Vitek написал(а):
Сколько их всего, я уже запутался, 4 или 2?
Две головки - два вала.
Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды:
SIGURNO написал(а):
Вот если бы Гена рассказал, а лучше инструкцию, как при регулировке клапанов самостоятельно посмотреть состояние кулачков.
Хорошо, опишу процесс проверки. Много времени не занимает, но для этого надо уговорить моториста проделать несколько лишних операций.
Смысл заключается в следующем:
В любом случае при регулировке клапанов бОльшая часть работы уходит непосредственно на саму регулировку клапанов, нежели на разборку и сборку двигателя для того, чтобы снять клапанные крышки. Для проверки распредвалов надо приготовить немного ацетона и герметика качественного. И так, крышки открыты. Снимаем разьемы с электромагнитных клапанов и маслянного датчика блоков. Бросаем тряпку в развал двигателя. Откручиваем все болты постели крепления коромысел и два болта крепления клапана к ГБЦ. Не вытаскивая болты с постели, поднимаем ее вверх и аккуратно бочком или прямо так, перекладываем на тряпку. Берем ключ на 19 мм, желательно подлиньше и прямой накидной, накидываем на гайку крепления шкива ГУРа и крутим потихоньку двигатель. Свечи конечно должны быть выкручены, чтобы двигатель свободнее крутился. Провернув двигатель можно просмотреть полностью все кулчаки вала. Если все нормально, то очищаем от герметика плоскость блока Вайтэка, которая соприкасается с ГБЦ, обезжириваем ацетончиком блок и ГБЦ в этом месте и тоненько промазываем герметиком сам блок. После чего сверху опускаем обратно на ГБЦ.
Наживляем все болтики и постепенно притягиваем всю постель, поочередно постепенно прикручивая болты. Когда постель начнет притягиваться к ГБЦ, то немного притягиваем блок вайтэка. После окончательной затяжки постели, дотягиваем окончательно блок. То же самое и со второй головой делаем.
P.S. Я написал что болты можно не вытаскивать, но если не уверены, то можно и вытащить, но желательно пару штук оставить. Все дело в лысках на осях валов, на которых коромысла качаются. Если валы немного "сьедут" в сторону, то лыски уйдут и болты не вставить до тех пор, пока опять их не выставить. Поэтому чтобы потом не искать эти лыски, то пару болтиков можно оставить в постели, один верхний, другой нижний.
Последовательность замены валов вкратце без фото:
P.S. если очень важно, то могу частично выложить с фото, более подробную инструкцию по замене валов для самостоятельного производства работ. Если кто попросит.
Если валы побиты или один из них, то отсоединяем аккумулятор, снимаем блок предохранителей, что на ванне аккумулятора стоит. Вынимаем аккумулятор. Откручиваем саму площадку (4 болта м8).
P.S. Сняв площадку с машины берем сразу болгарку и делаем надрезы края площадки тех отверстий, которые ближе к водителю. Такой же надрез один есть на площадке со стороны фары. Его сразу видно. Это для того, чтобы не мучиться наживлять крутить болты с площадкой. С прорезями все гораздо проще. Болты наживил руками, площадку подсунул под шайбы и затягивай.
Подсливаем антифриз с радиатора. (на моем пилоте сливное отверстие внизу радиатора немного не совпадает и я просто шлангочкой отсосал). Отсоединяем верхний патрубок от радиатора. Всовываем шлангочку во внутрь как можно дальше и опять отсасываем антифриз в канистрочку. После чего отсоединяем полностью этот патрубок. далее снимаем воздухан и откручиваем основание воздухана. (два болта М6 и один м5, который крепит провода к корпусу воздухана). Откидываем его боком немного в сторонку. Опускаемся ниже, откручиваем крепление кабельного канала проводки от коробки (болтик М6), снимаем один шланг печки, который над этим кабельным каналом. Отсегиваем проводку с креплений - пластин. Далее полностью все операции как в фотоотчете по замене ГРМ. То есть надо разобрать передок движка, чтобы скинуть ремень с валов. Далее последние приготовления к сьему валов. Берем молоток средних размеров, подматываем трубку что идет шланг на печку тряпочкой, который над кабельным каналом над коробкой передач, и несколькими легкими ударами подгибаем трубку к коробке, чтобы трубка опустилась на 5-10 мм. Либо накидным ключом подогнуть вниз. После чего откручиваем блок патрубок - с термостатом. Там кажется 4 гайки на 13 мм. Но их полностью откручивать не надо, задача дать подвижность патрубку который гнули, чтобы эта трубка могла опуститься еще ниже. Иначе распредвал задний не выйдет с головки, либо полностью вынимать этот блок, что мне не хотелось делать (лишняя работа и потеря времени). Для того, чтобы вышел нормально передний распредвал надо снять верхний патрубок радиатора, нижний можно просто вниз подмять пальцами и вал выйдет. Но напротив заглушки есть еще какой то клапан диаметром 50 мм и высотой 10 см. К нему еще трубка идет с выхлопного коллектора. Отключаем от него разьем проводки и откручиваем две гайки. После как его снимем, то этими же гайками выкручиваем обе шпильки. Все, больше уже ничего мешать не будет. Кидаем вниз под головку тряпку, чтобы масло собиралось на ней и откручиваем заглушки, там два болта. Берем отвертку или ключ толщиной 8 мм. Вороток с головкой 17 мм. (а может 19, точно размер уже не помню). Всаживаем отвертку между кулачком и стойкой опоры распредвала и откручиваем болт, который притягивает шестерню распредвала. Как только болт сорвется, то дальше он пойдет пальчиками откручиваться. Откручиваем шестерню и толкаем распредвал назад в сторону снятой заглушки. Все, вал в руках. Берем новый, обтираем его и промазываем маслицем шейки прямо из ванночки что в ГБЦ. Вставляем его в ГБЦ и затягиваем тем же способом шестерню, что и откручивали. так же поступаем и с задним валом. Перед тем как ставить заглушки я обезжиривал ацетончиком заглушки и буквально тонким слоем укладывал герметик в угол втулки и флянца заглушки. Потом через три-четыре минуты ставил и затягивал. Постели с коромыслами на место (с промазкой нижней части блоков герметиком, НЕ ЗАБЫВАЕМ, что не бежало масло!!!!!) и слегка поливаем маслицем места коромысел, пружин и клапанов, собираем передок с установкой ГРМ и натяжкой ремня. Выставляем метки и совмещаем все. Пока все разобрано и без свечей, то желательно 5-10 оборотов двигателя сделать за шкив и после регулируем клапана. Ну а дальше все скидываем в кучку все остальное.
Если нужно подробно, то можно написать и подробнее все операции пункт за пунктом, но боюсь получу звюзделей от представителей сервисов. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Кстати сегодня попробовал степень твердости снятых распредвалов. надфиль точит шейки и кулачки превосходно. такое ощущение что закалки вообще нет никакой совершенно. Твердость металла на уровне Х35 или 40Х. Наш вал (УАЗ) попробовали этим же самым надфилем, то же самое. Но наши работают на прямом трении толкателей, а тут ролики. Я в шоке от степени твердости. :shock: :shock: :shock:
