Установка радиатора для охлаждения масла двигателя.
Цели, которые я преследовал устанавливая радиатор:
1. Охлаждение масла в поддоне двигателя, так как считаю, что охдаждение масла необходимо для сохранения присадок и исключить перегрев масла в двигателе в жаркую погоду.
2. Увеличение обьема масла в двигателе, так как считаю, что обьем масла в 4 литра недостаточен для высокооборотистого двигателя. Увеличив обьем масла в двигателе, увеличиваем периодичность замены масла в двигателе. А следовательно себестоимость обслуживания машины. При тех же самых затратах по обьему масла, мы увеличиваем интервал замены масла.
В общем как я считаю вещь нужная и необходимая.
И так, нашел и купил вот такой универсальный комплект для установки. Выбрать сам радиатор можно начиная с 6 секций и до 30-ти. Что очень удобно.
Заглянув под решетку, пришел к выводу, что устанавливать сам радиатор только в левой части, начиная с середины. Можно было бы подумать о том, как поставить их вместе со штатным радиатором, что стоит справа, но в виду того, что трубки металлические, то не стал его трогать и оставил все как есть. Прокинув рукава, пришедшие с комплектом, понял, что длинны не хватит. Штатная длинна с комплектом - 1 метр. Поехал искать по магазинам и нашел вот такие гидравлические рукава высокого давления. Но к сожалению на них соединительная арматура вся опрессована и нельзя выкрутить, для замены резьб. Принял решение выточить 4 переходника с резьбы на комплекте под резьбу на гидравлических рукавах. В результате получил вот такой комплект с длинной рукава 1,5 метра.
Почему именно 1,5 метра, а не короче? Все очень просто. Если вдруг опрессованные части рукавов начнут мокреть, то тогда срезаем опрессовку и точим всего 2 штуцера с резьбами. Один штуцер чтобы в него вставить рукав, а второй чтобы вкручивался в него, обжимая рукав изнури. Но для этого необходимо будет завальцовку срезать, что может повредить часть рукава. Поврежденная часть рукава срезается и все свинчивается именно на свежем месте рукава. А это естественно сделает его на несколько сантиметров короче. В общем теоретически без запаса достаточно длины рукава 1,30 метра.
Для корректной установки потребуется свободный доступ не только к радиаторам, но и усилителю бампера, так как нижняя точка опоры делается именно на нем. Начинаем со снятия переднего бампера.
Начинаем сверху. Открываем капот и видим перед собой пластиковую накладку. Берем изогнутые отверточки и поддеваем внутренний пистон клипсы. Внутренняя часть поднимается, освобождая лепестки клипсы и спокойно их поддеваем за бортик и вытаскиваем. Отсоединяем приемную трубу для воздуха и снимаем накладку.
Под накладкой видим два крепления решетки. Ключиком откручиваем два болтика/винтика М6, у кого что стоит.
Верх в принципе готов, далее освобождаем бока бампера. Заводим двигатель и слегка отворачиваем колеса в сторону. Например вправо. Подходим к левому крылу и смотрим на внутреннюю часть края бампера. Видим три самореза, которые надо выкрутить. Далее смотрим выше и в углублении находим еще один саморез. Этот саморез притягивает край бампера. Отпускаем саморез на пару-тройку витков.
Потом поворачиваем передние колеса в другую сторону и точно так же откручиваем другую сторону бампера. Глушим двигатель и занимаемся крепежом дальше. Переходим на нижнюю часть бампера.
Снизу бампер скрепляется с подкрылком 1 болтом М6 и двумя клипсами, такими же как и верхняя пластиковая накладка радиаторов под капотом. В центре между подкрылками еще 5 клипс.
Теперь готовимся к непосредственному съему бампера. Надо найти низкую скамеечку или табуретку, если снимаете один. Ставим найденный предмет посередине к самому бамперу. Вот снимок бокового крепления бампера, чтобы имелось представление, как именно он крепится.
Берем рукой угол бампера у колесной арки и тянем его в бок от машины. Бампер выйдет из защелок. Будьте внимательны, если вертикальный саморез не отпустили, то он не даст вам сорвать бампер с защелок. Когда бампер освободили от боковых защелок, то переходим к передней части автомобиля, со стороны фары и теперь тянем бампер вдоль машины в направлении движения вперед. Под фарой находятся почти такие же защелки из которых надо вытащить бампер.
После того, как бампер одной стороной снят с защелок, подставляем подпорку под центр бампера и отключаем парктроник, вытащив разьем. То же самое делаем и с другой стороной.
Разница только в том, что дополнительно отсоединяем от тройника шланг с омывающей жидкостью для фар и вставляем в шланг болт М8, чтобы жидкость не вытекала.
В результате получаем вот такой простор для нашей деятельности.
Присмотревшись со стороны пассажира, я обнаружил, что маслянный шланг ГУРа не прямой, а с углом немного. Причем тут же на стойке имеется "глухарь" с резьбой М8. Что натолкнуло меня на мысль, что именно в этом месте пропускать и крепить рукава.
Остается решить вопрос только с креплением самого радиатора. Подумав над расположением радиатора, пришел к выводу что его лучше поставить вертикально. Почему? Во-первых длинна шлангов останется одинаковая, во-вторых если его поставить вертикально, то на уровне верхней части радиатора есть возможность установить дополнительную крепежную рамку. Следовательно так и поступил.
Сначала изготавливаем саму опорную "полочку". Берем полый стальной квадратный профиль со стороной 15х15 мм. Отрезаем кусочек 70 мм., два кусочка по 70 мм., один длинный 690 мм. готовим пластину размером 27х37х2 мм. Сразу сверлим в пластине отверстие диаметром 6,2 мм. начинаем сборку рамки. Кусочек профиля длиной 70 мм. с обоих сторон срезаем так, чтобы в торце образовался угол 5 градусов и были срезы параллельны. Сваркой привариваем к нему в торец просверленную пластину, так чтобы отверстие было сверху, а профиль с наклоном влево. Если приложить подготовленную стоечку к кронштейну радиатора кондиционера у левой фары, то можно будет увидеть, что уклон не даст упрется стоечку в фару. В этом и есть смысл уклона влево. И теперь привариваем к 70 мм. куску самый длинный 690 мм. Получаем практически Г-образный элемент.
Откручиваем болт М6 верхнего крепления радиатора кондиционера и прикручиваем изготовленную стойку болтом к кузову, придерживая левый край. На вертикальной стойке есть отверстие диаметром 6 мм. Прикладываем и делаем отметку на квадратике, где необходимо будет сделать сверловку.
Теперь готовим сам радиатор к установке. Изготавливаем два уголка из миллиметрового металла, сверлим отверстия диаметром 6,2 мм.
Два коротких квадрата так же сверлим два отверстия по размеру отверстий в радиаторе.
Теперь небольшая вставка блока доводки самого радиатора, чтобы более корректно прошла установка. Если верхние уголки закрепить как есть как есть на радиаторе и просто прикрутить к квадрату, то радиатор может упрется в решетку. Мне не хватило буквально полутора сантиметров. Поэтому делаем следующим образом. Срезаем на радиаторе ровно половину стенки с отверстием под крепеж. Прикручиваем уголки к оставшейся части стенки радиатора. То есть в нашем случае радиатор "завалится" ближе к радиаторам и отойдет от пластиковой решетки.
Изначальный вариант установки был таким. Но как потом оказалось, радиатор упирается в этом случае в решетку.
Приставляем радиатор на усилитель бампера на квадратные профиля и приставляем к верхней перекладине. На усилителе бампера делаем разметку для сверловки отверстий так, чтобы квадратный профиль встал с учетом подкладывания резиновых подушек под эти квадраты. То есть примерно 40 мм напуск на усилитель бампера. Так же размечаем отверстия на верхнем профиле.
Когда верхний профиль будет размечен, то его снимаем и в тисках делаем изгиб так, чтобы внутренняя часть профиля не доходила до радиатора кондиционера 10 мм. Внимательно присмотритесь на фото, какой именно изгиб сделан. Когда профиль подогнан, то можно начать окончательную установку.
Крепим перекладину и затягиваем болты. Берем две резиновых шайбы толщиной 10 мм., диаметром 20 мм. Кладем их на усилитель бампера и сверху ставим радиатор. Вставляем снизу болт с неполной резьбой. То есть тело болта примерно 20 мм без резьбы. Накручиваем гайку. Так же поступаем и со вторым болтом нижнего крепления. Прикручиваем ровно настолько, чтобы радиатор не сильно качался, но и в тоже самое время мог свободно наклоняться вперед и назад. Далее прикладываем усилие, чтобы радиатор наклонить в сторону радиаторов и заводим вырез под горизонтальный профиль. Наживляем уголки. То есть часть радиатора должна уйти под квадратный профиль. Верх у нас наживлен, остается затянуть нижние гайки, которые дойдут до конца резьбы, сжимая при этом резиновые подушечки. Гайки остановятся на теле болтов без резьбы, при этом немного сдавив подушки.
Затягиваем верхние болты.
Сам по себе радиатор закреплен. Можно приступать к креплению рукавов. Перед тем как накручивать рукава, надо приготовить сначала переходники. Что мы делаем?
Для начала надо проверить глубину сверловки. накручиваем переходники на штуцера радиатора и следим когда упрется конус штуцера радиатора. Если резьба длинная, то ее необходимо сточить так, чтобы момент касания конусов было немного раньше, чем гайка с резьбой переходника коснется грани штуцера радиатора. Если резьба нормальная, то готовим две медные шайбы с внешним диаметром 18 мм., внутренним 12-14 мм. Вкладываем ее в переходник на конус сверловки и шариком простукиваем так, чтобы шайбы стала конусом, то есть повторила практически профиль сверловки. Для этого достаточно один-два раза всего стукнуть, чтобы медная шайба изменила свой профиль. Нагреваем горелкой до красного цвета медные шайбы и оставляем их остывать. нагрев необходим для того, чтобы медь стала мягче. После чего берем немного литола, мажем внутреннюю поверхность штуцера и вкладываем туда медную шайбу. Литол необходим для того, чтобы шайба во время вращения штуцера не вывалилась и не перекосилась до момента смыкания двух плоскостей штуцеров. Как только плоскости коснутся шайбы, двумя ключами на 27 мм. слегка подзатягиваем штуцер и потом откручиваем, чтобы проконтролировать место соприкосновения конусов. Если все нормально, то закручиваем и затягиваем штуцера.
Теперь приступаем к укладке и креплению проставки и рукавов.
Изготавливаем пластину толщиной 1-2 мм с указанными размерами. Выкручиваем штатный болт М4 с хомута фиксации рукавов. Вместо него через пластину вкручиваем болт М4 длинной 50 мм. Готовим гайку М4 и болт М8 длинной 20 мм.
Должен получится вот такой узел.
Наживляем рукава со стороны радиатора и вставляем в промежуток между шлангом ГУРа и стенкой "телевизора". Концы рукавов пропускаем под передней опорой двигателя и опускаем их за кронштейном маслянного фильтра.
Далее готовим проставку. Шестигранником затягиваем пробки, что сбоку. Откручиваем маслянный фильтр, достаем переходник и ввертыш для его крепления. Наживляем переходник-проставку резинкой вверх, штуцерами на себя, то есть в сторону колеса. Проставку ни в коем случае затягивать не надо. Все должно быть "живым".
Откручиваем штуцера и в тисках затягиваем переходники на штуцера. После чего наживляем кольцевые штуцера на проставку.
Разворачиваем штуцера на проставке в сторону рукавов и наживляем их.
Теперь главное соблюсти последовательность. Сначала затягиваем рукава на переходники.
Рукава примут свое относительное положение.
Вот теперь, если только рукава пытаются прикоснуться к двигателю или лонжерону, то затягивая саму проставку крепежным ввертышем 27 мм., мы можем слегка повернув по часовой или против часовой стрелки, отвести рукава в ту или иную сторону. Таким образом можно выложить рукава именно в том положении, чтобы они никуда не пытались прикоснуться. Затянув проставку, накручиваем маслянный фильтр.
Рукава примут свое относительное положение. Далее встаем на табуретку и сверху натягиваем разрезанный вдоль кусок шланга диаметром 40-50 мм. И этот кусок стягиваем под опору двигателя. Этим мы защитим рукава от трения и их повреждения от тряски. Чуть дальше за опорой оба рукава схватываем хомутом, чтобы их зафиксировать в таком положении, когда они между двигателем и лонжероном, ничего не касаясь.
Я приурочил установку радиатора к замене масла в двигателе и коробке. Поэтому все раскрыто, включая снятую броню поддона.
Масла слиты, пока занимался радиатором. Заливаем 5 литров масла в двигатель, заводим двигатель, через пару-тройку минут глушим и ждем минут 10-ть. проверяем щуп и доливаем масло. В моем случае с 19 секционным радиатором и рукавами 1,5 метра общий обьем масла получился 5,5 литра. То есть практически на 0,5 литра увеличена емкость. После доливки масла, заводим и прогреваем хорошенько двигатель, наблюдая за всеми соединениями. Если масло начинает потеть из какого либо соединения, то глушим, слегка отпускаем и заново затягиваем соединение.то есть по сути дела пытаемся "вмять" конуса друг в дружку. Тщательно протираем соединения и опять запускаем двигатель. В принципе когда двигатель прогреется до рабочей температуры, можно будет "поддать" оборотов, чтобы увеличить давление масла в системе. Если нигде нет потения, то глушим двигатель и собираем уже все на место. То есть ставим броню, бампер и накладку радиаторов.
После чего устанавливаем пыльник моторного отсека обратно и устанавливаем колесо на место.
Далее размеры элементов для изготовления:
№1. Перекладина верхняя
№2. Торцевая пластина, приваренная к куску под углом
№3. Верхние уголки для крепления радиатора к рамке. Отверстия сделаны продольными, чтобы упростить подгонку элементов конструкции.
№4. Нижние полые квадраты для крепления радиатора через подушки.
№5. Пластина для фиксации рукавов к кузову автомобиля.
Вот в принципе и все по установке радиатора для охлаждения масла в двигателе. Единственный недостаток теперь в этом варианте, то что зимой мне теперь придется делать другую шторку для закрытия радиатора, так как именно между радиатором и решеткой вставлялся теплофон. Теперь эта полость занята, придется делать шторку между радиатором кондиционера и основным. А так я наверное добился того, чего хотел. Теперь остается наблюдать за тем, как будет масло темнеть и когда именно начнет угорать потихоньку, требовать доливки.
Цели, которые я преследовал устанавливая радиатор:
1. Охлаждение масла в поддоне двигателя, так как считаю, что охдаждение масла необходимо для сохранения присадок и исключить перегрев масла в двигателе в жаркую погоду.
2. Увеличение обьема масла в двигателе, так как считаю, что обьем масла в 4 литра недостаточен для высокооборотистого двигателя. Увеличив обьем масла в двигателе, увеличиваем периодичность замены масла в двигателе. А следовательно себестоимость обслуживания машины. При тех же самых затратах по обьему масла, мы увеличиваем интервал замены масла.
В общем как я считаю вещь нужная и необходимая.
И так, нашел и купил вот такой универсальный комплект для установки. Выбрать сам радиатор можно начиная с 6 секций и до 30-ти. Что очень удобно.
Заглянув под решетку, пришел к выводу, что устанавливать сам радиатор только в левой части, начиная с середины. Можно было бы подумать о том, как поставить их вместе со штатным радиатором, что стоит справа, но в виду того, что трубки металлические, то не стал его трогать и оставил все как есть. Прокинув рукава, пришедшие с комплектом, понял, что длинны не хватит. Штатная длинна с комплектом - 1 метр. Поехал искать по магазинам и нашел вот такие гидравлические рукава высокого давления. Но к сожалению на них соединительная арматура вся опрессована и нельзя выкрутить, для замены резьб. Принял решение выточить 4 переходника с резьбы на комплекте под резьбу на гидравлических рукавах. В результате получил вот такой комплект с длинной рукава 1,5 метра.
Почему именно 1,5 метра, а не короче? Все очень просто. Если вдруг опрессованные части рукавов начнут мокреть, то тогда срезаем опрессовку и точим всего 2 штуцера с резьбами. Один штуцер чтобы в него вставить рукав, а второй чтобы вкручивался в него, обжимая рукав изнури. Но для этого необходимо будет завальцовку срезать, что может повредить часть рукава. Поврежденная часть рукава срезается и все свинчивается именно на свежем месте рукава. А это естественно сделает его на несколько сантиметров короче. В общем теоретически без запаса достаточно длины рукава 1,30 метра.
Для корректной установки потребуется свободный доступ не только к радиаторам, но и усилителю бампера, так как нижняя точка опоры делается именно на нем. Начинаем со снятия переднего бампера.
Начинаем сверху. Открываем капот и видим перед собой пластиковую накладку. Берем изогнутые отверточки и поддеваем внутренний пистон клипсы. Внутренняя часть поднимается, освобождая лепестки клипсы и спокойно их поддеваем за бортик и вытаскиваем. Отсоединяем приемную трубу для воздуха и снимаем накладку.
Под накладкой видим два крепления решетки. Ключиком откручиваем два болтика/винтика М6, у кого что стоит.
Верх в принципе готов, далее освобождаем бока бампера. Заводим двигатель и слегка отворачиваем колеса в сторону. Например вправо. Подходим к левому крылу и смотрим на внутреннюю часть края бампера. Видим три самореза, которые надо выкрутить. Далее смотрим выше и в углублении находим еще один саморез. Этот саморез притягивает край бампера. Отпускаем саморез на пару-тройку витков.
Потом поворачиваем передние колеса в другую сторону и точно так же откручиваем другую сторону бампера. Глушим двигатель и занимаемся крепежом дальше. Переходим на нижнюю часть бампера.
Снизу бампер скрепляется с подкрылком 1 болтом М6 и двумя клипсами, такими же как и верхняя пластиковая накладка радиаторов под капотом. В центре между подкрылками еще 5 клипс.
Теперь готовимся к непосредственному съему бампера. Надо найти низкую скамеечку или табуретку, если снимаете один. Ставим найденный предмет посередине к самому бамперу. Вот снимок бокового крепления бампера, чтобы имелось представление, как именно он крепится.
Берем рукой угол бампера у колесной арки и тянем его в бок от машины. Бампер выйдет из защелок. Будьте внимательны, если вертикальный саморез не отпустили, то он не даст вам сорвать бампер с защелок. Когда бампер освободили от боковых защелок, то переходим к передней части автомобиля, со стороны фары и теперь тянем бампер вдоль машины в направлении движения вперед. Под фарой находятся почти такие же защелки из которых надо вытащить бампер.
После того, как бампер одной стороной снят с защелок, подставляем подпорку под центр бампера и отключаем парктроник, вытащив разьем. То же самое делаем и с другой стороной.
Разница только в том, что дополнительно отсоединяем от тройника шланг с омывающей жидкостью для фар и вставляем в шланг болт М8, чтобы жидкость не вытекала.
В результате получаем вот такой простор для нашей деятельности.
Присмотревшись со стороны пассажира, я обнаружил, что маслянный шланг ГУРа не прямой, а с углом немного. Причем тут же на стойке имеется "глухарь" с резьбой М8. Что натолкнуло меня на мысль, что именно в этом месте пропускать и крепить рукава.
Остается решить вопрос только с креплением самого радиатора. Подумав над расположением радиатора, пришел к выводу что его лучше поставить вертикально. Почему? Во-первых длинна шлангов останется одинаковая, во-вторых если его поставить вертикально, то на уровне верхней части радиатора есть возможность установить дополнительную крепежную рамку. Следовательно так и поступил.
Сначала изготавливаем саму опорную "полочку". Берем полый стальной квадратный профиль со стороной 15х15 мм. Отрезаем кусочек 70 мм., два кусочка по 70 мм., один длинный 690 мм. готовим пластину размером 27х37х2 мм. Сразу сверлим в пластине отверстие диаметром 6,2 мм. начинаем сборку рамки. Кусочек профиля длиной 70 мм. с обоих сторон срезаем так, чтобы в торце образовался угол 5 градусов и были срезы параллельны. Сваркой привариваем к нему в торец просверленную пластину, так чтобы отверстие было сверху, а профиль с наклоном влево. Если приложить подготовленную стоечку к кронштейну радиатора кондиционера у левой фары, то можно будет увидеть, что уклон не даст упрется стоечку в фару. В этом и есть смысл уклона влево. И теперь привариваем к 70 мм. куску самый длинный 690 мм. Получаем практически Г-образный элемент.
Откручиваем болт М6 верхнего крепления радиатора кондиционера и прикручиваем изготовленную стойку болтом к кузову, придерживая левый край. На вертикальной стойке есть отверстие диаметром 6 мм. Прикладываем и делаем отметку на квадратике, где необходимо будет сделать сверловку.
Теперь готовим сам радиатор к установке. Изготавливаем два уголка из миллиметрового металла, сверлим отверстия диаметром 6,2 мм.
Два коротких квадрата так же сверлим два отверстия по размеру отверстий в радиаторе.
Теперь небольшая вставка блока доводки самого радиатора, чтобы более корректно прошла установка. Если верхние уголки закрепить как есть как есть на радиаторе и просто прикрутить к квадрату, то радиатор может упрется в решетку. Мне не хватило буквально полутора сантиметров. Поэтому делаем следующим образом. Срезаем на радиаторе ровно половину стенки с отверстием под крепеж. Прикручиваем уголки к оставшейся части стенки радиатора. То есть в нашем случае радиатор "завалится" ближе к радиаторам и отойдет от пластиковой решетки.
Изначальный вариант установки был таким. Но как потом оказалось, радиатор упирается в этом случае в решетку.
Приставляем радиатор на усилитель бампера на квадратные профиля и приставляем к верхней перекладине. На усилителе бампера делаем разметку для сверловки отверстий так, чтобы квадратный профиль встал с учетом подкладывания резиновых подушек под эти квадраты. То есть примерно 40 мм напуск на усилитель бампера. Так же размечаем отверстия на верхнем профиле.
Когда верхний профиль будет размечен, то его снимаем и в тисках делаем изгиб так, чтобы внутренняя часть профиля не доходила до радиатора кондиционера 10 мм. Внимательно присмотритесь на фото, какой именно изгиб сделан. Когда профиль подогнан, то можно начать окончательную установку.
Крепим перекладину и затягиваем болты. Берем две резиновых шайбы толщиной 10 мм., диаметром 20 мм. Кладем их на усилитель бампера и сверху ставим радиатор. Вставляем снизу болт с неполной резьбой. То есть тело болта примерно 20 мм без резьбы. Накручиваем гайку. Так же поступаем и со вторым болтом нижнего крепления. Прикручиваем ровно настолько, чтобы радиатор не сильно качался, но и в тоже самое время мог свободно наклоняться вперед и назад. Далее прикладываем усилие, чтобы радиатор наклонить в сторону радиаторов и заводим вырез под горизонтальный профиль. Наживляем уголки. То есть часть радиатора должна уйти под квадратный профиль. Верх у нас наживлен, остается затянуть нижние гайки, которые дойдут до конца резьбы, сжимая при этом резиновые подушечки. Гайки остановятся на теле болтов без резьбы, при этом немного сдавив подушки.
Затягиваем верхние болты.
Сам по себе радиатор закреплен. Можно приступать к креплению рукавов. Перед тем как накручивать рукава, надо приготовить сначала переходники. Что мы делаем?
Для начала надо проверить глубину сверловки. накручиваем переходники на штуцера радиатора и следим когда упрется конус штуцера радиатора. Если резьба длинная, то ее необходимо сточить так, чтобы момент касания конусов было немного раньше, чем гайка с резьбой переходника коснется грани штуцера радиатора. Если резьба нормальная, то готовим две медные шайбы с внешним диаметром 18 мм., внутренним 12-14 мм. Вкладываем ее в переходник на конус сверловки и шариком простукиваем так, чтобы шайбы стала конусом, то есть повторила практически профиль сверловки. Для этого достаточно один-два раза всего стукнуть, чтобы медная шайба изменила свой профиль. Нагреваем горелкой до красного цвета медные шайбы и оставляем их остывать. нагрев необходим для того, чтобы медь стала мягче. После чего берем немного литола, мажем внутреннюю поверхность штуцера и вкладываем туда медную шайбу. Литол необходим для того, чтобы шайба во время вращения штуцера не вывалилась и не перекосилась до момента смыкания двух плоскостей штуцеров. Как только плоскости коснутся шайбы, двумя ключами на 27 мм. слегка подзатягиваем штуцер и потом откручиваем, чтобы проконтролировать место соприкосновения конусов. Если все нормально, то закручиваем и затягиваем штуцера.
Теперь приступаем к укладке и креплению проставки и рукавов.
Изготавливаем пластину толщиной 1-2 мм с указанными размерами. Выкручиваем штатный болт М4 с хомута фиксации рукавов. Вместо него через пластину вкручиваем болт М4 длинной 50 мм. Готовим гайку М4 и болт М8 длинной 20 мм.
Должен получится вот такой узел.
Наживляем рукава со стороны радиатора и вставляем в промежуток между шлангом ГУРа и стенкой "телевизора". Концы рукавов пропускаем под передней опорой двигателя и опускаем их за кронштейном маслянного фильтра.
Далее готовим проставку. Шестигранником затягиваем пробки, что сбоку. Откручиваем маслянный фильтр, достаем переходник и ввертыш для его крепления. Наживляем переходник-проставку резинкой вверх, штуцерами на себя, то есть в сторону колеса. Проставку ни в коем случае затягивать не надо. Все должно быть "живым".
Откручиваем штуцера и в тисках затягиваем переходники на штуцера. После чего наживляем кольцевые штуцера на проставку.
Разворачиваем штуцера на проставке в сторону рукавов и наживляем их.
Теперь главное соблюсти последовательность. Сначала затягиваем рукава на переходники.
Рукава примут свое относительное положение.
Вот теперь, если только рукава пытаются прикоснуться к двигателю или лонжерону, то затягивая саму проставку крепежным ввертышем 27 мм., мы можем слегка повернув по часовой или против часовой стрелки, отвести рукава в ту или иную сторону. Таким образом можно выложить рукава именно в том положении, чтобы они никуда не пытались прикоснуться. Затянув проставку, накручиваем маслянный фильтр.
Рукава примут свое относительное положение. Далее встаем на табуретку и сверху натягиваем разрезанный вдоль кусок шланга диаметром 40-50 мм. И этот кусок стягиваем под опору двигателя. Этим мы защитим рукава от трения и их повреждения от тряски. Чуть дальше за опорой оба рукава схватываем хомутом, чтобы их зафиксировать в таком положении, когда они между двигателем и лонжероном, ничего не касаясь.
Я приурочил установку радиатора к замене масла в двигателе и коробке. Поэтому все раскрыто, включая снятую броню поддона.
Масла слиты, пока занимался радиатором. Заливаем 5 литров масла в двигатель, заводим двигатель, через пару-тройку минут глушим и ждем минут 10-ть. проверяем щуп и доливаем масло. В моем случае с 19 секционным радиатором и рукавами 1,5 метра общий обьем масла получился 5,5 литра. То есть практически на 0,5 литра увеличена емкость. После доливки масла, заводим и прогреваем хорошенько двигатель, наблюдая за всеми соединениями. Если масло начинает потеть из какого либо соединения, то глушим, слегка отпускаем и заново затягиваем соединение.то есть по сути дела пытаемся "вмять" конуса друг в дружку. Тщательно протираем соединения и опять запускаем двигатель. В принципе когда двигатель прогреется до рабочей температуры, можно будет "поддать" оборотов, чтобы увеличить давление масла в системе. Если нигде нет потения, то глушим двигатель и собираем уже все на место. То есть ставим броню, бампер и накладку радиаторов.
После чего устанавливаем пыльник моторного отсека обратно и устанавливаем колесо на место.
Далее размеры элементов для изготовления:
№1. Перекладина верхняя
№2. Торцевая пластина, приваренная к куску под углом
№3. Верхние уголки для крепления радиатора к рамке. Отверстия сделаны продольными, чтобы упростить подгонку элементов конструкции.
№4. Нижние полые квадраты для крепления радиатора через подушки.
№5. Пластина для фиксации рукавов к кузову автомобиля.
Вот в принципе и все по установке радиатора для охлаждения масла в двигателе. Единственный недостаток теперь в этом варианте, то что зимой мне теперь придется делать другую шторку для закрытия радиатора, так как именно между радиатором и решеткой вставлялся теплофон. Теперь эта полость занята, придется делать шторку между радиатором кондиционера и основным. А так я наверное добился того, чего хотел. Теперь остается наблюдать за тем, как будет масло темнеть и когда именно начнет угорать потихоньку, требовать доливки.
Последнее редактирование:
