Наверное не многие еще дошли до того момента, когда на неровной дороге начинают ощущать непонятные тарахтения в подвеске, передаваемые по кузову. Я уже как то писал как боролся с причиной этого тарахтения.
Способ диагностики проблемы:
Выезжаем на гравийную дорогу, едем с небольшой скоростью, когда ощущается это непонятное тарахтение. Не опуская педаль газа, левой ногой слегка прижимаем педаль тормоза. Тарахтение пропало. Отпускаем педаль тормоза, тарахтение появилось.
Все, причина выявлена. Повышенный износ направляющих суппортов, либо слишком сильно разбиты отверстия, куда вставляются направляющие, то есть выработка в скобах.
Я уже предлагал свои два варианта как избавиться т этого тарахтения.
1. Вставка резиновых пластин между скобой и суппортом. Идея не моя, взята "из народа". Способ работает, но время от времени резину надо менять, вставки так как она высыхает и снашивается.
2. Способ преложенный мной по доработке направляющего пальца. В середине пальца режется канавка на токарном станке. В эту канавку ставится резиновый цилиндр, который отрезается от простого маслобензостойкого шланга. После чего внешний диаметр шланга подгоняется по диаметру отверстия в скобе на простом наждаке. После этого направляющие пальцы вставляются в скобы. Главное условие в этом способе сделать одинаковый натяг, чтобы износ колодок был равномерный.
И вот теперь я предлагаю еще один способ восстановления. Немного посложнее, но тем не менее может быть осуществлен в своем гараже без каких либо сверхточных станков или еще какого оборудования. На примере восстановление передних скоб суппортов, и размеры даю под передние. После этого отчета по завершению ремонта, займусь задними и потом дам все размеры под задние скобы.
И так, нам потребуется болт М12 с телом 12 мм. Два сверла диаметром 12,5-12,7 мм и второе сверло 13,6 мм. Идем в строительный магазин и покупаем анкера с трубкой по внешнему диаметру 14 мм. Длинна анкера не менее 80 мм. Нам понадобится именно целая цилиндрическая часть трубки.
Разбираем анкер, отмеряем трубку 55 мм. Отрезаем болгаркой. Изначально я предполагал сверлить отверстия в трубках, чтобы можно было ее потом, при следующем ремонте, вытаскивать за эти отверстия. Но как оказалось этого не требуется.
На наждаке с одной стороны сразу делаем фаску.
И так, отрезанную часть трубки натягиваем на болт с телом 12 мм и на тисках или на ровном металле начинаем слегка обстукивать, убирая неровности при производстве этих анкеров, чтобы добиться относительно ровной окружности.
Получаем готовые ровные втулки.
Далее начинаем готовить саму скобу. Для этого желательно иметь перфоратор, так как простой дрелью высверлить скобу ровно и аккуратно не получится. Зажимаем в перфоратор сначала сверло 12,5 или чуть больше. Засверливаем скобу. Затем ставим сверло 13,6 мм, либо 13,5. Предпочтительнее 13,6. Если нет такого диаметра, то придется после рассверливания рабочих отверстий, перфоратором немного "раздать" отверстие, давя перфоратор по окружности, но не под углом к оси отверстия, а именно параллельно.
После как отверстия рассверлены до диаметра 13,7-13,8 мм. , берем втулку с анкера. Саму скобу кладем на тиски и начинаем ее нагревать горелкой в том месте, где отверстия под направляющие. То есть где мы сверлились. Греть надо хорошо, чтобы отверстие расширилось как можно больше. Скобы чугунные, поэтому можно не бояться что они перегреются.
И так, скоба нагрета. Вот тут главное все сделать быстро и аккуратно. Ставим скобу в тиски, упирая низ на направляющие тисков и слегка прижимаем губки. берем направляющую с диаметром пальца по большому диаметру не менее 13 мм (желательно 15 мм.), малый диаметр 11,2 мм. Надеваем втулку и быстрыми ударами загоняем ее во внутрь отверстия. Бить надо сильно и быстро, опережая нагрев втулки, чтобы она не остановилась на середине. Если с первого раза не получилось, то не беда. Зажимаем торчащий остаток втулки в тиски и аккуратно стуча по скобе, выбиваем втулку.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть. Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм. И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 - 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть.
Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм.
И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 - 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
Способ диагностики проблемы:
Выезжаем на гравийную дорогу, едем с небольшой скоростью, когда ощущается это непонятное тарахтение. Не опуская педаль газа, левой ногой слегка прижимаем педаль тормоза. Тарахтение пропало. Отпускаем педаль тормоза, тарахтение появилось.
Все, причина выявлена. Повышенный износ направляющих суппортов, либо слишком сильно разбиты отверстия, куда вставляются направляющие, то есть выработка в скобах.
Я уже предлагал свои два варианта как избавиться т этого тарахтения.
1. Вставка резиновых пластин между скобой и суппортом. Идея не моя, взята "из народа". Способ работает, но время от времени резину надо менять, вставки так как она высыхает и снашивается.
2. Способ преложенный мной по доработке направляющего пальца. В середине пальца режется канавка на токарном станке. В эту канавку ставится резиновый цилиндр, который отрезается от простого маслобензостойкого шланга. После чего внешний диаметр шланга подгоняется по диаметру отверстия в скобе на простом наждаке. После этого направляющие пальцы вставляются в скобы. Главное условие в этом способе сделать одинаковый натяг, чтобы износ колодок был равномерный.
И вот теперь я предлагаю еще один способ восстановления. Немного посложнее, но тем не менее может быть осуществлен в своем гараже без каких либо сверхточных станков или еще какого оборудования. На примере восстановление передних скоб суппортов, и размеры даю под передние. После этого отчета по завершению ремонта, займусь задними и потом дам все размеры под задние скобы.
И так, нам потребуется болт М12 с телом 12 мм. Два сверла диаметром 12,5-12,7 мм и второе сверло 13,6 мм. Идем в строительный магазин и покупаем анкера с трубкой по внешнему диаметру 14 мм. Длинна анкера не менее 80 мм. Нам понадобится именно целая цилиндрическая часть трубки.
Разбираем анкер, отмеряем трубку 55 мм. Отрезаем болгаркой. Изначально я предполагал сверлить отверстия в трубках, чтобы можно было ее потом, при следующем ремонте, вытаскивать за эти отверстия. Но как оказалось этого не требуется.
На наждаке с одной стороны сразу делаем фаску.
И так, отрезанную часть трубки натягиваем на болт с телом 12 мм и на тисках или на ровном металле начинаем слегка обстукивать, убирая неровности при производстве этих анкеров, чтобы добиться относительно ровной окружности.
Получаем готовые ровные втулки.
Далее начинаем готовить саму скобу. Для этого желательно иметь перфоратор, так как простой дрелью высверлить скобу ровно и аккуратно не получится. Зажимаем в перфоратор сначала сверло 12,5 или чуть больше. Засверливаем скобу. Затем ставим сверло 13,6 мм, либо 13,5. Предпочтительнее 13,6. Если нет такого диаметра, то придется после рассверливания рабочих отверстий, перфоратором немного "раздать" отверстие, давя перфоратор по окружности, но не под углом к оси отверстия, а именно параллельно.
После как отверстия рассверлены до диаметра 13,7-13,8 мм. , берем втулку с анкера. Саму скобу кладем на тиски и начинаем ее нагревать горелкой в том месте, где отверстия под направляющие. То есть где мы сверлились. Греть надо хорошо, чтобы отверстие расширилось как можно больше. Скобы чугунные, поэтому можно не бояться что они перегреются.
И так, скоба нагрета. Вот тут главное все сделать быстро и аккуратно. Ставим скобу в тиски, упирая низ на направляющие тисков и слегка прижимаем губки. берем направляющую с диаметром пальца по большому диаметру не менее 13 мм (желательно 15 мм.), малый диаметр 11,2 мм. Надеваем втулку и быстрыми ударами загоняем ее во внутрь отверстия. Бить надо сильно и быстро, опережая нагрев втулки, чтобы она не остановилась на середине. Если с первого раза не получилось, то не беда. Зажимаем торчащий остаток втулки в тиски и аккуратно стуча по скобе, выбиваем втулку.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть. Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм. И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 - 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
Обычно холодная запрессовка допуск идет в разнице диаметров от 0,02 до 0,05 мм. Горячая запрессовка с нагревом 0,1-0,2 мм. Если не успеваете, то сделайте диаметр отверстия немного побольше или немного обточить втулку снаружи на наждаке. Но это ее может ослабить, поэтому нельзя переусердствовать.
Втулки забиты, направляющие не влазят, как и должно быть.
Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм.
И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.
Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.
Я сейчас не могу сказать как надолго может хватить этих втулок, но уверен, что достаточно надолго, так как на них оказывается просто давление тормозных суппортов. Нет никакого стирания, вращения и так далее видов воздействия, которые бы вызывали сильный износ. При увеличении диаметра, то есть последующий износ в процессе эксплуатации, достаточно будет просто сверлом на 13 мм ткнуть в отверстие и втулка при рассверливании может сама вылезти, когда стенка станет достаточно тонкой. Останется только забить с нагревом новую втулку, подправить разверткой и опять наслаждаемся тихой поездкой без тарахтения суппортов.
Ну вот и все по передним. Как доберусь до задних то продолжу по задним и сообщу размеры сверел для задних скоб. Анкера для них уже куплены и лежат на готове. Цена анкера 30 - 100 рублей. Куда дешевле чем искать отдельно новые скобы или покупать суппорта, которые стоят почти 25 тысяч каждый. :-))) Ну вот и все. Поделился.
