Re: Ремонт подвески.
Как то можно на месте это определить не разбирая?MikeAlf написал(а):
Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
- Автор темы Alex3711
- Дата начала
Re: Ремонт подвески.
Как то можно на месте это определить не разбирая?
Можно просто, тупо поменять. Самая дешевая деталь в передней подвеске. Тем более, если пробег больше 100 тык и их не разу не меняли. Ходят в среднем около 60 тык., как я понимаю.
+1MikeAlf написал(а):
Как то можно на месте это определить не разбирая?
Можно просто, тупо поменять. Самая дешевая деталь в передней подвеске. Тем более, если пробег больше 100 тык и их не разу не меняли. Ходят в среднем около 60 тык., как я понимаю.
Re: Ремонт подвески.
Если есть подъемник -вывесить машину и покачать за тягу. И конечно попробовать монтажкой покачать рычаги. Практически сразу будет виден люфт во фтулках. Кстати - в задней подвеске алгоритм проверки анологичный.
Если есть подъемник -вывесить машину и покачать за тягу. И конечно попробовать монтажкой покачать рычаги. Практически сразу будет виден люфт во фтулках. Кстати - в задней подвеске алгоритм проверки анологичный.
Re: Ремонт подвески.
По каталогу тяга стабилизатора номер запчасти 51320S0XC01, а втулка 51306SZAA02 как я понял. Правильно? Вполне возможно что причина туканий именно и от них. Надо ехать в город и искать. :-( Нет уверенности, потому что не имел дел с такими подвескамии. Больше ремонтировал рессорные и рычажные. У каждой подвески свои ньюансы. Я еще только учусь. :-)Виктор 13 написал(а):
Re: Ремонт подвески.
По каталожному номеру сказать не могу. Но я у себя менял втулки. Меняются быстро. Если их нет в наличии, то можно немного ездить и так. Страшного ничего нет, но только если у вас именно эта проблемма, а не рычаги. Аналог такой подвески (тяга стабилизатора) наша родная копейкаTechnician написал(а):
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
Re: Ремонт подвески.
Стойки стабилизатора ходят достаточно долго (но проверить их конечно надо), а вот втулки стабилизатора это по сути расходный материал, на первом Пилоте ходят в среднем 30 тык передние и около 50 тык задние. Но стоят копейки, правда для замены обычно приходится рассупонивать и опускать подрамники. Особо изворотливые говорят, что обходились без опускания подрамника, я так и не понял как это....
Стойки стабилизатора ходят достаточно долго (но проверить их конечно надо), а вот втулки стабилизатора это по сути расходный материал, на первом Пилоте ходят в среднем 30 тык передние и около 50 тык задние. Но стоят копейки, правда для замены обычно приходится рассупонивать и опускать подрамники. Особо изворотливые говорят, что обходились без опускания подрамника, я так и не понял как это....
Grundel
Постоянный
Re: Ремонт подвески.
Возможно это не крепеж стабилизатора. Скорее опорный подшипник стойки. Мне два раза меняли по гарантии, сначала один с левой стороны, потом оба при замене стоек по акции. Проявляется как легкий звук "тук" при наезде на неровность при малой скорости, особенно на вывернутых колесах. Может чуть отдавать на руль.
Возможно это не крепеж стабилизатора. Скорее опорный подшипник стойки. Мне два раза меняли по гарантии, сначала один с левой стороны, потом оба при замене стоек по акции. Проявляется как легкий звук "тук" при наезде на неровность при малой скорости, особенно на вывернутых колесах. Может чуть отдавать на руль.
Re: Ремонт подвески.
В смысле шаровая опора нижнего рычага? Или идет речь о верхней опорной части стойки, что крепится вверху к кузову? Дело в том, что именно на малой скорости, но угол поворота колес не играет роли. Основные показатели малая скорость, "тук" который ощущается по кузову и рулю. :-(Grundel написал(а):
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
Re: Ремонт подвески.
Technician , да не гадай ты на кофейной гуще, если самому трудно найти источник стука, то загони один раз к толковым ребятам на диагностику подвески и пусть они при тебе ее проверят. Во-первых получишь источник стука, во-вторых узнаешь как диагностируется подвеска.
Technician , да не гадай ты на кофейной гуще, если самому трудно найти источник стука, то загони один раз к толковым ребятам на диагностику подвески и пусть они при тебе ее проверят. Во-первых получишь источник стука, во-вторых узнаешь как диагностируется подвеска.
Вложения
Re: Ремонт подвески.
Если еще найду в Магадане кто держит этот стенд - трясучку, то конечно туда загоню. Знакомый подсказал уже где может быть. Но в любом случае надо уже искать в городе резинки на стабилизаторы и сайленблоки от Акуры заказывать. Шаровые нормальные, недавно ведь только пыльники ставил и проверял.
Рассекатель написал(а):
Если еще найду в Магадане кто держит этот стенд - трясучку, то конечно туда загоню. Знакомый подсказал уже где может быть. Но в любом случае надо уже искать в городе резинки на стабилизаторы и сайленблоки от Акуры заказывать. Шаровые нормальные, недавно ведь только пыльники ставил и проверял.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
Re: Ремонт подвески.
А зачем тебе вибростенд?
Там только работоспособность амортизаторов проверяется.
Достаточно подъемника и грамотного подвесочника!
А зачем тебе вибростенд?
Там только работоспособность амортизаторов проверяется.
Достаточно подъемника и грамотного подвесочника!
Re: Ремонт подвески.
В субботу мотнусь в Магадан, поищу стойки стабилизаторов и подушки. Больше склоняюсь что именно в подушках проблема. Качал руками, монтажками все что смог сдвинуть, но ничего ни разу не тукнуло. Будем менять. :-)Рассекатель написал(а):
Re: Ремонт подвески.
Ааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! Блин. Застрелиться и не жить. :cry: :evil: Только что вылез из под машины. Всю грязь отбил снизу мойкой и полез смотреть. Лопнули сайленблоки. Слева втулку совсем оторвало от резины, а стучит передняя втулка. Там стоят шайбы с торцов и вот они и стучат об сам рычаг с торцов. Сайленблоки разные по размерам, передняя и задняя. Задняя больше по высоте и диаметру. Кто сможет подсказать размеры сайленблоков? Попробую похожие поискать в Магадане. Покупать рычаги за 28 штук из-за 4 втулок в 2 тысячи - жаба давит, тем более шаровые целые и еще отходят фиг знает сколько. Смотрел каталог Акура МДХ там они под одним и тем же номером, видать одинаковые. Народ, кто подскажет размеры или сможет купить в Москве, Питере и выслать почтой?
Ааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! Блин. Застрелиться и не жить. :cry: :evil: Только что вылез из под машины. Всю грязь отбил снизу мойкой и полез смотреть. Лопнули сайленблоки. Слева втулку совсем оторвало от резины, а стучит передняя втулка. Там стоят шайбы с торцов и вот они и стучат об сам рычаг с торцов. Сайленблоки разные по размерам, передняя и задняя. Задняя больше по высоте и диаметру. Кто сможет подсказать размеры сайленблоков? Попробую похожие поискать в Магадане. Покупать рычаги за 28 штук из-за 4 втулок в 2 тысячи - жаба давит, тем более шаровые целые и еще отходят фиг знает сколько. Смотрел каталог Акура МДХ там они под одним и тем же номером, видать одинаковые. Народ, кто подскажет размеры или сможет купить в Москве, Питере и выслать почтой?
Вложения
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
Re: Ремонт подвески.
ну да, зачем стреляться то? ;)
кажется даже отдельные сайлент-блоки можно купить/заказать, где то эта тема активно обсуждалась... :?
ну да, зачем стреляться то? ;)
кажется даже отдельные сайлент-блоки можно купить/заказать, где то эта тема активно обсуждалась... :?
Re: Ремонт подвески.
Да про это я же и писал, что с Акуры подходят. Но сейчас в каталоге глянул, а они там под одним номером идут. А если под одним номером, то скорее всего они одинаковые. Но на Пилоте передний сайленблок меньше заднего. Сейчас буду звонить на фирму и пытаться узнать. :cry: :twisted: Как же теперь на "раненом" пилотике ездить?Рассекатель написал(а):
Re: Ремонт подвески.
Урааа. В Питере есть сайленблоки неоригинал, сказали два-три дня и могут отправить. И сказали что для Акуры, что для Пилота отдельно могут сделать. так что живем. Цена конечно кусается, передний 1120, задний 2200. На круг получается почти 7 тысяч, все 4 сайленблока.
Фотоотчет делать по замене?
Урааа. В Питере есть сайленблоки неоригинал, сказали два-три дня и могут отправить. И сказали что для Акуры, что для Пилота отдельно могут сделать. так что живем. Цена конечно кусается, передний 1120, задний 2200. На круг получается почти 7 тысяч, все 4 сайленблока.
Фотоотчет делать по замене?
serafim14
ПилотоВод.
Re: Ремонт подвески.
[
Конечно делать, лично я был бы очень признателен! Хорошо бы вообще открыть темку куда можно было бы собирать полезные фото по ремонту...
[
Technician написал(а):
Конечно делать, лично я был бы очень признателен! Хорошо бы вообще открыть темку куда можно было бы собирать полезные фото по ремонту...
Re: Ремонт подвески.
Итак представляю фотоотчет по небольшому ремонту передней подвески. Я дико извиняюсь за качество второй фотки, снималось все на телефон, просто не смог заметить что качество фотки отвратительное, но ремонт уже сделан и переснять не получится. :-( Начало работы в 15 часов, полное окончание с учетом сборки инструмента и переодевания - 24 часа, то есть по времени вся работа заняла практически 9 часов. Можно было бы уложиться и за меньшее время, но пришлось импровизировать с поиском приспособлений "выколоток" сайленблоков, поиск и подбор по диаметру. Ну примерно можно скинуть около часа на все включая чай. Итак начнем, замена сайленблоков, подушек торсиона стабилизатора и стойки стабилизатора. При замене сайленблоков обнаружилось, что необходим специнструмент при откручивании хомутов втулок торсиона стабилизатора. Один болт крепит хомут к лонжерону (передний), а вот задний болт вкручивается прямо с квадрат нижнего рычага. Не открутив этот болт вам не удастся вытянуть рычаг из посадочного места. Поэтому необходим ключ накидной 14х12 длинной примерно25 сантиметров, и так же трещетка с головкой и удлиннителем с очень мелким шагом зуба. Откручивать с левой стороны пришлось не снаружи, а с внутренней части снизу из ямы, так как в этом месте идет лонжерон на кузове и снаружи туда можно подлезть только накидным ключом для срыва болта. Сам процесс откручивания производился с внутренней части кузова головкой высотой 7 сантиметров. Что касается правой стороны, то там еще хуже ситуация, так как рядом проходит труба глушителя, но и это еще не все. По кузову в этом месте закреплены шланги, рядом с вертикальным лонжероном. Там пришлось крутить задний болт трещеткой с очень мелким зубом и небольшим карданчиком, вперемежку используя накидной ключ снаружи. Далее еще одна проблема может возникнуть в процессе ремонта. В случае, если будете менять сразу стойки стабилизаторов, то может понадобиться "болгарка". С левой сторона все открутилось относительно нормально, а с правой стороны нижний палец пришлось резать болгаркой, так как шестигранником невозможно удержать накидной ключ на 17 мм. Поэтому когда будете откручивать и не сможете, то смело применяйте болгарку. Резать надо не со стороны гайки, а с внутренней. Потом просто вышибаете остаток шпильки с гайкой наружу и все. Вот в принципе все сложности с которыми пришлось столкнуться. Итак начинаем с постановки машины под ремонт. Нужна обязательно яма, без нее не обойтись. В яму выкладываем поперечный брус. Срываем гайки с передних колес. Поднимаем машину и выкладываем продольные бруски в местах лонжерона кузова как на фото.
