Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)

[Игорь Павлович]

тогда нужно другой вопрос кто чем мазал )))))) залью WD а там видно будет ))))

 

[Алексей 180]

тогда нужно другой вопрос кто чем мазал )))))) залью WD а там видно будет ))))

мыло, положил в воду на пару минут, оно чуть размякло, и вот этим размякшим мылом все обильно промазал. Пока тихо. Втулки оригинал, пробежал около 10 тысяч

 

[Дмитрий03]

Уважаемые коллеги, владельцы пилотов. Представляю вашему вниманию фотоотчет по ремонту-замене передних стоек. К сожалению по отзывной компании поменять не получилось, поэтому пришлось все подкупать постепенно, отдельно по элементам. Пробег машины приличный и поэтому планировал уже замену стоек заранее и соответственно все сопутствующее. Опоры, пыльники, отбойники, сами стойки и подшипники. Пробежался до города в субботу и пришел к выводу, что надо делать. Появился посторонний звук при прохождении "гребенки". Заглянул после поездки вниз и увидел выползающие в стороны элементы подшипника. Ставить новые стойки на зиму на сумашедшие морозы - жаба задавила, но решил все остальное кроме пружин поставить новое, а сами стойки потом как потеплеет. Вся работа не спеша, вместе с попить чайку, посидеть отдохнуть заняла 5 часов.
И так, что нам надо для ремонта передней подвески из инструмента и приспособлений?
Домкрат, стяжки для пружин, цепочка или кусок проволки, чтобы ступицу зафиксировать от выпадания шруса из привода. Ну а ключи - в принципе из каких то спец. ключей - шестигранник, чтобы придержать шток стойки для откручивания гайки и хороший вороток. Материалы, которые использовались во время ремонта:

Начинаем с того, что надо сорвать колесные гайки и "вывесить" кузов машины. Домкратим кузов и подкладываем бруски под низ, так, чтобы колесо зависло в воздухе. Снимаем колесо.

Теперь открываем капот и снимаем лючки с коробки печки. Брызгаем WD-эшкой на центральный шток стойки, чтобы откисала резьба. Затем забрызгиваем внизу стойки две большие гайки с болтами, соединяющие стойку с цапфой и стойку стабилизатора верхнюю гайку.


Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:

Пока все это откисает, ставим домкрат под рычаг в районе шаровой опоры - пальца и приподнимаем немного.

После того как домкратом сделали "опору" для рычага, берем торцовую головку на 24 мм. и мощный вороток. Срываем две гайки, что крепят низ стойки и цапфу. Далее срываем гайку стойки стабилизатора, откручиваем от стойки крепления тормозного шланга и провода АБС.


Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Готовим стяжки пружины. Пока все это проделывали, то остальные элементы в принципе уже должны размокнуть и откручиваем стойку стабилизатора, откидываем ее в сторону повернув на нижнем пальце. Накидываем на тормозной барабан цепочку или привязываем проволкой за колесные шпильки, чтобы зафиксировать ступицу с тормозным барабаном в вертикальном положении. Снимаем половинку тормозного суппорта, открутив 2 болта на 17 мм. Вытаскиваем колодки, часть с цилиндрами просто опускаем на пол, не откручивая тормозные шланги.

Поднимаем домкратом нижний рычаг, чтобы добиться сжатия пружины.

Переходим наверх и через лючок откручиваем три гайки, которые держут верхнюю опору стойки ключом на 14 мм. И заодно пробуем сорвать гайку в центре на 17 мм. Если не получается сорвать на месте, то оставляем до снятия стойки. Далее поднимаем домкратом рычаг вверх примерно до того уровня, чтобы шрус встал горизонтально земле. Устанавливаем стяжки пружины с двух сторон и подтягиваем их, чтобы держались надежно на витках пружины.


Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
После того, как убедились в надежности установки стяжек пружины, начинаем медленно опускать домкрат до момента, когда шпильки начнут выползать с кузова вниз. Если верхняя опора заклинила в кузове, то надо покачать стойку расшатывая ее в верхнем основании. Как только шпильки выйдут с верхней точки крепления, то опускам домкрат до конца и вынимаем болты с нижней точки крепления поддерживая стойку на весу. После того, как болты вытащили, то низ стойки перемещаем вперед и вынимаем полностью из колесной арки. Ставим стойку нижней частью в тиски и начинаем разбирать узел.

Если гайку с центрального штока не удалось сорвать на месте, то брызгаем WD-эшкой еще раз на шток . Берем головку - стакан на 17 мм, ставим на гайку и сверху несколько раз стучим медным молотком, с целью "обсадить" гайку на резьбе. Подбираем шестигранник, чтобы вставить во внутрь верхней части штока. Ставим вороток между шпилек верхней опоры, предотвращая прокручивание верхней части опоры, вставляем шестигранник, упираем в тиски и откручиваем гайку на 17 мм, которая прижимает шайбу на верхней части стойки. Откручиваем гайку, снимаем шайбу и верхнюю опору с подшипником.

Достаем третью стяжку и устанавливаем ее со стороны, которая была недоступна во время установленной стойки на машине. То есть с внутренней стороны колесной арки. Слегка ее подтягиваем и осторожно начинаем распускать стяжки поочередно, следя чтобы пружина поднималась ровно, оставляя шток в центре отверстия. Во время "распускания" пружины следует быть очень внимательным и осторожным. Все дело в безопасности производства такого вида работы. Сжатая пружина в случае срыва стяжки может привести к серьезным травмам. После того, как стяжки полностью отпущены, не торопитесь вынимать верхнюю чашку с пыльником. Внизу пыльника необходимо взяться за край резины плоскогубцами и оттянуть его от корпуса стойки и поднять вверх, тем самым освободив нижнее кольцо пыльника от зацепов на корпусе стойки. После этого снимаем верхнюю чашку - основание под подшипник с пыльником.

Далее поднимаем пружину и остается стянуть со штока отбойник. Стойка разобрана.

Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Приступаем к дефектовке деталей. Для чего делается дефектовка деталей? Дефектовка позволяет определить степень износа каждого элемента узла и минимизировать затраты по ремонту. Скажем если пыльник целый и без трещин, то его не стоит менять, он еще прослужит немало времени, но если есть на нем небольшая трещина, то его необходимо поменять, так как треснувший пыльник может за собой повлечь попадание грязи на шток амортизатора и тот в свою очередь будет стираться сам и "выгрызать" как наждачкой уплотнение, которое держит в корпусе масло. На фото видно, что подшипник расползся по сторонам, отбойник развален на три части, пыльник был треснувшим, но я его уже не стал сохранять, а просто тупо сорвал, так как знал, что пойдет в помойку или печку. Нижняя опора пружины проедена насквозь. Все детали были заказаны заранее и поэтому остается проверить только работу самой стойки. Проверка делается очень просто. Берем тряпку и вдавливаем шток в корпус. Шток без ощутимых рывков-провалов должен перемещаться вниз до конца. То есть если в стойке мало масла или недостаточное давление, то почувствуется "провал", как будто воздушная пробка. Далее отпускаем шток и он должен сам плавненько выйти обратно. Если шток не выходит, но продвигается плавно с небольшой помощью, то он еще "походит", но скоро потребуется уже его замена. На своем пилоте, которому уже 5 лет- Левая стойка с небольшой помощью - шток возвращался в исходное положение, а правая - увы, уже не возвращается, но емкость полная, воздушного провала нет. Теоретически требует замены. Но ставить новые стойки я не стал на морозы. Лучше потом их поставлю как потеплеет, тем самым хоть немного продлить моторесурс.



Добавлено спустя 1 час 4 минуты 42 секунды:
И так произвели дефектовку, можно приступать к сборке и установке. Очищаем опорную чашку корпуса стойки от песка и грязи, куда ставится пружина. Берем графитную смазку и взяв немного на палец обмазываем внешнюю часть пыльника, куда вкручивается первый верхний виток пружины. Так же слегка смазываем внутреннюю часть пыльника куда вставляется металлическая чашка - основание под опору и подшипник. Кладем чашку на стол и сверху натягиваем на нее пыльник. На нижний виток пружины натягиваем нижнюю опору резинку. Немного мазнув верхнюю внутреннюю часть отбойника натягиваем его на шток.

Затем вставляем пыльник с чашкой во внутрь пружины и как бы вкручиваем пыльник на пружину. На пыльнике имеются направляющие и поперечный участок, в который упрется торец пружины при вкручивании. Вставляем пружину в чашку. Причем следует обратить внимание на то, что в чашке имеется отверстие, а в опорной резинке отливка - выступы. Этим выступом вставляем в отверстие, таким образом "фиксируя" пружину в определенном положении.


Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Берем опять стяжки пружины, ставим с трех сторон и начинаем аккуратно стягивать до момента, когда поверхность опорной чашки не выровнится с уступом на штоку стойки.

При этом шток амортизатора должен быть в самом верхнем положении. Как только поверхности выровнялись, то ставим внутреннюю чашечку, подшипник на опору и устанавливаем опорную чашку крепления к кузову.



Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
После чего закручиваем гайку на 17 мм. Слегка отпускаем стяжки, чтобы пружина немного разошлась и опорные чашки придавили подшипник, третью стяжку пружины, которая стоит с внутренней стороны, надо снять совсем, пружина уже не сможет изменить соосность-центр, так как опорный подшипник уже держит чашки. Практически стойка собрана и можно приступить к установке. Но перед тем как ставить стойку необходимо развернуть верхнюю чашку таким образом, чтобы символ "Х" смотрел назад машины. Это своеобразная метка для установки, так как расстояния между шпильками неодинаковое и на месте "искать" положение когда совпадут отверстия со шпильками очень тяжело, держа стойку на весу и прокручивать верхнюю чашку.

Ставим вставки у кого стоят и тут потребуется возможно помощник. Сборка осуществляется в обратном порядке. Ставим стойку до совпадения любого из отверстий в нижней части стойки и цапфы, подсовываем отвертку в отверстие и поджимая ею, ловим совпадение второго отверстия для вставки болта. После чего вставляем второй крепежных болт. Надо обратить внимание с какой стороны была шляпка болта, с той стороны и вставлять. То есть болт должен смотреть вперед, чтобы затяжка гайки делалась со стороны тормозного суппорта. Поднимаем потихоньку стойку домкратом за нижний рычаг, направляя стойку снизу в арку и поднимаем ее до совпадения отверстий со шпильками. Если не можете попасть в отверстия, то помощнику можно сверху стойку слегка направить в отверстия. Шпильки имеют конусные заточки и в отверстия должны заходить хорошо. Если шпильки вошли в отверстия, то поднимаем домкрат со стойкой до небольшого сжатия пружины. Если стяжки пружин ослабли, то смело их снимаем. Если нет, то домкратом приподнимаем еще. Закручиваем сверху три крепежные гайки на 14 мм., закрываем лючок. Снизу наживляем гайки на 24 мм крепежных болтов и затягиваем. Ставим тормозной суппорт. Разворачиваем стойку стабилизатора и домкратом "ловим" высоту подьема так, чтобы верхний пальчик стойки стабилизатора сравнялся с крепежным отверстием на корпусе стойки. Вставляем пальчик и затягиваем стойку стабилизатора. Прикручиваем тормозной шланг и провод АБС. Снимаем цепь или проволку и опускаем полностью домкрат. Ставим колесо, наживляем колесные гайки и подняв кузов вынимаем чурки из под кузова. Опускам машину и дотягиваем колесные гайки. Вот и все в принципе. Весь обьем работ. Вся очередность операций выбрана с оптимальной последовательностью. Как видите ничего "сверхестественного" нет. Все делается спокойно и без каких либо "премудростей" и "подводных камней". Удачи на дорогах и приятной поездки.

День добрый! Подскажите пожалуйста усилие затяжки штока стойки?

 

[Technician]

Подскажите пожалуйста усилие затяжки штока стойки?

Да фиг его знает. В книге нет момента для штока. Я обычно тяну гапйку с таким расчетом, чтобы резьба не потянулась. Около 8 килограмм наверное. Там резьба насколько я помню 10 мм. Если с бОльшим усилием тянуть, то можно сорвать резьбу.

 

[andruxa_lalala]

Стоит полиуретан, Х5. Скрипят. Мылом мазал, когда ставил. ВД пшикал. Один фиг скрипят на сухую.

Пропшикал силиконом (основательно). Пока тихо)

 

[Halera078]

Пройдено 2100 км, все отлично.

Подниму тему.
Недавно на ТО был. Диагностировали подвеску.
Прошёл 23 тыщ км с момента установки, JIKIU все ещё живы.
Пробег на данный момент 157 тыщ. Ставить эти саленблоки можно.

 

[toaster]

Подниму тему.
Недавно на ТО был. Диагностировали подвеску.
Прошёл 23 тыщ км с момента установки, JIKIU все ещё живы.
Пробег на данный момент 157 тыщ. Ставить эти саленблоки можно.

Только их нет нигде )))
..или стоит дороже рычага в сборе оригинального!

 

[Halera078]

toaster, значит вовремя я их себе купил)))
немного в Питере осталось)

 

[toaster]

Halera078,
У меня и так есть...)))

 

[ProstoAlex]

Люди, есть кто лечит по фотографиям? )
Пилот-2, пробег 60 тыс.

Стучит на мелких неровностях спереди, стук несильный, слева-справа определить не могу. Каким колесом заехал в ямку тоже вроде б без разницы. По ощущениям - скорее снизу, чем сверху.
За лето (1 тык) стало чуть сильнее.
Загнал на сервис - подняли, ничего не увидели. Предположили стойки стабилизатора.
Это возможно? или все-таки в нормальный сервис)
))

 

[пегас]

ProstoAlex, если стойки стабилизатора проверили и они в норме, проверяйте втулки стабилизатора-они ходят 40-60000 км и от них может постукивать.

 

[ProstoAlex]

ProstoAlex, если стойки стабилизатора проверили и они в норме, проверяйте втулки стабилизатора-они ходят 40-60000 км и от них может постукивать.

да они поддомкратили колеса, посмотрели люфты везде. Пожмакали монтировочкой.
Нигде ничего плохого не увидели, и сказали, что раз на поддомкраченной все ок, то менять стойки стабилизаторов - остальное было бы видно/слышно.
Но вот как-то не похоже, что они пилот раньше в глаза видели, и доверия им соответственно тоже немного )

 

[пегас]

ProstoAlex, загоните на подъёмник в любом сервисе и сами поприсутствуйте при проверке-втулки стабилизатора, сайленблоки нижних передних рычагов, опорные подшипники передних стоек, попробуйте поменять положение руля, место фиксации руля даёт небольшие стуки, подушки двигателя, диагностика будет стоить не больше 700 рублей.

 

[toaster]

Люди, есть кто лечит по фотографиям? )
Пилот-2, пробег 60 тыс.

Стучит на мелких неровностях спереди, стук несильный, слева-справа определить не могу. Каким колесом заехал в ямку тоже вроде б без разницы. По ощущениям - скорее снизу, чем сверху.
За лето (1 тык) стало чуть сильнее.
Загнал на сервис - подняли, ничего не увидели. Предположили стойки стабилизатора.
Это возможно? или все-таки в нормальный сервис)
))

Втулки и стойки стабилизатора!

 

[Technician]

Люди, есть кто лечит по фотографиям? )
Пилот-2, пробег 60 тыс.
Стучит на мелких неровностях спереди, стук несильный, слева-справа определить не могу. Каким колесом заехал в ямку тоже вроде б без разницы. По ощущениям - скорее снизу, чем сверху.
За лето (1 тык) стало чуть сильнее.
Загнал на сервис - подняли, ничего не увидели. Предположили стойки стабилизатора.

В первую очередь проверить затяжку колеса. Диски родные, без вставок в центре?
Не определить стойки стабилизатора просто стыдно. Откручивается верхнее крепление стойки стабилизатора, вытаскивается с уха крепления и можно сразу же определить состояние пальцев и сухарей. Просто рукой покачать саму стойку в нижнем пальце и рукой покачать верхний палец, держа рукой саму стойку. Если там в норме, в открученном состоянии качаем рукой сам стабилизатор. Если во втулке рукой ходит (свободно давится) или слабый люфт есть, то втулки под замену. В вывешенном состоянии или просто на эстакаде понять невозможно, так как все находится под нагрузкой. Затем переходим к проверке сайлентблоков нижнего рычага. задний когда рвет, то в основном вокруг внутренней втулки образуется трещина. Качаем рычаг не вверх/вниз, как некоторые это пытаются сделать, а вперед/назад. Если передний сайлентблок живой и задний держит, то рычаг не будет доходить до шайб, которыми сжимается передний сайлентблок. Если передний поврежден, то рычаг будет ходить. Весом автомобиля во время передвижения по ямам, рычаг раскачивается и начинает хлопать торцовой частью об шайбы. Я выкладывал в теме по ремонту, как боролся с таким перемещением, вставляя шайбы из фторопласта между шайбой и рычагом, ограничивая таким образом продольное перемещение рычага. Реально это работает.
В полуподвешенном состоянии, когда колесо вот-вот оторвется от земли, то есть в немного придавленном состоянии, монтажкой пробуем цапфу приподнять от рычага. Одной рукой работаем монтажкой, второй держимся за нижнюю часть цапфы в месте соединения с рычагом. Если люфт появился в шаровой, то рукой сразу почувствуется ход - зазор между цапфой и корпусом переднего рычага.
Далее проверяем крепление защиты двигателя. Насколько хорошо она притянута к подрамнику и насколько она натянута "пузырем", чтобы не хлопать об подрамник в центре. Если в центре есть зазор, то на это место приклепать куски резины, чтобы сохранялась натяжка листа и он не бился об подрамник во время перекосов и проезда ям.
Что касается стойки, то опорный подшипник когда разрушается, то удары слышны в районе торпеды в верхней части кузова. Точно так же не как и ослабевание крепления стойки в кузове и затяжка самого центрального штока передней стойки. Эти моменты можно проверить открыв лючок в моторном отсеке в пластиковом коробе печки под капотом. Там накидным ключом или трещеткой проверить затяжку.
Саму стойку, жива или нет, процент ее работоспособности можно проверить на стенде-трясучке. Где машину качают и подбрасывают вибрацией вверх/вниз. Там могут сказать о состоянии самой стойки, живая она или нет, не снимая с машины.
На месте при заглушенном моторе попробуйте покачать руль вправо/влево. Может стук идет небольшой в самом рулевом механизме? Есть варианты, когда стучит шлицевая, на которой колонка вверх/вниз опускается. Руль вытягиваете до упора вверх, берете немного литола или еще какую смазку и слегка промазываете начало шлицевой сразу в месте соединения. Потом руль опускаете вниз. Поднимаете вверх, заглаживаете по шлицам собранную смазку и опять несколько раз вверх/вниз. Если стучок небольшой есть, то надо смотреть дальше, то есть ниже. Открываете пластиковый лючок под поликом-ковровым покрытием который. Полик отворачиваете на себя в сторону сидения, откручиваете три пластиковых кнопки большие такие с треугольником отверстия. Снимаете эту накладку. Беретесь одной рукой за крестовину в месте соединения с червячным валом и качаете рулем вправо/влево. Если червячный вал постукивает и ходит по сторонам, ощущается зазор, то тукает верхний подшипник червячного вала. Надо внимать рейку и ставить ремкомплект или разбирать и искать подшипник для замены. Номер есть в теме по ремонту рулевой рейки. В крайнем случае не обращать особого внимания, но время от времени туда заглядывать в чашку-резинку, которая в кузов вставлена и одета на рейку. Как масло там в этой чашке появится из рулевой рейки, то пора делать, сальник начало значит уже раздавливать валом.
И еще крайний случай проверить может что то в бардачке или в ящике лежит и об пластик стучится.
Все, больше никаких вариантов по ходовке нет.

 

[andruxa_lalala]

Не определить стойки стабилизатора просто стыдно. Откручивается верхнее крепление стойки стабилизатора, вытаскивается с уха крепления

Помнится, я два дня менял родные стойки стабов спереди - открутить не мог, внутренний шестигранник зализал, пришлось высверливать.

 

[Technician]

Помнится, я два дня менял родные стойки стабов спереди - открутить не мог, внутренний шестигранник зализал, пришлось высверливать.

:-))))))))))))))) Зачем если их менять? Максимум 5 минут работы по снятию. Болгарку в руки и срезаешь гайку с пальцем. Если невозможно подлезть болгаркой, то нагреваешь горелкой и на горячую откручиваешь. А вообще я писал КАК в таких случаях откручивать гайки, если она сразу не идет и надо сохранить узел. Отмачиваем керосином или ВДэшкой. Если удалось сорвать, то откручиваем до того момента, пока она не останавливается. Забрызгиваем жидой внутреннюю часть резьбы в щель что образовалась. Закручиваем обратно не затягивая. Чистим щеткой по металлу внешнюю часть, забрызгиваем и опять откручиваем до момента как остановится. Чистим внутреннюю часть, забрызгиваем и потом опять закручиваем. И так повторяем пока совсем не открутим гайку. Долго, нудно, но максимум за 40 минут можно любую гайку или болт выкрутить. Второй вариант откручивания это нагрев горелкой. Третий срезать болгаркой. Четвертый срубить зубильцем, разрубив гайку. Сейчас в магазине продаются таки колуны, но не все гайки им можно разрубить. У нас много гаек с юбкой, поэтому я срубаю их вручную специально сделанным зубильцем/клецмейстером. Я им даже шпоночные пазы делаю. Рубит любой металл :-)))))

 

[Halera078]

Technician, Геннадий, это у тебя есть инструменты и яма под рукой)
У многих есть ножовка, зубило, молоток и стоянка возле дома.
Болгарка есть, но дома и провод от розетки не дотянуть, потому что Окна выходят на другую сторону дома) да соседи злобные к ремонтам)

 

[andruxa_lalala]

Это все хорошо. Но речь шла о том, чтобы открутить и проверить, живые ли стойки. Родные стойки, если доводилось видеть, хитро сделаны - шестигранник внутри болта. Если не менялись ни разу - скорее всего и не открутятся, по моему опыту (чистил, грел, молитву читал))) - один фиг сорвал внутренний этот шестигранник. Поэтому на сервисе никто и пробовать не будет.[DOUBLEPOST=1538578676,1538578553][/DOUBLEPOST]Да, колуны под эти гайки не нашёл - великоваты они, гайки.

 

[partizan79]

Не реклама! Шума много, а решение простое. И на продольной заднем, и втулки стабилизатора и на переднем рычага, везде поставил полиуретан. Для того, чтобы понять, как себя ведёт эта штука, ещё 100000 км назад поставил полиуретановые сайлентблоки в передние рычаги. И забыл про эти слабости. Потом поменял в проблемных местах.... Доволен результатом. Правда ставлю все только одной компании х5-ресурс.