Вот добрался наконец то до воплощения своей задумки.
Хочу поделиться с одноклубниками своей мыслью. Касается задней подвески.
Никто не ощущал себя на пилоте как будто он едет на тягаче с прицепом, при проезде по мелким ямам? Я вот как то задумался. Не мог сначала связать это все как то с подвеской. После первой зимы пришлось менять сайлентблоки нижнего рычага передней подвески и сайлентблоки продольных рычагов. Недавно просматривая снизу состояние машины, обнаружил, что появилась опять трещинка, на перемычке сайлентблока продольного рычага и увидел, что он придавлен к передней стороне внешней втулки. И тут то до меня «дошло», что во-первых причиной этих «дерганий» может быть этот зазор. Ведь никаких реактивных тяг, удерживающих заднюю ступицу от продольного смещения нет. Есть только поперечный рычаг и реактивные тяги, которые удерживают ступицу в поперечном направлении. А в продольном направлении только этот рычаг с сайлентблоком. Кроме того стала ясна причина обрывов перемычек в сайлентблоке. Зазор с одной стороны около 3-х мм., с другой, а если он еще и старенький, то это все 4 мм. Если кузовом с колесом придавлен к задней стороне втулки в момент наезда на препятствие, потом колесо съезжает с препятствия, стремится вперед, то в этот момент рычаг толкается вперед и зазор примерно 8 мм. Начинает «выбираться» подвеской, образуя мягкий, но все же удар в резиновой втулке. Второй момент – такие толкания внутренней втулки сайлентблока, да еще плюс частичное скручивание при загрузке задней части автомобиля, естественно приведут к постоянным растягиваниям и сжатиям резиновых перемычек, которые и трескаются.
Пока не знаю, как поведет себя в будущем задняя подвеска на счет дерганий, но моторесурс сайлентблоков будет увеличен, это я гарантирую. И так, что делаем?
Запоминаем формулу 3-3,5х60х215, 35х45х40х45х35-20. Теперь поясню, что это означает. Берем резину толщиной 3-3,5 мм. Я лично использовал разорванную транспортерную ленту, толщиной 7 мм. Отрезал полосу шириной 350 мм для брызговиков. Потом пополам ее разорвал, у меня получилось две полосы ленты толщиной 3,5 мм. Вот с нее и резал. Для начала отрезал 2 полосы размером 60х215 мм. Затем сделал разметку. Линейкой 20 мм отметил полосу вдоль всей полоски с краю. Затем разметка поперек согласно размерам 35х45х40х45х35. Вырезал кубики с размерами 35 и 40 мм. У края ленточки 20 мм, на расстоянии между собой 185 мм. просечкой пробил отверстия диаметром 5 мм. Все, у меня две вставки в задние сайлентблоки, которые будут фиксировать продольный рычаг.
Теперь технология заправки в сайлентблок. Для того, чтобы вставка лучше вошла в сайлентблок, надо машину «натянуть» на эстакаде создав уклон сначала вперед, потом развернуться задом и так же поставить на клон. При этом поставить на ручник, но саму коробку передач оставить на нейтрали. Это позволит натянуть сайлентблок всем весом автомобиля. Теоретически это позволит заторможенному заднему колесу натянуть весом автомобиля рычаг. Ну а тот в свою очередь позволит выдавить максимально сайлентблок в одну сторону, потом в другую, что позволит относительно свободно затолкать вставку в сайлентблок. А чтобы вставки легче входили, то обмазать их мыльной водой или мылом.
После того, как обе стороны будут заправлены, берем винтик на 4-5 мм и скручиваем два конца между собой. Все готово, наслаждаемся проделанной работой и спокойно ездим с целыми сайлентблоками долго и счастливо.
[DOUBLEPOST=1438051928][/DOUBLEPOST]Тема Ап. Изменения в размерах. Внутренняя часть выреза не 50 мм для перемычки, а сделал 40 мм. После пробега 600 км. немного квадратик вылез из сайлентблока наружу. перемычка оказалась немного длинновата. Укоротил на 10 мм.
TopTuk, 1 пара
Алексей 180, 1 пара.
Осталось две пары.
Вставки отработаны временем и проверены в работе.
Хочу поделиться с одноклубниками своей мыслью. Касается задней подвески.
Никто не ощущал себя на пилоте как будто он едет на тягаче с прицепом, при проезде по мелким ямам? Я вот как то задумался. Не мог сначала связать это все как то с подвеской. После первой зимы пришлось менять сайлентблоки нижнего рычага передней подвески и сайлентблоки продольных рычагов. Недавно просматривая снизу состояние машины, обнаружил, что появилась опять трещинка, на перемычке сайлентблока продольного рычага и увидел, что он придавлен к передней стороне внешней втулки. И тут то до меня «дошло», что во-первых причиной этих «дерганий» может быть этот зазор. Ведь никаких реактивных тяг, удерживающих заднюю ступицу от продольного смещения нет. Есть только поперечный рычаг и реактивные тяги, которые удерживают ступицу в поперечном направлении. А в продольном направлении только этот рычаг с сайлентблоком. Кроме того стала ясна причина обрывов перемычек в сайлентблоке. Зазор с одной стороны около 3-х мм., с другой, а если он еще и старенький, то это все 4 мм. Если кузовом с колесом придавлен к задней стороне втулки в момент наезда на препятствие, потом колесо съезжает с препятствия, стремится вперед, то в этот момент рычаг толкается вперед и зазор примерно 8 мм. Начинает «выбираться» подвеской, образуя мягкий, но все же удар в резиновой втулке. Второй момент – такие толкания внутренней втулки сайлентблока, да еще плюс частичное скручивание при загрузке задней части автомобиля, естественно приведут к постоянным растягиваниям и сжатиям резиновых перемычек, которые и трескаются.
Пока не знаю, как поведет себя в будущем задняя подвеска на счет дерганий, но моторесурс сайлентблоков будет увеличен, это я гарантирую. И так, что делаем?
Запоминаем формулу 3-3,5х60х215, 35х45х40х45х35-20. Теперь поясню, что это означает. Берем резину толщиной 3-3,5 мм. Я лично использовал разорванную транспортерную ленту, толщиной 7 мм. Отрезал полосу шириной 350 мм для брызговиков. Потом пополам ее разорвал, у меня получилось две полосы ленты толщиной 3,5 мм. Вот с нее и резал. Для начала отрезал 2 полосы размером 60х215 мм. Затем сделал разметку. Линейкой 20 мм отметил полосу вдоль всей полоски с краю. Затем разметка поперек согласно размерам 35х45х40х45х35. Вырезал кубики с размерами 35 и 40 мм. У края ленточки 20 мм, на расстоянии между собой 185 мм. просечкой пробил отверстия диаметром 5 мм. Все, у меня две вставки в задние сайлентблоки, которые будут фиксировать продольный рычаг.
Теперь технология заправки в сайлентблок. Для того, чтобы вставка лучше вошла в сайлентблок, надо машину «натянуть» на эстакаде создав уклон сначала вперед, потом развернуться задом и так же поставить на клон. При этом поставить на ручник, но саму коробку передач оставить на нейтрали. Это позволит натянуть сайлентблок всем весом автомобиля. Теоретически это позволит заторможенному заднему колесу натянуть весом автомобиля рычаг. Ну а тот в свою очередь позволит выдавить максимально сайлентблок в одну сторону, потом в другую, что позволит относительно свободно затолкать вставку в сайлентблок. А чтобы вставки легче входили, то обмазать их мыльной водой или мылом.
После того, как обе стороны будут заправлены, берем винтик на 4-5 мм и скручиваем два конца между собой. Все готово, наслаждаемся проделанной работой и спокойно ездим с целыми сайлентблоками долго и счастливо.
Нет, все нормально. Просто убираем лишние зазоры и тем самым ограничиваем силу удара центральной втулки об наружнюю.[DOUBLEPOST=1437540358,1437540226][/DOUBLEPOST]
Это и есть оригинальный сайлентблок. Просто в него вставляю резиновую вставку. А центральная втулка должна стоять посередке. На фото где я заправил резинку, центральная втулка в центре, а фото что на машине, выдавлена в одну сторону. С одной стороны почти вплотную, а с другой стороны зазорище какой.[DOUBLEPOST=1437565550][/DOUBLEPOST]Заехал на эстакаду вечером примерно часов в семь. Сьехал уже в восемь. :-) Обе стороны поставил вставки. Вообще ничего не пришлось откручивать. Подпер домкратом с одной стороны колесо, потом с другой. Единственное что пришлось сделать, расквасил немного мыла и с мылом их проталкивал. Давил рычаг вперед и назад, вот таким образом. Он оказался даже мягче чем я ожидал. Вообще никаких спецсредств не потребовалось кроме домкрата. :-)))
[DOUBLEPOST=1438051928][/DOUBLEPOST]Тема Ап. Изменения в размерах. Внутренняя часть выреза не 50 мм для перемычки, а сделал 40 мм. После пробега 600 км. немного квадратик вылез из сайлентблока наружу. перемычка оказалась немного длинновата. Укоротил на 10 мм.Если совсем рваный, то не спасет. Если просто трещина, то продлит его жизнь очень надолго.[DOUBLEPOST=1489572120,1489567500][/DOUBLEPOST]Сделал. Один комплект едет в пятницу в Магадан, 4 готов буду отправить в субботу.
TopTuk, 1 пара
Алексей 180, 1 пара.
Осталось две пары.
Вставки отработаны временем и проверены в работе.
Последнее редактирование:
