ЭдУзун
Пользователь
- Регистрация
- 28 Июл 2015
- Сообщения
- 21
- Имя
- Эд
Приведу личный опыт бюджетного ремонта захрустевшего переднего наружного ШРУСа Пилота.
Пилот 2011, 249л.с. дилерский, пробег 102000 км.
Пыльник наружного левого шруса имел небольшой свищ, сколько по времени и пробегу сказать тяжело, но в итоге настал момент, когда при полностью вывернутых колесах и нажатии крайней правой педали начали появляться характерные звуки уставшей гранаты. Настало время ремонта. С учетом крайне недемократичного ценника на оригинальный наружный шрус – от 15000 р., от 5500 р. китай, было принято решение поменять наружные гранаты местами. Для этого заблаговременно было закуплено:
- 2 новых качественных японских пыльника от производителя «1-56» Мариуши. Под замену оригиналу подошел 02-125 по цене 256 руб. за штуку = 512 руб., поставляется в коробке, в комплекте с двумя хомутами из нерж.
- смазка для ШРУС, я выбрал «Хадо» с реметаллизантом туба 400 гр. = 380 руб.
- с учетом того что планировалась замена жижи акпп, решил пойти по пути полного снятия обоих приводных валов, соответственно закупил 4 л. АТF-DW1. По 562 р./л. = 2248 руб.
Из инструмента необходимо: балонник, ключ (под ступичную гайку) - х36, накидной х19 (гайка шаровой опоры), накидной х17 (гайка рулевого наконечника) он же гайка стойки стабилизатора + шестигранник. Универсальный съемник шаровых и рулевых наконечников, монтажка. Головка х14 с длииииинным удлинителем))) (для откручивания двух болтов крепления корпуса опорного подшипника правого приводного вала Пилоты 2011-15 г.в. 249 л.с.) Работы желательно производить на яме.
Начали: Ослабляем ступичные гайки либо до снятия колес либо после , как удобно, тут нужен напарник удерживающий педаль тормоза при срыве этих гаек. Сняли передние колеса, открутили ступичные гайки, далее гайки шаровых, рулевых наконечников и стоек стабилизатора (я снимал их с аммортизатора, шестигранником удерживаем палец и ключом откручиваем гайку. возможно снятие линков и не потребуется, я снимал чтобы продиагностировать сами стойки), далее съемником выдавливаем пальцы шаровых и рулевых наконечников с обеих сторон. Удерживая приводные валы выводим из шлицевого соединения наружный ШРУС и ступицу, для этого подаем на себя стойку с торм. Механизмом, при необходимости используем молоток.
Оба ШРУСа готовы к демонтажу с автомобиля.
Существует 3 варианта снятия наружных ШРУСов.
- стягиваем хомут по валу в направлении трипода, либо если пыльник идет под замену можно тупо его разрезать.
- далее: либо при помощи съемника наружных ЩРУСов (можно расточить при помощи болгарки съемник от ваз 08-10 состоящ из двух деталей) либо с помощью молотка или небольшой кувалды резким ударом с протяжкой снимаем ШРУСы с валов. Удар нужно наносить по внутренней обойме ШРУС желательно через медную, бронзовую либо любую другую выколодку из не особо твердого материала. При нанесении ударов удерживайте вал чтобы он не выскочил из стакана трипода т.к. может повредить внутренний пыльник вала.
Наружные ШРУСы сняты.
2. С частичным снятием валов.
- Помечаем положение вала относительно внутреннего ШРУС это потребуется для последующей сборки трипода на то-же место.
- при помощи плоскогубцев и плоской отвертки аккуратно снимаем большой хомут удерживающий пыльник на обойме трипода, хомут нам пригодится при сборке.
- Снимаем вал, АККУРАТНО вытаскивая трипод из внутренней гранаты при этом обратите внимание на положение трех роликовых подшипников трипода, ставить их нужно на те же места при монтаже. Придерживайте трипод при выходе из корпуса внутренней гранаты, иначе один или два подшипника спадут с валов.
- Оборачиваем трипод на снятом валу в полиэтиленовый пакет и скотчем уплотняем, чтобы не попала туда грязь, то-же лучше сделать со стаканами трипода оставшимися в АКПП.
Смазка закладывается на заводе на весь срок службы трипода, если пыльники внутренних ШРУСов целые - замена смазки не обязательна. Если смазку все же решили поменять закладывайте специальную смазку для игольчатых (роликовы) триподов, использование в триподе смазки для шариковых шарниров значительно сократит срок службы роликовых подшипников трипода.
Наружные ШРУСы с валами сняты
3. Со снятием валов. (мой вариант)
3.1 Снятие левого вала
- Квадратом х9 откручиваем сливную пробку и сливаем АТFв заранее приготовленную емкость. Полностью сливается 4.5 литра. Если полная замена ATF не требуется достаточно слить 1.5 литра, для того чтобы жижкость автомата не вытекала после демонтажа валов.
- Для снятия левого вала заводим монтажку между корпусом АКПП и внутренним ШРУСом и уверенным толчком (усилия порядка 15-20 кг. Как правило достаточно) вытаскиваем вал из зацепления с АКПП и аккуратно вынимаем его полностью помня о сальнике.
3,2 Снятия правого вала
- Для Пилотов до 2011 г.в. (257л.с.) ключом х14 откручиваем 3 болта крепления фланца опорного подшипника.
- Для Пилотов конца 2011 г.в. и моложе (249 л.с.) Головкой х14 откручиваем два болта м10х1.25 крепления опорного подшипника правого приводного вала.
- Снимаем вал, правый вал снимается как правило без особых усилий поскольку стопорного кольца в АКПП на нем нет. Единственно что может держать вал, это (для Пилотов 11-15 г.в. 249 л.с.) прикипевшая силуминовая обойма подвесного подшипника, как правило легкие удары по корпусу помогают. Не переусердствуйте, т.к. эта обойма вместе с подшипником одноразовая, оригинального номера не имеет и поставляется вместе с валом. т.е. если вы её расколите или подшипнику придет «алес-капут» нужно будет менять вал либо колхозить новую обойму. Снять конечно при желании можно, как это сделать описывать здесь не буду.
Итак, оба вала в сборе сняты.
Для 2 и 3 вариантов:
- снимаем пыльники наружных ШРУСов
- зажимаем валы по очереди в тисках вертикально наружной гранатой вниз.
- ставим выколодку из мягкой стали в упор между валом и внутренней обоймой ШРУС
- при помощи напарника тянем вниз наружную гранату взявшись за шлицы и .баем кувалдочкой по выколодке.
ШРУС остается в руке напарника, как правило одного среднего удара с протяжкой достаточно.
Вымываем от старой смазки оба ШРУСа, я использовал бензин и зубную щетку, кто-то разбирает весь шарнир, уверяю, все отлично вымывается и без разборки. После мойки сушка обязательна! При наличии компрессора продуть сжатым воздухом потрошки шарниров дело 5 минут. После мойки и сушки при внимательном рассмотрении можно увидеть выработку на стенках наружной обоймы одного или обоих шарниров, при этом выработка как правило одинаково расположена на всех 8 стенках наружной обоймы, если это так, значит замена гранат местами, а равно изменение направления вращения узла вам поможет, т.е. шарики при вращении ШРУСа будут упираться в диаметрально противоположную сторону. Если видите выработку с обеих сторон упоров шарика (что крайне редко бывает) – меняйте ШРУС на новый.
Сборка:
-Набиваем сухие и чистые ШРУСы новой смазкой через посадочное отверстие вала, смазки не жалейте сколько влезет вся наша.
-Надеваем на предварительно очищенные валы новые или старые (главное не худые) пыльники и хомуты.
-Зажимаем валы по очереди в тисках и навяливаем на них ШРУСы правый на левый и наоборот. Не стоит сдуру лупить кувалдой по ШРУСу. Он достаточно легко осаживается на место если помочь стопорному кольцу, поддавив его под внутреннюю обойму шарнира.
-Закладываем в пыльник небольшое количество смазки порядка 30-40 гр.
-Одеваем пыльники, сначала обжимаем большой диаметр, затем выпускаем лишний воздух и обжимаем малые хомуты.
Для хомутов 1-56 «Мариуши» нужна обжимная приспособа, если такой нет, её можно изготовить самостоятельно. Если не хочется заморачиваться докупите качественные хомуты с болтиком в строительном магазине.
Все! Валы собраны, далее ставим их на свои места в обратной последовательности.
Если сливали масло из автомата, то после установки валов заливаем ATF через отверстие щупа в том же количестве что и слили.
Сразу после замены местами наружных ШРУСов исчесли характерные хрусты, а так же ушла легкая вибрация при движении автомобиля на одной скорости. Пробег после замены 4000 км. 2 месяца полет нормальный.
Итого затрат на ремонт неисправности хруста наружных ШРУСов составил 892 руб. ATF в расчет не беру поскольку это другая песня. Буду рад если кому мои выкладки помогли. Жаль, что фотографий тогда не делал.
Пилот 2011, 249л.с. дилерский, пробег 102000 км.
Пыльник наружного левого шруса имел небольшой свищ, сколько по времени и пробегу сказать тяжело, но в итоге настал момент, когда при полностью вывернутых колесах и нажатии крайней правой педали начали появляться характерные звуки уставшей гранаты. Настало время ремонта. С учетом крайне недемократичного ценника на оригинальный наружный шрус – от 15000 р., от 5500 р. китай, было принято решение поменять наружные гранаты местами. Для этого заблаговременно было закуплено:
- 2 новых качественных японских пыльника от производителя «1-56» Мариуши. Под замену оригиналу подошел 02-125 по цене 256 руб. за штуку = 512 руб., поставляется в коробке, в комплекте с двумя хомутами из нерж.
- смазка для ШРУС, я выбрал «Хадо» с реметаллизантом туба 400 гр. = 380 руб.
- с учетом того что планировалась замена жижи акпп, решил пойти по пути полного снятия обоих приводных валов, соответственно закупил 4 л. АТF-DW1. По 562 р./л. = 2248 руб.
Из инструмента необходимо: балонник, ключ (под ступичную гайку) - х36, накидной х19 (гайка шаровой опоры), накидной х17 (гайка рулевого наконечника) он же гайка стойки стабилизатора + шестигранник. Универсальный съемник шаровых и рулевых наконечников, монтажка. Головка х14 с длииииинным удлинителем))) (для откручивания двух болтов крепления корпуса опорного подшипника правого приводного вала Пилоты 2011-15 г.в. 249 л.с.) Работы желательно производить на яме.
Начали: Ослабляем ступичные гайки либо до снятия колес либо после , как удобно, тут нужен напарник удерживающий педаль тормоза при срыве этих гаек. Сняли передние колеса, открутили ступичные гайки, далее гайки шаровых, рулевых наконечников и стоек стабилизатора (я снимал их с аммортизатора, шестигранником удерживаем палец и ключом откручиваем гайку. возможно снятие линков и не потребуется, я снимал чтобы продиагностировать сами стойки), далее съемником выдавливаем пальцы шаровых и рулевых наконечников с обеих сторон. Удерживая приводные валы выводим из шлицевого соединения наружный ШРУС и ступицу, для этого подаем на себя стойку с торм. Механизмом, при необходимости используем молоток.
Оба ШРУСа готовы к демонтажу с автомобиля.
Существует 3 варианта снятия наружных ШРУСов.
- Без снятия валов.
- стягиваем хомут по валу в направлении трипода, либо если пыльник идет под замену можно тупо его разрезать.
- далее: либо при помощи съемника наружных ЩРУСов (можно расточить при помощи болгарки съемник от ваз 08-10 состоящ из двух деталей) либо с помощью молотка или небольшой кувалды резким ударом с протяжкой снимаем ШРУСы с валов. Удар нужно наносить по внутренней обойме ШРУС желательно через медную, бронзовую либо любую другую выколодку из не особо твердого материала. При нанесении ударов удерживайте вал чтобы он не выскочил из стакана трипода т.к. может повредить внутренний пыльник вала.
Наружные ШРУСы сняты.
2. С частичным снятием валов.
- Помечаем положение вала относительно внутреннего ШРУС это потребуется для последующей сборки трипода на то-же место.
- при помощи плоскогубцев и плоской отвертки аккуратно снимаем большой хомут удерживающий пыльник на обойме трипода, хомут нам пригодится при сборке.
- Снимаем вал, АККУРАТНО вытаскивая трипод из внутренней гранаты при этом обратите внимание на положение трех роликовых подшипников трипода, ставить их нужно на те же места при монтаже. Придерживайте трипод при выходе из корпуса внутренней гранаты, иначе один или два подшипника спадут с валов.
- Оборачиваем трипод на снятом валу в полиэтиленовый пакет и скотчем уплотняем, чтобы не попала туда грязь, то-же лучше сделать со стаканами трипода оставшимися в АКПП.
Смазка закладывается на заводе на весь срок службы трипода, если пыльники внутренних ШРУСов целые - замена смазки не обязательна. Если смазку все же решили поменять закладывайте специальную смазку для игольчатых (роликовы) триподов, использование в триподе смазки для шариковых шарниров значительно сократит срок службы роликовых подшипников трипода.
Наружные ШРУСы с валами сняты
3. Со снятием валов. (мой вариант)
3.1 Снятие левого вала
- Квадратом х9 откручиваем сливную пробку и сливаем АТFв заранее приготовленную емкость. Полностью сливается 4.5 литра. Если полная замена ATF не требуется достаточно слить 1.5 литра, для того чтобы жижкость автомата не вытекала после демонтажа валов.
- Для снятия левого вала заводим монтажку между корпусом АКПП и внутренним ШРУСом и уверенным толчком (усилия порядка 15-20 кг. Как правило достаточно) вытаскиваем вал из зацепления с АКПП и аккуратно вынимаем его полностью помня о сальнике.
3,2 Снятия правого вала
- Для Пилотов до 2011 г.в. (257л.с.) ключом х14 откручиваем 3 болта крепления фланца опорного подшипника.
- Для Пилотов конца 2011 г.в. и моложе (249 л.с.) Головкой х14 откручиваем два болта м10х1.25 крепления опорного подшипника правого приводного вала.
- Снимаем вал, правый вал снимается как правило без особых усилий поскольку стопорного кольца в АКПП на нем нет. Единственно что может держать вал, это (для Пилотов 11-15 г.в. 249 л.с.) прикипевшая силуминовая обойма подвесного подшипника, как правило легкие удары по корпусу помогают. Не переусердствуйте, т.к. эта обойма вместе с подшипником одноразовая, оригинального номера не имеет и поставляется вместе с валом. т.е. если вы её расколите или подшипнику придет «алес-капут» нужно будет менять вал либо колхозить новую обойму. Снять конечно при желании можно, как это сделать описывать здесь не буду.
Итак, оба вала в сборе сняты.
Для 2 и 3 вариантов:
- снимаем пыльники наружных ШРУСов
- зажимаем валы по очереди в тисках вертикально наружной гранатой вниз.
- ставим выколодку из мягкой стали в упор между валом и внутренней обоймой ШРУС
- при помощи напарника тянем вниз наружную гранату взявшись за шлицы и .баем кувалдочкой по выколодке.
ШРУС остается в руке напарника, как правило одного среднего удара с протяжкой достаточно.
Вымываем от старой смазки оба ШРУСа, я использовал бензин и зубную щетку, кто-то разбирает весь шарнир, уверяю, все отлично вымывается и без разборки. После мойки сушка обязательна! При наличии компрессора продуть сжатым воздухом потрошки шарниров дело 5 минут. После мойки и сушки при внимательном рассмотрении можно увидеть выработку на стенках наружной обоймы одного или обоих шарниров, при этом выработка как правило одинаково расположена на всех 8 стенках наружной обоймы, если это так, значит замена гранат местами, а равно изменение направления вращения узла вам поможет, т.е. шарики при вращении ШРУСа будут упираться в диаметрально противоположную сторону. Если видите выработку с обеих сторон упоров шарика (что крайне редко бывает) – меняйте ШРУС на новый.
Сборка:
-Набиваем сухие и чистые ШРУСы новой смазкой через посадочное отверстие вала, смазки не жалейте сколько влезет вся наша.
-Надеваем на предварительно очищенные валы новые или старые (главное не худые) пыльники и хомуты.
-Зажимаем валы по очереди в тисках и навяливаем на них ШРУСы правый на левый и наоборот. Не стоит сдуру лупить кувалдой по ШРУСу. Он достаточно легко осаживается на место если помочь стопорному кольцу, поддавив его под внутреннюю обойму шарнира.
-Закладываем в пыльник небольшое количество смазки порядка 30-40 гр.
-Одеваем пыльники, сначала обжимаем большой диаметр, затем выпускаем лишний воздух и обжимаем малые хомуты.
Для хомутов 1-56 «Мариуши» нужна обжимная приспособа, если такой нет, её можно изготовить самостоятельно. Если не хочется заморачиваться докупите качественные хомуты с болтиком в строительном магазине.
Все! Валы собраны, далее ставим их на свои места в обратной последовательности.
Если сливали масло из автомата, то после установки валов заливаем ATF через отверстие щупа в том же количестве что и слили.
Сразу после замены местами наружных ШРУСов исчесли характерные хрусты, а так же ушла легкая вибрация при движении автомобиля на одной скорости. Пробег после замены 4000 км. 2 месяца полет нормальный.
Итого затрат на ремонт неисправности хруста наружных ШРУСов составил 892 руб. ATF в расчет не беру поскольку это другая песня. Буду рад если кому мои выкладки помогли. Жаль, что фотографий тогда не делал.
Последнее редактирование модератором:
