Решил промыть коробку, но долго сомневался КАК именно это сделать, причем так, чтобы не навредить работоспособности коробки. Очень много страхов по отношении подъема мусора и заклинивания пакетов с соленоидами если промывать под давлением. Пообщавшись со своим знакомым, который сам мыл коробку на CRV, то решил попробовать сделать так же, но с небольшими отличиями. Лично я считаю, что замена масла путем замещения в принципе способ обновления масла неплохой и безопасный, но при этом пыль от пакетов и металла все равно частично остается в коробке, что для меня не очень то и правильно. И вот, после перехода рубежа по пробегу в 200 тысяч, я решил сделать полную замену масла и промыть коробку, но не путем подключения к аппарату, а используя штатные функции самой коробки. Ниже небольшой отчет о том, КАК именно я все это делал. После напишу о своих ощущениях.
Мне понадобилось для промывки коробки 8 литров масла, два куска прозрачного шланга, изолента, стяжные хомутики, кусок трубки диаметром 10 мм., лейка, ведро, кусок плотной ХБ ткани.
И так, как обычно перед ремонтом ополаскиваю машину, в том числе низ, колесные арки и слегка облил моторный отсек, чтобы убрать пыль с двигателя.
Загнал на эстакаду и просушим слегка машину начал с верху, с моторного отсека. Снял трубу - воздухозаборник.
Цель была добраться до заливной пробки в АКПП, через которую заливаю масло.
Воротком откручиваю пробку, но не до конца. Полностью ее откручу потом, когда потребуется заливка масла.
Далее вся основная работа снизу. Снимаю защиту двигателя.
На фото ниже стрелками указаны приклепанные куски резины, в тех местах, где лист касается подрамника. Бронелист у меня крепится на 4 точках, посередине упор в подрамник. Таким образом лист имеет форму пузыря, опущенного вниз. Сверху, то есть в передней части брони приварен самодельный "лопушок", чтобы прикрыть вырез в нижней пластиковой накладке под бампером.
Сняв защиту, получаем доступ к сливной пробке АКПП. Но нам сейчас она не нужна.
Меня больше всего сейчас интересует доступ к шлангам, которые идут от коробки к теплообменнику и радиатору охлаждения масла в коробке. Они находятся с левой стороны над трубой, соединяющей лонжероны.
Справа, если смотреть по ходу движения автомобиля, виден один из штуцеров в нижнем бачке радиатора, который и обламывается. Но для его диагностирования так же надо снять пластиковую накладку, либо лезть к нему с камерой или зеркальцем.
Чтобы нормально добраться до шлангов и штуцеров, надо снять центральную накладку, которая ставиться под бампером.
Вытаскиваем клипсы под бампером в центре и по одной клипсе с краю, где накладка соединяется с подкрылком.
Затем в углублениях накладка клипсами фиксируется к трубе. Сняв клипсы, вытаскиваем накладку и получаем доступ и к трубкам и к штуцерам теплообменника для диагностики.
Слева
и с права. На фото слева сливной краник для ОЖ, а правее тот самый штуцер, на котором отгнивает резьба от попадания реагентов.
Внимательно исследуем вот эти две магистрали.
Точек соединений достаточно много. Если все соединения сухие, в том числе и штуцера на теплообменнике, то можно не переживать. Если где то есть потение, то готовим сразу винтовые хомутики для установки вместо оригинальных.
И так, мне пришлось прямо "на ходу" изготавливать приспособления для слива масла. Нашел кусок трубки на 10 мм, и кусок шланга. Трубка была использована как переходник для слива масла, а кусок шланга как заглушка.
На готове чистое ведро и свежее оригинальное масло
И так, место потения масла, заменил хомут, при этом шланг натянут глубже на трубку №1. трубку под №2 снимаем. В шланг вставляем свой переходник трубку, а на саму трубку, что входит в коробку, натянул кусок шланга с болтом-заглушкой. Причем обращаю внимание, что трубку разрываем ту, которая ближе к левому колесу, то есть внешнюю.
Теперь, когда все готово, то опустил в ведро прозрачный шланг и попросил знакомого завести машину. При этом заработал насос и начал прокачивать масло через систему теплообменника и радиатора охлаждения масла. Проходя через эти два элемента, масло начинает возвращаться в коробку, но тут у нас разрыв и масло по прозрачному шлангу, начнет сливаться в ведро.
По фото видно, что масло очень темное, хоть и свежее в принципе. Частичная замена была 20 тысяч назад. Но как я и говорил, со временем все равно накапливается взвесь и пыль от фрикционов. Как только масло перестало прокачиваться насос, то прошу заглушить мотор. Масло сливаю в отработку. Поднимаюсь на верх и через воронку заливаю 4 литра масла в коробку.
После этого опять заводим мотор и я снизу контролирую слив масла. Масло на глазах начинает менять свой оттенок. Как только масло светлеет, то даю команду заглушить мотор.
Темное масло сливаю в отработку. Заводим повторно и жду момента, когда масло начинает идти совершенно светлое и чистое.
Причем этот момент невозможно пропустить, масло светлеет в трубке прямо на глазах.
В принципе сама процедура промывки закончена. Соединяю шланги с трубками.
А теперь начинаю процедуру "домывки" коробки.
У меня две пустые коробки масла, а одной из ней еще немного остатков. Грязное масло слито в емкость для отработки, а часть чистого в ведре. Я беру воронку, в нее вкладываю ХБ кусок ткани и через нее сливаю в канистру.
Затем, протерев само ведро от мелких частиц, крошки выдавленные с теплообменника и радиатора, ставлю его под коробку и сливаю масло уже с самой коробки.
Вытираю магнит с пробки.
С коробки масло сливается совершенно чистое, но с собой выносит с картера коробки так же частично пыль. На тряпке в принципе никаких крупных фракций не наблюдаю. Слитое чистое масло фильтрую и потом 4 литра заливаю в коробку.
Завожу мотор. Двигатель работает буквально несколько минут. После чего глушу. Пока масло внутри коробки проливается по каналам и стенкам, то я снизу ставлю обратно защиту и накладки.
Проверяю уровень масла в коробке и доливаю. Завожу двигатель и на этот раз уже начинаю переключать передачи, чтобы масло уже пошло по каналам в пакеты переключения передач. Минуты 2 или 3 делаю переключения, но машина стоит на месте, не катаю ее, держу на тормозах. Глушу, жду пока сольется масло. Проверяю уровень масла, довожу до верхнего уровня. Причем уровень после глушения увеличивается в зависимости от прошедшего времени. То есть если двигатель заглушить и сразу проверить уровень масла, то щуп покажет уровень меньше, чем если проверять после глушения мотора скажем минут через 10-ть.
В результате проделанных манипуляций масло в коробке поменяно полностью, все 8 литров. В остатке получилось примерно грамм 50 или 100 всего от двух банок.
Как отразилось на работе коробке? Пока точно еще сказать не могу. Я не подвержен какому либо самомнению и полная замена масла не влияет на сознание, чтобы писать восхищенные отзывы, что мол коробка стала просто супер переключаться и машина ведет себя совершенно не так и мягче едет по камням. :-))))
Пока изменений никаких явных нет ни в лучшую, ни в худшую сторону. Ну а если в худшую сторону нет, то можно считать я добился своего результата, которого и хотел достичь. То есть без вреда для коробки сделать полную замену масла, чтобы все 8 литров заменить, а не гонять по коробке старое масло вперемежку с новым. Сегодня только первый день после полной замены.
Хуже не стало и это главное. А свежее масло коробке не повредит никогда. :-) Вот и все. Удачи всем на дорогах. Можете не бояться полной замены масла своими силами.
Мне понадобилось для промывки коробки 8 литров масла, два куска прозрачного шланга, изолента, стяжные хомутики, кусок трубки диаметром 10 мм., лейка, ведро, кусок плотной ХБ ткани.
И так, как обычно перед ремонтом ополаскиваю машину, в том числе низ, колесные арки и слегка облил моторный отсек, чтобы убрать пыль с двигателя.
Загнал на эстакаду и просушим слегка машину начал с верху, с моторного отсека. Снял трубу - воздухозаборник.
Цель была добраться до заливной пробки в АКПП, через которую заливаю масло.
Воротком откручиваю пробку, но не до конца. Полностью ее откручу потом, когда потребуется заливка масла.
Далее вся основная работа снизу. Снимаю защиту двигателя.
На фото ниже стрелками указаны приклепанные куски резины, в тех местах, где лист касается подрамника. Бронелист у меня крепится на 4 точках, посередине упор в подрамник. Таким образом лист имеет форму пузыря, опущенного вниз. Сверху, то есть в передней части брони приварен самодельный "лопушок", чтобы прикрыть вырез в нижней пластиковой накладке под бампером.
Сняв защиту, получаем доступ к сливной пробке АКПП. Но нам сейчас она не нужна.
Меня больше всего сейчас интересует доступ к шлангам, которые идут от коробки к теплообменнику и радиатору охлаждения масла в коробке. Они находятся с левой стороны над трубой, соединяющей лонжероны.
Справа, если смотреть по ходу движения автомобиля, виден один из штуцеров в нижнем бачке радиатора, который и обламывается. Но для его диагностирования так же надо снять пластиковую накладку, либо лезть к нему с камерой или зеркальцем.
Чтобы нормально добраться до шлангов и штуцеров, надо снять центральную накладку, которая ставиться под бампером.
Вытаскиваем клипсы под бампером в центре и по одной клипсе с краю, где накладка соединяется с подкрылком.
Затем в углублениях накладка клипсами фиксируется к трубе. Сняв клипсы, вытаскиваем накладку и получаем доступ и к трубкам и к штуцерам теплообменника для диагностики.
Слева
и с права. На фото слева сливной краник для ОЖ, а правее тот самый штуцер, на котором отгнивает резьба от попадания реагентов.
Внимательно исследуем вот эти две магистрали.
Точек соединений достаточно много. Если все соединения сухие, в том числе и штуцера на теплообменнике, то можно не переживать. Если где то есть потение, то готовим сразу винтовые хомутики для установки вместо оригинальных.
И так, мне пришлось прямо "на ходу" изготавливать приспособления для слива масла. Нашел кусок трубки на 10 мм, и кусок шланга. Трубка была использована как переходник для слива масла, а кусок шланга как заглушка.
На готове чистое ведро и свежее оригинальное масло
И так, место потения масла, заменил хомут, при этом шланг натянут глубже на трубку №1. трубку под №2 снимаем. В шланг вставляем свой переходник трубку, а на саму трубку, что входит в коробку, натянул кусок шланга с болтом-заглушкой. Причем обращаю внимание, что трубку разрываем ту, которая ближе к левому колесу, то есть внешнюю.
Теперь, когда все готово, то опустил в ведро прозрачный шланг и попросил знакомого завести машину. При этом заработал насос и начал прокачивать масло через систему теплообменника и радиатора охлаждения масла. Проходя через эти два элемента, масло начинает возвращаться в коробку, но тут у нас разрыв и масло по прозрачному шлангу, начнет сливаться в ведро.
По фото видно, что масло очень темное, хоть и свежее в принципе. Частичная замена была 20 тысяч назад. Но как я и говорил, со временем все равно накапливается взвесь и пыль от фрикционов. Как только масло перестало прокачиваться насос, то прошу заглушить мотор. Масло сливаю в отработку. Поднимаюсь на верх и через воронку заливаю 4 литра масла в коробку.
После этого опять заводим мотор и я снизу контролирую слив масла. Масло на глазах начинает менять свой оттенок. Как только масло светлеет, то даю команду заглушить мотор.
Темное масло сливаю в отработку. Заводим повторно и жду момента, когда масло начинает идти совершенно светлое и чистое.
Причем этот момент невозможно пропустить, масло светлеет в трубке прямо на глазах.
В принципе сама процедура промывки закончена. Соединяю шланги с трубками.
А теперь начинаю процедуру "домывки" коробки.
У меня две пустые коробки масла, а одной из ней еще немного остатков. Грязное масло слито в емкость для отработки, а часть чистого в ведре. Я беру воронку, в нее вкладываю ХБ кусок ткани и через нее сливаю в канистру.
Затем, протерев само ведро от мелких частиц, крошки выдавленные с теплообменника и радиатора, ставлю его под коробку и сливаю масло уже с самой коробки.
Вытираю магнит с пробки.
С коробки масло сливается совершенно чистое, но с собой выносит с картера коробки так же частично пыль. На тряпке в принципе никаких крупных фракций не наблюдаю. Слитое чистое масло фильтрую и потом 4 литра заливаю в коробку.
Завожу мотор. Двигатель работает буквально несколько минут. После чего глушу. Пока масло внутри коробки проливается по каналам и стенкам, то я снизу ставлю обратно защиту и накладки.
Проверяю уровень масла в коробке и доливаю. Завожу двигатель и на этот раз уже начинаю переключать передачи, чтобы масло уже пошло по каналам в пакеты переключения передач. Минуты 2 или 3 делаю переключения, но машина стоит на месте, не катаю ее, держу на тормозах. Глушу, жду пока сольется масло. Проверяю уровень масла, довожу до верхнего уровня. Причем уровень после глушения увеличивается в зависимости от прошедшего времени. То есть если двигатель заглушить и сразу проверить уровень масла, то щуп покажет уровень меньше, чем если проверять после глушения мотора скажем минут через 10-ть.
В результате проделанных манипуляций масло в коробке поменяно полностью, все 8 литров. В остатке получилось примерно грамм 50 или 100 всего от двух банок.
Как отразилось на работе коробке? Пока точно еще сказать не могу. Я не подвержен какому либо самомнению и полная замена масла не влияет на сознание, чтобы писать восхищенные отзывы, что мол коробка стала просто супер переключаться и машина ведет себя совершенно не так и мягче едет по камням. :-))))
Пока изменений никаких явных нет ни в лучшую, ни в худшую сторону. Ну а если в худшую сторону нет, то можно считать я добился своего результата, которого и хотел достичь. То есть без вреда для коробки сделать полную замену масла, чтобы все 8 литров заменить, а не гонять по коробке старое масло вперемежку с новым. Сегодня только первый день после полной замены.
Хуже не стало и это главное. А свежее масло коробке не повредит никогда. :-) Вот и все. Удачи всем на дорогах. Можете не бояться полной замены масла своими силами.
Последнее редактирование:
