нарезал полосок. Выпрямил их на тисках, чтобы полоски были ровными.
Затем с одной стороны полосок сделал закругление.
Взял обычный болт диаметром 18 мм и зажал его с концом полоски в тисках.
После чего молотком и руками сделал изгиб, чтобы получилась форма крючка. Для изгиба второй стороны я использовал шаблоны, сделанные прямо на месте в поддомкраченном состоянии рычага. Но вам это делать не обязательно, так как размеры я вам уже даю готовые.
Я зажал свой шаблон и вторую сторону полоски и загнул на 90 градусов вокруг болта.
Таким образом я сделал 4 полоски. Лишнее отрезал болгаркой и "довел" изгиб уже на металлическом прутке, зажав саму полоску в тиски вот таким способом.
После чего при помощи наждака и болгарки закруглил вторую сторону, чтобы края не были острыми с заусенками.
Теперь для разборки и сборки задней подвески имеется надежный инструмент, при помощи которого можно очень быстро зафиксировать пружину в сжатом состоянии. размеры скоб - Размер по внутреннему закруглению 135 мм, - 2 шт., 185 мм - 2 шт.
И рекомендую сделать еще два кусочка полосок длиной 27 мм. На 1-2 миллиметра можно сделать и больше, для подгонки по месту, но никак не меньше этого размера. Ниже в своем отчете я расскажу для чего они будут необходимы.
Получилось конечно не так красиво и идеально как хотелось бы, но главное надежно и просто, с тех подручных материалов, что удалось найти и сделано при помощи молотка, болгарки и тисков.
Продолжаю свой отчет по замене сайлентблоков поперечных рычагов.
Для ремонта потребуется комплект, который изготовили. Два куска водопроводной трубы, для выпрессовки и запрессовки сайленблоков. размеры и внешний вид на фото ниже, два хороших домкрата.
Приступаем к разборке:
Хочу обратить внимание на то, что оба домкрата должны быть надежными и устойчивыми, так как в какой то момент работы они будут брать на себя всю нагрузку по удержанию автомобиля на весу и дублируя друг друга. В моем случае сила тяжести, вес автомобиля, будет делать всю силовую работу за меня.
Срываем колесные гайки, устанавливаем машину на домкрат и снимаем колесо.
Сразу перед глазами у нас верхняя часть амортизатора. Отпускаем болт и гайку с гранями 14 мм.
После чего ближе к тормозному диску с задней стороны поперечного рычага видим две шляпки болтов размером 17 и 19 миллиметров. Это крепление рычага и амортизатора.
Подставляем под низ рычага второй домкрат и срываем крепления.
Следующим моментом идет срыв крепления стойки стабилизатора, пока палец в натянутом положении. Причем стоит отметить, что есть два варианта стоек. Есть стойки с гранью 17 мм. на пальце стойки для его удержания гаечным ключом при откручивании и закручивании. А есть стойки с шестигранным отверстием в центре пальце, для его удержания. Но в любом случае желательно почистить палец с гайкой от грязи металлической щеточкой и брызнуть Вэ-Дэшкой. Срываем гайку и приоткручиваем ее.
Теперь пора уже приступать непосредственно к самой разборке. Начинаем поднимать домкрат, который будет поднимать сам рычаг. Ждем момента, когда ослабнет верхнее крепление амортизатора.
Откручиваем болт и гайку. Освобождаем верхнее крепление амортизатора.
Затем нижний болт крепления. Снимаем амортизатор.
Поднимаем дальше, пока пальчик стойки стабилизатора не выровняется, чтобы его можно было вытащить без нагрузки. Откручиваем до конца гайку и откидываем стойку в сторону. В этом случае нам амортизатор уже не будет мешать работать с гайкой стойки, если будет трудно откручиваться.
Сейчас начинается самое интересное. Поднимаем рычаг до самого конца, насколько это позволит сделать домкрат. При этом проверяем состояние домкрата, который был установлен под порогом автомобиля. Если он еще стоит под нагрузкой, то делаем следующее:
Очень важно!!! Перепроверяем установку домкрата под рычагом. Убеждаемся, что он стоит прочно и никуда не выскользнет. Если есть сомнения, то опускаем его и переставляем до прочной установки.
Опять поднимаем рычаг насколько позволит домкрат. После чего приопускаем домкрат, который стоит под машиной у порога. Таким образом вес автомобиля перераспределится с порога на рычаг. Но первый домкрат не снимаем, он должен остаться для подстраховки и быть на месте, готовым принять на себя вес автомобиля!!!
А теперь достаем наши скобочки и одеваем их на пружину. 4 скобок вполне достаточно, чтобы полностью зафиксировать пружину в сжатом состоянии.
Остается теперь немного приподнять первый домкрат, чтобы вес автомобиля перешел на первый домкрат. Если домкрат надежно принял на себя нагрузку, то приотпускаем второй домкрат, который стоит под поперечным рычагом.
Скобки возьмут на себя всю нагрузку пружины и соединения рычага ослабнут. Свободно вынимаем соединительный болт возле ступицы и опускаем полностью домкрат, вынимаем его из под рычага. Теперь берем маркер и делаем отметку на шайбе-экцентрике и корпусе подрамника. Откручиваем гайку и снимаем шайбу, чтобы освободился регулировочный болт.
Таким образом у нас рычаг полностью упадет вниз и мы сможем аккуратно вынуть пружину с чашки. Я вынимаю пружину следующим образом:
Поднимаю ее вверх до самой опорной чашки, нижнюю часть пружины вытаскиваю на себя, в сторону тормозного диска и потом уже опуская ее, вывожу из верхней чашки, чтобы не сломать пластиковую направляющую.
Ставлю пружину в сторону и вынимаю уже непосредственно сам болт из сайлентблока и подрамника. Таким образом нам остается вытащить рычаг из подрамника.
Обратите внимание на болт весь обмазан графитной смазкой. Чтобы не закисали болты, которые очень редко откручиваются и трогаются с места лучше обильно смазывать всякими водоотталкивающими смазками. За два года эксплуатации сайлентблоков, болт вышел без каких либо проблем. Советую обильно смазать нижние болты крепления амортизатора и крепления поперечных рычагов.
И так, сайлентблоки Фебест после двух лет эксплуатации превратились вот в такое жалкое подобие втулок. Плачевное зрелище конечно. Но думаю в городе на бетонке ходить будут гораздо дольше. В моих условиях подвеска работает сверхактивно с постоянными ударными нагрузками. Но тем не менее два года отходили.
А вот теперь мое предложение по изменению поперечного рычага. В прошлый раз столкнулся с данной проблемой, когда выпрессовывал и запрессовывал сайлентблоки. Рычаг сделан не полностью цельным, а сварным с тонкого металла. Причем одна сторона сварена типа коробом, а вторая совершенно свободная и при выпрессовке и запрессовке сминается очень легко. И чтобы этого не происходило, приходилось подсовывать шестигранник в качестве упора. Сейчас я предлагаю небольшое изменение в конструкции рычага, чтобы этого не происходило. Доработка мизерная, но избавит от кучи проблем. И так, как и писал во время изготовления скоб, надо вырезать две пластинки длинной 27-28 миллиметров. Эту пластинку подгоняем под "щечки" рычага и забиваем ее в середине свободного места как показано на фото.
После чего аккуратно прихватываем сваркой.
Все, это все изменения, но эта перемычка не позволит рычагу сминаться. Таким образом посадочное место под сайлентблок становится более прочным.
Запрессовываем новые сайлентблоки в рычаг. Причем обращаем внимание, что сайлентблок имеет разные диаметры. Поэтому внимательно смотрим с какой стороны его вставлять в постель. Устанавливаем рычаг на трубку-втулку и второй трубкой с диаметром 45,5 миллиметра запрессовываем сайлентблок. запрессовку делаем до того момента, как край сравняется с плоскостью "щеки" рычага как на фото.
Теперь внимательно смотрим во внутреннюю втулку сайлентблока. Видим там внутри кольцевое углубление внутри. берем графитную смазку и обильно набиваем внутреннюю втулку смазкой. Чем больше смазки будет там внутри, тем меньше грязи и воды потом попадет туда во внутрь. Следовательно регулировочный болт не так быстро закиснет и прихватится к втулке сайлентблока.
Следующий момент перед сборкой подвески. Ранее я уже писал как изменить регулировочные болты и экцентрики, чтобы у нас был запас для регулировки углов схождения задних колес. Но кроме изменения степени экцентрика, нужно иметь запас и для хода самого болта в подрамнике. Поэтому берем дрель с фрезой, можно напильник и расширяем овал регулировочного паза как на фото. Причем расширять надо не только заднюю часть прорези, но и переднюю, сто стороны шляпки болта. То есть отверстия в подрамнике должны быть одинаковые по размеру.
После как закончили расширять регулировочный паз, можно начинать сборку. Закидываем рычаг в подрамник и вставляем регулировочный болт во внутреннюю втулку сайлентблока, предварительно промазав его графитной смазкой. Обычно на месте посадки хорошо видно отпечатанное место положения экцентрика. Болт ставим на место, надеваем на шляпку болта накидной ключ 19 мм.
С обратной стороны надеваем шайбу и наживляем гайку. Причем накручиваем ее до поджатия шайбы, но не затягивая сайлентблок. Проследить, чтобы болт поворачивался накидным ключом. И как видно на снимке, экцентрик на самом болту так же изменен. Про переделку болтов я уже выкладывался. Измененные болты и шайбы позволяют делать регулировку в гораздо большем диапазоне, нежели штатные экцентрики. Смысл изменений в том, что с одной стороны (с малой) поверхность стачивается, а со стороны большей части сегмента, делается наплавка металла. Переделку ищите, описание есть на форуме.
И опять небольшое отступление от темы. Теперь в плане лифтинга. на снимке хорошо видно, что шайба с траспортерной ленты утоплена в саму чашку кузова. И только потом надеты оригинальный пластиковый отбойник и резиновая упорная шайба под пружину. Как видно из фотографий при такой схеме лифтинга конструкция задней подвески практически не изменяется. Между тем пружина как бы "обхватывается" двумя шайбами из траспортерной ленты, позволяя частично гасить ударную нагрузку от подвески к пружине и от пружины в кузов. То есть между колесом и кузовом добавляется еще два препятствия для передачи ударной нагрузки. При этом физически не нарушается конструктив подвески.
Продолжаем сборку. Рычаг закреплен у нас на регулировочном болту, опущен вниз. Укладываем шайбы в чашку рычага, кто лифтовался именно моим способом. Подсовываем пружину снизу вверх и опускаем ее в чашку рычага. А теперь внимательно смотрим на чашку рычага. В чашке есть выступ, предназначенный под край пружины, то есть отрез витка. По сути дела конец витка должен быть почти посередине окружности.
Ставим пружину на шайбу и подсовываем домкрат под рычаг, как он стоял при снятии. Приподнимаем немного рычаг, чтобы он заставил коснутся верхний виток пружины резиновой чашки сверху. А вот теперь внимание. Берем две монтажки и слегка выдавливаем пружину от себя, к центру подвески, то есть в сторону заднего дифференциала. Пружина должна встать точно на шайбу. Если ее не подправить и не отцентровать, то пружина, при поднятии домкрата, будет сползать на какую либо сторону и не займет среднее положение в нижней чашке рычага. Но стоит ее немного подправить и придавить домкратом, как она займет свое положение и уже никуда не сьедет, даже несмотря на то, что рычаг по сути дела создает угол не 90 градусов к оси пружины.
Следующий момент. Придавленная пружины у нас стоит в чашке. Следующим момент, который надо учесть, это чтобы рычаг попал в крепежное ухо. То есть смотрим сверху вниз и подправляем рычаг так, чтобы он поднимался обхватывая своими "щечками" сайлентблок подвески.
Как только щечки рычага зайдут на сайлентблок, то смело поднимаем рычаг домкратом до того момента, когда отверстие не начнет совпадать с отверстием втулки.
Вставить просто так сразу болт вряд ли удастся, поэтому берем плоскую толстую отвертку в левую руку и вставляем ее сверху между рычагом и втулкой сайлентблока. держа в правой руке вороток с головкой, со вставленным в нее болтом, слегка разворачиваем отверткой рычаг и сайлентблок между собой. Там есть уступ от сварки, что позволит отверткой воспользоваться как рычагом.
Это будет самой сложной задачей из всей процедуры. :-) Вставив болт во втулку вкручиваем его до тех пор, пока он не пройдет сквозь всю втулку сайлентблока и не наживится в резьбовую часть обратной стороны. Затягивать сразу не надо.
Поднимаем рычаг дальше. До того момента как палец стойки стабилизатора не совпадет с отверстием в самой тяги. Вставляем палец в отверстие и наживляем гайку. Ее можно затянуть сразу, так как потом будет мешать амортизатор.
Далее поднимаем домкрат до упора сколько поднимет. Следим за тем, чтобы скобки ослабли на пружине. Если ослабли, то снимаем руками, если нет, то повторяем процедуру с переносом веса машины на домкраты между собой. То есть приопускаем первый домкрат, чтобы вес машины перераспределился на домкрат, которым поднимали рычаг.
Снимаем скобки.
Готовим нижний болт амортизатора и втулку. То есть проще говоря забиваем графиткой.
После чего амортизатор вставляем в рычаг и наживляем нижний болт крепления амортизатора.
Теперь переносим вес машины на первый домкрат. первый домкрат чуток приподнимаем, а второй начинаем опускать до того момента, когда не совпадут верхние крепления амортизатора. Как только верхние отверстия совпали, то затягиваем болт и гайку.
После чего опускаем второй домкрат полностью и вытаскиваем его. Ставим колесо и наживляем колесные гайки. Опускаем первый домкрат совсем и вытаскиваем его.
А теперь мое видение затяжки подвески. Как я считаю, сайлентблоки при работе рычагов прокручиваются в резине, то надо сделать угол скручивания не с самого начала работы рычага, а как бы сместить его в сторону надавленного рычага. Это чисто мое сугубо личное мнение, поэтому я обычно делаю следующим образом. При затяжке передних сайлентблоков нижних рычагов, при затяжку задних, я частично "нагружаю" рычаг. А именно, либо наезжаю на доску толщиной 5 сантиметров, либо приподнимаю домкратом на такую же высоту. И только после этого осуществляю затяжку сайлентблоков. В таком же подгруженном состоянии затягиваем и гайку регулировочного болта.
Все, ремонт, лифтинг закончен.
И теперь очередная фишка, доказанная о целесообразности на практике. Сайлентблок продольного рычага. Вставка из транспортерной ленты была вставлена в момент, когда заметил появление трещинки в перемычке сайлентблока. Прошла зима, лето. Точно по времени не скажу, но кажется год прошел точно по времени.
Со вставкой из траспортерной ленты, трещинка в сайлентблоке не увеличилась. Осталась того же самого размера. Дополнительно к этому получен дополнительный эффект более собранной отработки ям задней подвеской. Пропало ощущение, как будто едешь с прицепом. То есть дергания взад и вперед. Причина в том, что вставка устранила зазор между внешней частью сайленблока и внутренней втулкой, следовательно исчез продольный ход рычага относительно кузова.
Вот так выглядит вставка на месте. На форуме так же выкладывал размеры и способ ее установки.
Вот все, чем хотел поделится с одноклубниками. Может будет полезен опыт для тех кто своими руками делает ремонты своих машин. Спасибо за внимание.
Последнее редактирование:
Машинист
Местный
- Регистрация
- 2 Сен 2015
- Сообщения
- 619
- Имя
- Александр
Не по-наслышке знаю что это такое, буквально вчера на второй машине "выковырял" эти болты, два дня потратил
болгаркой не подлезть, высверливал 3-мя сверлами, намучился! За 16 лет болты наверно ниразу не трогались, они как будто приварились. Обмажу все графитолом жирно-жирно.
Я маленькой болгаркой срезал. Диск брал сточенный уже. максимум 6 сантиметров в диаметре. Все отлично срезалось. Единственное, что пока подбирался по диаметру, то несколько раз задел сам подрамник. на фото видны следы от диска. :-) Так что с момента замены, на моем пилоте проблем больше нет с болтами. Да и с остальными частями подвески тоже. :-)))буквально вчера на второй машине "выковырял" эти болты, два дня потратил
Кстати на видео, где я лобовое стекло резал для установки в качестве второго. Как раз она и есть. :-))))))[DOUBLEPOST=1474516321,1474286190][/DOUBLEPOST]Тема Ап. Кто то задумался над переделкой заднего рычага и вставкой в продольный рычаг в сайлентблок?
andruxa_lalala
Постоянный
В экзисте появился аналог рычага переднего нижнего - SH-85113 (Sh auto parts, Тайвань). Кто что думает?
andruxa_lalala
Постоянный
Пишут, что он только на Акуру подходит... MDX, zdx
Машинист
Местный
- Регистрация
- 2 Сен 2015
- Сообщения
- 619
- Имя
- Александр
http://www.honda64.ru/catalog/431/2088/ вот к примеру, и зачем тогда пишут что замена. Или вот http://www.hondaworld.ru/detail_number.htm?detailID=57508&back=/epcrus_spare/16/4306/
@Машинист, Александр, остается один вариант, заказать и проверить. У ребят из Хонды 64 можно заказать, у них же и поставить, если что все претензии к ним) Или как вариант найти б/у ( У Алексея) и с ним приехать в Экзист на новым и сравнить на месте, в случае чего, отказаться. Только так наверно можно узнать.
@Машинист, Тогда два варианта. Искать проверенную инфу. У Антона наверно больше возможностей проверить инфу. Или я могу попробовать заказать в Экзисте, но нужен эталон для проверки.[DOUBLEPOST=1476716230,1476715348][/DOUBLEPOST]@Машинист, информация из двух мест кто ими торгует. Однозначно подойдет. Идет как замена.
toaster
Старожил
- Регистрация
- 5 Апр 2011
- Сообщения
- 5,990
- Имя
- Антон
Сегодня при осмотре подвескки обнаружил расслоение сайлентблока заднего рычага.
Два варианта как решать вопрос. менять рычаг на новый или пресовать салентблок. если ставить новый то оба сразу или один ?
@toaster, Антон, какая цена за один?
Если пресовать сайлентблок , то какой? есть вариант VTR, фебест, 5 ресурс. Но как то они не вызывают доверия, есть у кого опыт?
@Technician, Геннадий не сталкивались с заменой данного рычага? на сколько сложно его менять? так понял что разбирать тормозные механизмы придется, через него тросики идут ручника.
Два варианта как решать вопрос. менять рычаг на новый или пресовать салентблок. если ставить новый то оба сразу или один ?
@toaster, Антон, какая цена за один?
Если пресовать сайлентблок , то какой? есть вариант VTR, фебест, 5 ресурс. Но как то они не вызывают доверия, есть у кого опыт?
@Technician, Геннадий не сталкивались с заменой данного рычага? на сколько сложно его менять? так понял что разбирать тормозные механизмы придется, через него тросики идут ручника.
Вложения
Так вроде же выкладывал отчет насколько помню. Снимал, перепрессовывал. Но разборка не полная, а только частичная. Скинуть тормозной диск и освободить тросик тормоза. 4 гайки, что крепит рычаг к ступице, два болта сайлентблок от кузова и насколько помню кажется тормозную трубку. Но могу ошибиться на счет тормозной. А я еще выкладывал ведь фото как вставки на моем пилоте уже больше года стоят и сайлентблоки не рвет, даже в морозы в -47. Игнорируем мои рекомендации, в результате чего на грабли и наступаем. Вот фото же выше на этой же странице. А размеры давал еще черт знает когда. http://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-22#post-264834