После чего снимаем передние колеса и сразу забрызгиваем WD-шкой пальцы стабилизаторов и гайки крепления болтов нижнего рычага. После того как все немного "размокнет" срываем все болты, которые крепят нижний рычаг к кузову. Так же можно попробовать раскрутить стойки стабилизаторов чтобы они не мешали в процессе ремонта. После того как все болты сорвали, начинаем "фиксировать" стойку. Как на фото показано, надо ступицу развернуть так, чтобы вершина "пятерки" шпилек была вершиной вверх. То есть в верхней части была 5-ая шпилька. Подкладываем под 2 нижние шпильки квадрат металлический и упираем в него посередине шпилек домкрат и поднимаем примерно на 20 сантиметров. Часть работы по освобождению рычага я описывал в теме по замене пыльников нижнего рычага. Способ фиксации и разьединения шаровой опоры тот же самый. Вот тут в этой теме viewtopic.php?f=58&t=2086&start=10
После подьема стойки, надо ее зафиксировать проволкой за кузов, чтобы ее не выдавило наружу и шрус не вылез с привода. Схема крепления и установки. Еще раз прошу прощения за фото. :-(
Снимаем фиксатор с гайки пальца шаровой опоры, откручиваем и освобождаем рычаг от цапфы. Откручиваем снизу два болта головка болта 19 мм, что крепят квадрат задней части рычага и спереди с торца болт с головкой 22 мм. Затем сверху раскручиваем стойки стабилизаторов, снимаем их.
Итак представляю фотоотчет по небольшому ремонту передней подвески. Я дико извиняюсь за качество второй фотки, снималось все на телефон, просто не смог заметить что качество фотки отвратительное, но ремонт уже сделан и переснять не получится. :-( Начало работы в 15 часов, полное окончание с учетом сборки инструмента и переодевания - 24 часа, то есть по времени вся работа заняла практически 9 часов. Можно было бы уложиться и за меньшее время, но пришлось импровизировать с поиском приспособлений "выколоток" сайленблоков, поиск и подбор по диаметру. Ну примерно можно скинуть около часа на все включая чай. Итак начнем, замена сайленблоков, подушек торсиона стабилизатора и стойки стабилизатора. При замене сайленблоков обнаружилось, что необходим специнструмент при откручивании хомутов втулок торсиона стабилизатора. Один болт крепит хомут к лонжерону (передний), а вот задний болт вкручивается прямо с квадрат нижнего рычага. Не открутив этот болт вам не удастся вытянуть рычаг из посадочного места. Поэтому необходим ключ накидной 14х12 длинной примерно25 сантиметров, и так же трещетка с головкой и удлиннителем с очень мелким шагом зуба. Откручивать с левой стороны пришлось не снаружи, а с внутренней части снизу из ямы, так как в этом месте идет лонжерон на кузове и снаружи туда можно подлезть только накидным ключом для срыва болта. Сам процесс откручивания производился с внутренней части кузова головкой высотой 7 сантиметров. Что касается правой стороны, то там еще хуже ситуация, так как рядом проходит труба глушителя, но и это еще не все. По кузову в этом месте закреплены шланги, рядом с вертикальным лонжероном. Там пришлось крутить задний болт трещеткой с очень мелким зубом и небольшим карданчиком, вперемежку используя накидной ключ снаружи. Далее еще одна проблема может возникнуть в процессе ремонта. В случае, если будете менять сразу стойки стабилизаторов, то может понадобиться "болгарка". С левой сторона все открутилось относительно нормально, а с правой стороны нижний палец пришлось резать болгаркой, так как шестигранником невозможно удержать накидной ключ на 17 мм. Поэтому когда будете откручивать и не сможете, то смело применяйте болгарку. Резать надо не со стороны гайки, а с внутренней. Потом просто вышибаете остаток шпильки с гайкой наружу и все. Вот в принципе все сложности с которыми пришлось столкнуться. Итак начинаем с постановки машины под ремонт. Нужна обязательно яма, без нее не обойтись. В яму выкладываем поперечный брус. Срываем гайки с передних колес. Поднимаем машину и выкладываем продольные бруски в местах лонжерона кузова как на фото.
После чего снимаем передние колеса и сразу забрызгиваем WD-шкой пальцы стабилизаторов и гайки крепления болтов нижнего рычага. После того как все немного "размокнет" срываем все болты, которые крепят нижний рычаг к кузову. Так же можно попробовать раскрутить стойки стабилизаторов чтобы они не мешали в процессе ремонта. После того как все болты сорвали, начинаем "фиксировать" стойку. Как на фото показано, надо ступицу развернуть так, чтобы вершина "пятерки" шпилек была вершиной вверх. То есть в верхней части была 5-ая шпилька. Подкладываем под 2 нижние шпильки квадрат металлический и упираем в него посередине шпилек домкрат и поднимаем примерно на 20 сантиметров. Часть работы по освобождению рычага я описывал в теме по замене пыльников нижнего рычага. Способ фиксации и разьединения шаровой опоры тот же самый. Вот тут в этой теме viewtopic.php?f=58&t=2086&start=10
После подьема стойки, надо ее зафиксировать проволкой за кузов, чтобы ее не выдавило наружу и шрус не вылез с привода. Схема крепления и установки. Еще раз прошу прощения за фото. :-(
Снимаем фиксатор с гайки пальца шаровой опоры, откручиваем и освобождаем рычаг от цапфы. Откручиваем снизу два болта головка болта 19 мм, что крепят квадрат задней части рычага и спереди с торца болт с головкой 22 мм. Затем сверху раскручиваем стойки стабилизаторов, снимаем их.
Вложения
Re: Ремонт подвески.
После снятие стоек стабилизаторов, раскручиваем хомут втулки торсиона.
После того как втулку вытащили, то можно полностью вытаскивать рычаг. Нажимаем его вниз и потихоньку его тянем на себя, слегка пошатывая в горизонтальной плоскости. Если квадрат плохо выходит, то поддеваем его монтажкой.
После снятие стоек стабилизаторов, раскручиваем хомут втулки торсиона.
После того как втулку вытащили, то можно полностью вытаскивать рычаг. Нажимаем его вниз и потихоньку его тянем на себя, слегка пошатывая в горизонтальной плоскости. Если квадрат плохо выходит, то поддеваем его монтажкой.
Вложения
Re: Ремонт подвески.
После того как сняли рычаг, крепим его в тиски и отручиваем гайку крепления заднего сайленблока. Причем надавив на квадрат можно увидеть насколько глубоко пошла трещина в сайленблоке.
Подбираем оправку, по диаметру сайленблоки и выпрессовываем его. Причем выпресосовывать задний сайленблок надо в сторону выступающей части. То, что торчит из рычага меньшего диаметра, это сам корпус сайленблока. Вот в эту сторону и выдавливаем его. Беме новый сайленблок, выставляем его так, чтобы боковые "выточки" были на одной оси с квадратом корпуса. Обмазываем его маслом и запрессовываем его до упора, чтобы внешняя часть-обойма была вровень с корпусом
Подбираем обойму под передний и так же запрессовываем передний, но следует обратить внимание на положении переднего сайленблока перед запрессовкой.
После того как сняли рычаг, крепим его в тиски и отручиваем гайку крепления заднего сайленблока. Причем надавив на квадрат можно увидеть насколько глубоко пошла трещина в сайленблоке.
Подбираем оправку, по диаметру сайленблоки и выпрессовываем его. Причем выпресосовывать задний сайленблок надо в сторону выступающей части. То, что торчит из рычага меньшего диаметра, это сам корпус сайленблока. Вот в эту сторону и выдавливаем его. Беме новый сайленблок, выставляем его так, чтобы боковые "выточки" были на одной оси с квадратом корпуса. Обмазываем его маслом и запрессовываем его до упора, чтобы внешняя часть-обойма была вровень с корпусом
Подбираем обойму под передний и так же запрессовываем передний, но следует обратить внимание на положении переднего сайленблока перед запрессовкой.
