Gosh написал(а):
Если ошибки только в цилиндрах с поменянным валом, то регулировка клапанов однозначно. 4 цилиндр пока не берем в расчет, если это единичная ошибка. Вероятно просто сбой в зажигании из-за перебоев. такое вполне может быть.
Износ направляек клапанов - бред. Чем они мотивируют? Они померили компрессию, вычислили замасливание свечей, повышенный расход масла, прорыв газов во внутрь под клапанную крышку? Для таких предположений должны быть веские причины. Обычно это замасливание и закидывание свечи. Угар масла и так далее. Все это присутствовало в работе двигателя до замены вала? Если нет, то руки прочь от направляек. Это не так просто поменять и по колобашкам встанет в копеечку.
Краткий перечень работ и затрат по смене направляек если делать все "путем" как положено:
1. Снять впускной паук с частичной разборкой всех датчиков и шлангов.
2. Слить антифриз
3. Вскрыть лобовину и снять ремень ГРМ
4. Вскрыть клапанные крышки и снять постели коромысел.
5. Открутить выхлопные коллекторы
6. Открутить крепежные болты головки и снять ее.
7. Рассухарить клапана и вынуть.
8. Нагреть равномерно головку и выпрессовать направляющие клапанов.
9. На нагретую головку, пока горячая впрессовать охлажденные(замороженные) новые направляющие.
10. С помощью специального станка выровнять и снять фаски на клапанах, предварительно очистив их от нагара. На этом же станке делается дефектовка на гнутость клапанов. Причем предвариельно измеряется износ тела клапана, что ходитт внутри направляйки, то есть его износ по диаметру.
11. Регулируемой разверткой разворачивается каждая направляйка под свой клапан. То есть подбирается диаметр в направляйке под износ клапана. даже если клапана новые, то направляйки все-равно разворачиваются под каждый клапан.
12. При помощи шарошки ручной или электро, выровнять соосность клапанного седла по трем углам, 30 градусов, 45 градусов и 60 или 75 кажется.
13. После чего каждый клапан дополнительно при помощи двух-трех притирочных паст притираются к седлам. Сначала крупной, потом средней зернистости и потом самой мелкой, чтобы получить слегка зеркальную поверхность седла на фаске соприкосновения.
14. Чистится камера сгорания в головке от нагара и впускные/выхлопные каналы.
15. Напрессовываются новые маслосьемные колпачки на направляйки. Переворачивается головка и опускаются клапана в свои места посадок. Камера сгорания заливается дизельным топливом и оставляется на сутки. По утечке топлива определяется качество притирки клапанов к седлам.
16. Все клапана засухариваются
17. Далее подготовка к установке головки. При желании нагар на поршнях можно размочить керосином и счистить пока головки проверяются на качество притирки.
18. Проверяется степень износа гильзы цилиндра в том месте, где компрессионные кольца не доходят до верха гильзы. По уступу можно определить степень износа визуально. Но можно и замерить нутромером. данная проверка даст предварительное заключение о целесообразности замены колец. нагар верха гильзы желательно так же очистить от нагара причем с последующей продувкой сжатым воздухом, чтобы нагар не остался между поршнем и гильзой.
19. Снимается прокладка ГБЦ. Очищается вся поверхность. Делается дефектовка выступания гильз над плоскостью блока. необходимо делать во избежании неравномерной усадки. Если гильза просажена больше других, то есть вероятность того, что именно на этой гильзе может потом прогореть прокладка. Все гильзы должны выступать одинаково +/- допуск по данному двигателю.
20 Если прокладка наборная стальная, то очищается, мажется спецлаком и укладывается на блок.
21. Устанавливается головка на блок.
22. Затяжка в два-три приема с определенной последовательностью затяжки болтов до определенного момента усилия.
23. Установка постели коромысел
24. Заправка ремня ГРМ.
25. Регулировка клапанов.
26. Сборка окончательная всех остальных компонентов лобовины, клапанные крышки, впускной паук, выхлопные трубы.
27. Слив масла с двигателя, так как при сьеме головки антифриз обязательно попадет в поддон.
28. Заливаем масло, проверяем подключение разьемов проводки и датчиков.
29. Подключаем аккумулятор, "перекрестились" и запуск.
Вот такой обьем придется сделать при замене направляек. Я не знаю на счет прокладок ГБЦ, какие именно они стоят у нас. У японцев есть простые, а есть стальные наборные. Простые (металлоасбест) повторно не поставить, нужны новые. При замене направляек естественно имеет смысл поменять и маслосьемные колпачки. Прокладки клапанных крышек, свечные колодцы, ремень ГРМ, водяная помпа, все это по степени пробега. Но направляйки клапанов минимум 250-300 тысяч должны пробежать. Маслосьемные колпачки может немного меньше но не в первые 100 тысяч это ОДНОЗНАЧНО!!!
Так что если будут склонять к замене направляек, то я бы подумал над тем, чтобы обратиться в другое СТО.
