Palex: Читайте внимательно! Ремень ГРМ - это который с "зубчиками", в данной теме обсуждается натяжитель агрегатного (приводного) поликлинового ремня, который крутит генератор, кондиционер и т.д. - он виден с правого бока авто без разборки.
На рестайле (моторы с 249 л.с.) весь блок гидронатяжителя и роликов-подшипников другой!!!.
Взаимозаменяемости НЕТ, от пилота 12+ на пилот 09-11 годов выпуска натяжное устройство не устанавливается (пробовали, результат отрицательный).
С 2018 года нашли вариант, как поставить от 12+ на 09-11 годов выпуска - переставляется механизм и кронштейн крепления
В свое время столкнулся с тем, что верхний подшипник приводного ремня уже был изношен (обнаружил, когда делал замену ремня ГРМ). Тогда сделал только ревизию натяжителя с заправкой самого натяжного устройства маслом. Но это было очень давно и как все забылось. Кто то меня спрашивал недавно как заправить натяжитель, написал что моторным маслом, но честно говоря просто забыл или перепутал его с натяжителем ремня ГРМ, сказав, что там внутри стопорное кольцо. Прошу прощения за дезинформацию. Спросили на счет заправки заново. Значит вопрос актуальный и я решил сегодня быстро сделать фотоотчет, отложив немного фотоотчет по замене шрусов.
И так. Снимаем натяжитель с двигателя.
Кладем на стол и начинаем его разбирать используя тиски, небольшую плоскую отверточку и ключ со звездочкой (биток). На натяжителе есть два ролика, нижний и верхний. Верхний крепится болтом с углублением под ключ - звездочка.
Берем биток и откручиваем болт, снимаем верхний ролик с корпуса.
Нижний ролик болтом через фиксирующую пластину, притягивает непосредственно корпус натяжителя к двигателю. Но фиксирующая пластина не дает выпасть болту с шайбой из корпуса натяжителя. Поэтому, чтобы снять нижний ролик, надо скрутить фиксирующую пластину с резьбы болта и все.
Сам натяжитель крепится к корпусу аналогично верхнему при помощи болта с углублением под звездочку. Прижимаем корпус натяжителя в тиски и откручиваем болт.
И так, все части натяжителя у нас сняты.
Занимаемся дефектовкой подшипников.
Берем двумя пальцами внутреннюю обойму подшипника и за ролик вращаем наружнюю обойму. наружняя обойма должна "плыть" с небольшим ровным сопротивлением вращению.
Следующий этап проверки - это проверка на боковой зазор обойм. Держим подшипник так же двумя пальцами за внутреннюю обойму и пытаемся внешнюю обойму покачать по направлению 90 градусов относительно оси вращения.
Боковой люфт может быть, но не должен превышать 1 мм. Если выработка выше, то значит подшипник желательно заменить.
Для замены подшипников используем тиски и набор втулок, больше по диаметру внешней обоймы подшипника и болт, вставляемый во внутреннюю обойму подшипника. Ставится все между гудками тисков и выдавливается подшипник из корпуса ролика.
Запрессовка производится в обратном порядке.
Теперь очередь самого натяжителя.
Проверяем состояние пластиковых втулок. Если в норме, то переходим к заправке натяжителя. В противном случае выпрессовываем сухарики и подбираем тефлоновые или пластиковые втулки аналогичных размеров. В крайнем случае их можно самому нарезать из подобранной трубки.
Поддеваем плоской отверткой резиновый манжет. Начинаем его стягивать, одновременно ставя натяжитель вертикалько, чтобы не разлить масло, которое находится в корпусе натяжителя.
Готовим небольшую баночку и сливаем все масло с корпуса натяжителя.
Далее делаем прокачку и заправку натяжителя. Для этого ставим тиски вертикально и пробуем сжать натяжитель. При этом контролируем усилие сжатия и выходит или нет масло из внутренней полости поршня.
Может меня и начнут закидывать помидорами и скажут, что я неправильно делаю заправку натяжителя, но я поступаю следующим образом.
Беру шприц, моторное масло. Сжимаю натяжитель в тисках в вертикальном положении.
Шприцом заливаю масло по самый край корпуса.
Потихоньку начинаю отпускать тиски. Шток начинает выдавливаться из корпуса, при этом засасывая масло во внутреннюю часть цилиндра через клапан. По мере падения уровня масла, я шприцом добавляю. После того как поршень пройдет середину своего вылета, я масло не подливаю.
Довожу тиски до разжатия и потом потихоньку пытаюсь сжать натяжитель обратно, наблюдая как выходит воздух из внутренней полости в виде двух-трех пузырьков воздуха. Сжав и отпустив таким образом шток я смотрю какой уровень масла остается в корпусе. Доливаю примерно до середины уровня.
Все, заправка и прокачка закончена. Сжимая шток в тисках можно убедиться по усилию, что шток стал намного туже сжиматься.
Palex: вместо тисов можно использовать струбцину:
Держа натяжитель в вертикальном состоянии, берем резиновый манжет и надеваем его обратно на шток натяжителя в вывернутом состоянии как его и сняли.
После чего выворачивая его вниз, надеваем на сам корпус натяжителя. Причем посадочные пояски на манжете должны попасть в проточки что на корпусе, что на поршеньке.
Все, ревизия и ремонт натяжителя практически завершены. Остается только установить ролики и натяжитель на корпус. После чего установить на двигатель и поставить агрегатный ремень.
На газете написаны размеры подшипников, которые установлены на нижнем и верхнем ролике, чтобы знать что именно искать для замены. Оба подшипника полностью закрытые. Palex: смотрите внимательно! Верхний лежит справа (у него сальник синего цвета)!! Его номер - KOYO 63032RS, KOYO 63032RSC3
Нижний подшипник найти в каталогах не смогли. Возможное решение - взять подшипник с таким же наружным размером, внутренний размер - другой и выточить переходную втулку. Есть мнение, что лучше точить втулку на внутренний диаметр - там посадочное у подшипника толще - меньше шансов деформировать рабочую поверхность подшипника.
Прошу обратить внимание, для тех кто мало занимается ремонтом своих автомобилей. Ну или так, на всякий случай. Выдавливая подшипник в тисках или вдавливая его обратно в ролики будьте внимательны!!! Ни в коем случае не применяйте слишком большое усилие, так как металл на роликах мягкий и он может погнуться. В следствии чего ролик начнет "гулять". А если ролик начнет "гулять", то и ремень будет следовать направлению его поверхности, что будет вызывать смещение направления клиньев. А это в свою очередь будет вызывать усиленный износ ремня. Если все такие такое случилось, то в теме по замене ремня ГРМ описан способ проверки и выравнивания ролика своими силами при помощи отвертки и наставки с молотком.
Выбивать и забивать подшипники при помощи кувалдочки, тяжелого молотка - не желательно.
на этом заканчиваю, спасибо за внимание.
На рестайле (моторы с 249 л.с.) весь блок гидронатяжителя и роликов-подшипников другой!!!.
Взаимозаменяемости НЕТ, от пилота 12+ на пилот 09-11 годов выпуска натяжное устройство не устанавливается (пробовали, результат отрицательный).
С 2018 года нашли вариант, как поставить от 12+ на 09-11 годов выпуска - переставляется механизм и кронштейн крепления
С заменами - не дочистил тему, не разобрался еще до конца. Пока читайте сами.
В свое время столкнулся с тем, что верхний подшипник приводного ремня уже был изношен (обнаружил, когда делал замену ремня ГРМ). Тогда сделал только ревизию натяжителя с заправкой самого натяжного устройства маслом. Но это было очень давно и как все забылось. Кто то меня спрашивал недавно как заправить натяжитель, написал что моторным маслом, но честно говоря просто забыл или перепутал его с натяжителем ремня ГРМ, сказав, что там внутри стопорное кольцо. Прошу прощения за дезинформацию. Спросили на счет заправки заново. Значит вопрос актуальный и я решил сегодня быстро сделать фотоотчет, отложив немного фотоотчет по замене шрусов.
И так. Снимаем натяжитель с двигателя.
Кладем на стол и начинаем его разбирать используя тиски, небольшую плоскую отверточку и ключ со звездочкой (биток). На натяжителе есть два ролика, нижний и верхний. Верхний крепится болтом с углублением под ключ - звездочка.
Берем биток и откручиваем болт, снимаем верхний ролик с корпуса.
Нижний ролик болтом через фиксирующую пластину, притягивает непосредственно корпус натяжителя к двигателю. Но фиксирующая пластина не дает выпасть болту с шайбой из корпуса натяжителя. Поэтому, чтобы снять нижний ролик, надо скрутить фиксирующую пластину с резьбы болта и все.
Сам натяжитель крепится к корпусу аналогично верхнему при помощи болта с углублением под звездочку. Прижимаем корпус натяжителя в тиски и откручиваем болт.
И так, все части натяжителя у нас сняты.
Занимаемся дефектовкой подшипников.
Берем двумя пальцами внутреннюю обойму подшипника и за ролик вращаем наружнюю обойму. наружняя обойма должна "плыть" с небольшим ровным сопротивлением вращению.
Следующий этап проверки - это проверка на боковой зазор обойм. Держим подшипник так же двумя пальцами за внутреннюю обойму и пытаемся внешнюю обойму покачать по направлению 90 градусов относительно оси вращения.
Боковой люфт может быть, но не должен превышать 1 мм. Если выработка выше, то значит подшипник желательно заменить.
Для замены подшипников используем тиски и набор втулок, больше по диаметру внешней обоймы подшипника и болт, вставляемый во внутреннюю обойму подшипника. Ставится все между гудками тисков и выдавливается подшипник из корпуса ролика.
Запрессовка производится в обратном порядке.
Теперь очередь самого натяжителя.
Проверяем состояние пластиковых втулок. Если в норме, то переходим к заправке натяжителя. В противном случае выпрессовываем сухарики и подбираем тефлоновые или пластиковые втулки аналогичных размеров. В крайнем случае их можно самому нарезать из подобранной трубки.
Поддеваем плоской отверткой резиновый манжет. Начинаем его стягивать, одновременно ставя натяжитель вертикалько, чтобы не разлить масло, которое находится в корпусе натяжителя.
Готовим небольшую баночку и сливаем все масло с корпуса натяжителя.
Далее делаем прокачку и заправку натяжителя. Для этого ставим тиски вертикально и пробуем сжать натяжитель. При этом контролируем усилие сжатия и выходит или нет масло из внутренней полости поршня.
Может меня и начнут закидывать помидорами и скажут, что я неправильно делаю заправку натяжителя, но я поступаю следующим образом.
Беру шприц, моторное масло. Сжимаю натяжитель в тисках в вертикальном положении.
Шприцом заливаю масло по самый край корпуса.
Потихоньку начинаю отпускать тиски. Шток начинает выдавливаться из корпуса, при этом засасывая масло во внутреннюю часть цилиндра через клапан. По мере падения уровня масла, я шприцом добавляю. После того как поршень пройдет середину своего вылета, я масло не подливаю.
Довожу тиски до разжатия и потом потихоньку пытаюсь сжать натяжитель обратно, наблюдая как выходит воздух из внутренней полости в виде двух-трех пузырьков воздуха. Сжав и отпустив таким образом шток я смотрю какой уровень масла остается в корпусе. Доливаю примерно до середины уровня.
Все, заправка и прокачка закончена. Сжимая шток в тисках можно убедиться по усилию, что шток стал намного туже сжиматься.
Palex: вместо тисов можно использовать струбцину:
Держа натяжитель в вертикальном состоянии, берем резиновый манжет и надеваем его обратно на шток натяжителя в вывернутом состоянии как его и сняли.
После чего выворачивая его вниз, надеваем на сам корпус натяжителя. Причем посадочные пояски на манжете должны попасть в проточки что на корпусе, что на поршеньке.
Все, ревизия и ремонт натяжителя практически завершены. Остается только установить ролики и натяжитель на корпус. После чего установить на двигатель и поставить агрегатный ремень.
На газете написаны размеры подшипников, которые установлены на нижнем и верхнем ролике, чтобы знать что именно искать для замены. Оба подшипника полностью закрытые. Palex: смотрите внимательно! Верхний лежит справа (у него сальник синего цвета)!! Его номер - KOYO 63032RS, KOYO 63032RSC3
Нижний подшипник найти в каталогах не смогли. Возможное решение - взять подшипник с таким же наружным размером, внутренний размер - другой и выточить переходную втулку. Есть мнение, что лучше точить втулку на внутренний диаметр - там посадочное у подшипника толще - меньше шансов деформировать рабочую поверхность подшипника.
Для перепрессовки нижнего ролика дорестайла подойдет подшипник 35BD5020, к нему нужно будет изготовить втулку.
Прошу обратить внимание, для тех кто мало занимается ремонтом своих автомобилей. Ну или так, на всякий случай. Выдавливая подшипник в тисках или вдавливая его обратно в ролики будьте внимательны!!! Ни в коем случае не применяйте слишком большое усилие, так как металл на роликах мягкий и он может погнуться. В следствии чего ролик начнет "гулять". А если ролик начнет "гулять", то и ремень будет следовать направлению его поверхности, что будет вызывать смещение направления клиньев. А это в свою очередь будет вызывать усиленный износ ремня. Если все такие такое случилось, то в теме по замене ремня ГРМ описан способ проверки и выравнивания ролика своими силами при помощи отвертки и наставки с молотком.
Выбивать и забивать подшипники при помощи кувалдочки, тяжелого молотка - не желательно.
на этом заканчиваю, спасибо за внимание.
Последнее редактирование модератором:
