Алексей 180
Старожил
Петр Альбертович, не стали высверливать?
Pilot II Разбита втулка на рулевой с права. Стучит не рулевая тяга.
- Автор темы Петр Альбертович
- Дата начала
Петр Альбертович
Местный
Высверливать не стали. Мы со стороны резьбы убрали выпуклость от керна и все. думаю не повредит резьбу.
Теперь у меня самая лучшая, самая любимая и самая прекрасная рулевая рейка на свете. она мне лично прошептала, что будет работать долго и счастливо с такой втулкой.
Последнее редактирование:
Гайка уже со втулкой продается. Вот номер - 53630-SZA-A01, цена 950 рублей и выше , 1800 средняя.
пегас
Старожил
Всем добрый вечер, друзья подскажите, кто ставил рулевые тяги CTR (Корея), качество сильно отличается от оригинала?
Сегодня на подъемнике проводили диагностику стуков, которые отдают в руль, якобы стучат тяги, одна новая про запас есть, можно ли ставить в паре оригинал и CTR?
Антон toaster посоветовал проверить гайку 53630-SZA-A01, она может давать стуки. Также в этой теме Петр Альбертович не менял тяги, а поменял данную гайку и стуки прошли.
Сегодня на подъемнике проводили диагностику стуков, которые отдают в руль, якобы стучат тяги, одна новая про запас есть, можно ли ставить в паре оригинал и CTR?
Антон toaster посоветовал проверить гайку 53630-SZA-A01, она может давать стуки. Также в этой теме Петр Альбертович не менял тяги, а поменял данную гайку и стуки прошли.
zabadai
Старожил
пегас, ставил и ставлю тяги 555. Качество получше чем у СTR.
Гайка может стучать, определяется умелыми слесарями как "стук в самой рейке". На руле ощущается как стук где то справа внизу.
Если пробега больше 100 тыс., то гайку можно смело менять. После проверки остальных частей подвески , конечно.
Гайка может стучать, определяется умелыми слесарями как "стук в самой рейке". На руле ощущается как стук где то справа внизу.
Если пробега больше 100 тыс., то гайку можно смело менять. После проверки остальных частей подвески , конечно.
пегас
Старожил
Александр, любой люфт можно дефектовать локально, прямо непосредственно в узле. Дефектовка стуков по ощущениям на рулевом колесе это не дефектовка. Вся проблема в том, что у нас автомобиль не рамный, от этого все стуки, которые в подвеске, мы ощущаем попой или ногами по кузову салона.
Сложнее всего продефектовать стук шаровой, так как надо создать усилие, которое уравновесит натяг пальца в шаровом сухаре, чтобы суппорт не тянул его вверх, тем самым зажимая в сухаре. Это надо еще умудриться освободить его, чтобы появилась слабина в шаре пальца и сухаре. Либо на стенде "трясучке" который в разных направлениях толкает, подбрасывает машину, можно ощутить стук пальца, зажав его просто рукой - кистью.
Что касается стуков стабилизатора, то достаточно скинуть верхнее крепление от стойки с обоих сторон и тут же спокойно дефектуются не только сами стойки, но и подушки. Верхний палец руками дергаем, шатаем и сразу покажет степень выработки, берем за тело стойки и пробуем ее дергать и качать. Так проверяется нижний палец. Если взять сам вал стабилизатора и качать его/толкать вдоль движения авто и вверх/вниз, то можно понять степень износа втулок стабилизатора. Для определения состояния правой втулки, что в гайке и шаровых рулевых тяг, надо скинуть стяжки пыльника, что к рейке его притягивает и рулевой тяге, отодвинуть наружу к колесам. Внешним осмотром можно определить степень проникновения масла из сальников. Заодно можно будет потом все вытереть и смазать вал свежей смазкой после дефектовки. Выворачиваем руль влево до конца, машину желательно приподнять перед на домкратах. Затем беремся рукой за вал (справа, со стороны пассажира) и пробуем его толкать/тянуть вдоль движения автомобиля. Таким образом вычисляем степень износа втулки, которая в гайке.
Следующая проверка шаровых рулевых тяг. Они как раз на концах вкручены в рулевую рейку в вал и застопорены шайбами. Далее нужен будет помошник. Кистью обхватываем шаровый узел, помошник должен резкими движениями качать руль вправо/влево примерно до половины оборота. Если кистью не чувствуется движения шара и тяги, отностительно наружней - обхватывающей части шара, какого либо движения - люфта), то шаровая нормальная, даже если она свободно качается и падает, в случае если тяги потом отсоединить от колеса. Затем так же рукой взять рулевой наконечник в районе пыльника. Если сухарь и палец подразбиты, то так же кистью почувствуется движение - зазор между рулевым пальцем и цапфы, куда палец вставлен. Но, иногда бывает, в случае слабой затяжки гайкой, палец болтается в конусе цапфы. Тогда ой, надо откручивать и смотреть как сильно набило внутри конус. Если это самое начало, то плоскогубцами поворачиваем палец на 90 градусов, киянкой подбиваем наконечник снизу, чтобы конус плотнее зашел и затягиваем гайку. Если набило эллипс, то тогда рассверливать посадочное место, точить втулку прямую снаружи и конусом внутри, запрессовываем и сваркой пару-тройку прихваток этой втулки с цапфе. После чего смело закручиваем рулевой наконечник. То же самое проверяется и левая сторона, с той лишь разницей, что там нет боковой гайки со втулкой.
Стук червячного вала, который ощущается в руле определяется так же на месте. Поднимается полик, откручиваем 3 пластиковый гайки, что держат накладку, снимаем ее, обхватываем червячный вал рукой так, чтобы место осединения было в кисти, а нижняя часть ладони упиралась в резинку или корпус рейки, если рука маленькая. Качаем руль вправо/влево. Разбитый верхний подшипник тут же себя выдаст, червячный вал будет постукивать и смещаться относительно корпуса рейки. Если подшипник будет разбит сильно, то можно будет даже наблюдать скопление масла внутри чашки резиновой. Масло надо обязательно убрать, чтобы резинка не раскисала дальше от масла. И еще одна точка стуков, это шлицы рулевого колеса и вала. Руль поднимаем до упора на себя - вытягиваем. Шлицевую подмазываем литолом, после чего несколько раз руль опускаем и вытягиваем. Ставим в то положение, что было и излишки смазки обтираем со втулки.
Все, Это способы дефектовки стуков в переднем рулевом механизме.
zabadai
Старожил
У меня рейка снова загремела, после замены пару лет назад правой втулки(гайки). Сейчас пробег 175000. В сервисе, где сейчас машина находится, приговорили рейку на переборку со снятием, ну и стойки стабилизатора со втулками. На предложение снова поменять втулку говорят, что бессмысленно, ибо машина старая и полюбому есть выработка на рулевом валу. Типа, при переборке всё промеряется и где есть выработка ставят фторопластовые втулки. Ну и ценник 18ть.
Как думаете, делать? или просто снова втулку поменять? Рейка нигде не течёт, но гремит хорошо. И ещё про выработку на стальном валу что-то слабо верится. Он об алюминиевую втулку трётся, она мягкая очень, и по идее она должна изнашиваться, а не вал. И зачем снимать рейку, если фторопластовую втулку в торцевую гайку вставляют, и больше там ничего делать не надо.
Как думаете, делать? или просто снова втулку поменять? Рейка нигде не течёт, но гремит хорошо. И ещё про выработку на стальном валу что-то слабо верится. Он об алюминиевую втулку трётся, она мягкая очень, и по идее она должна изнашиваться, а не вал. И зачем снимать рейку, если фторопластовую втулку в торцевую гайку вставляют, и больше там ничего делать не надо.
Последнее редактирование:
Ну во-первых второпластовую втулку не разобьет а просто тупо раздавит, она там и недели не продержится в гайке. Во-вторых, достаточно хомут ослабить с пыльника справа рейки, стянуть его с самого корпуса рейки и вывернуть до упора колеса влево, чтобы вал вышел из рейки и сразу же визуально можно определить насколько вал стерт втулкой. А если просто взять рукой за вал рейки и попробовать его толкнуть и потянуть вдоль оси автомобиля, то можно почувствовать насколько сильно разбита втулка в гайке. В третьих, стук может идти не обязательно из-за рулевой рейки, там есть еще шаровая тяга, рулевая тяга, шлицевая рулевой колонки и в конце концов само по себе крепление рулевой рейки. И все это можно продиагностировать не снимая рулевой рейки.
zabadai
Старожил
Technician, Сегодня постараюсь снять пыльник и посмотреть визуально, поможет ли замена правой втулки. Стук именно в рейке, тяга и шаровая нормальные.
upd/ очень похоже на стук в шарнире правой тяги. Заказал новую, попробую поменять.
upd2/ Поменял правую тягу. Поставил опять 555, в прошлый раз в 19м году менял. Греметь перестало, 18 косарей на ненужном ремонте рейки сэкономлено.
upd/ очень похоже на стук в шарнире правой тяги. Заказал новую, попробую поменять.
upd2/ Поменял правую тягу. Поставил опять 555, в прошлый раз в 19м году менял. Греметь перестало, 18 косарей на ненужном ремонте рейки сэкономлено.
Последнее редактирование:
В первую очередь тогда надо начинать с червячного вала. Откинуть пластиковую накладку что на полу крепится 3 гайками пластиковыми и взять рукой вал в месте соединения. На заглушенном моторе покачать руль. Может это просто верхний подшипник стучит на червячном валу. Рукой сразу почувствуется ход вала относительно корпуса рейки.
Halera078
Старожил
- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,387
- Имя
- Владимир
менять только подшипник и регулировать прижим червяка?
На месте золотник е снять, поэтому придется рейку все равно вытаскивать. При снятии, когда откручиваешь шлицевую от червячного вала, снизу видно насколько сильно все разбило по количеству масла. Там ведь резиновая чаша натягивается на корпус золотника, который уплотняет кузов с рейкой. И если червячный верхний подшипник сильно разбит, то раздавливает обычно и сальник. Он слабенький. И масло начинает выдавливать вверх по валу через сальник. И в этой чаше набирается.
Для ремонта в принципе достаточно снять рейку, отпустить и вытащить прижимной сухарь, открутить пробку снизу, головкой на 17 мм открутить гайку, сверху два болта М8 и постукивая по валу снизу медяшкой вытащить золотниковый механизм из корпуса рейки. Ну а там уже аккуратно сам золотник из корпуса. Потом сальник сверху вниз выбить вместе с подшипником. Сборка в обратном порядке. Только подшипник внимательно надо ставить. Он ставится опорной полочкой вниз. А регулировку сухарика можно предварительно сделать при сборке, но сильно не затягивать, а довести окончательно на машине. Надо помошника, один на заглушенном моторе качает руль вправо/влево, второй снизу начинает прижим сухарика делать. Как простукивания пропали (зазор между червячным валом и основным валом рейки), то буквально четверть оборота повернуть и законтрить гайку. Вообще измеряется динамометром натяг, но он не у всех есть.
Ramzaeff_86
Активный
Всем доброго времени суток!
Сегодня загнал машину на сервис и в числе прочего решил поменять торцевую гайку рулевой рейки
53630-SZA-A01, так как был небольшой стук у правого колеса. При ремонте не присутствовал, но вечером проезжая мимо заскочил на сервис, что б узнать как дела. Мастера как раз проверяли работоспособность рулевого механизма, поворачивая на заведенном автомобиле руль влево и вправо...И как раз в момент поворота, раздавался конкретный пшик...Глянули под низ, а там лужа из масла ГУР. Пыльник, колесо и все вокруг забрызгано. Сняли опять колесо, выкрутили гайку, достали сальник...Визуально он целый. Вердикт мастеров - надо менять сальник, заказывай ремкомплект...При этом сказали честно, что никогда прежде дел с заменой таких гаек не имели раньше...На этом кончился вечер...Вот сижу теперь и думаю...Раньше рейка не текла, после замены гайки стала не то что течь, а фонтанировать. Саму рейку не снимали в процессе ремонта...Может ли так себя проявлять сальник? Или возможно был поврежден корпус рейки? Может сама гайка с дефектом или она не несет функцию уплотнителя? В общем в какую сторону копать?
Сегодня загнал машину на сервис и в числе прочего решил поменять торцевую гайку рулевой рейки
53630-SZA-A01, так как был небольшой стук у правого колеса. При ремонте не присутствовал, но вечером проезжая мимо заскочил на сервис, что б узнать как дела. Мастера как раз проверяли работоспособность рулевого механизма, поворачивая на заведенном автомобиле руль влево и вправо...И как раз в момент поворота, раздавался конкретный пшик...Глянули под низ, а там лужа из масла ГУР. Пыльник, колесо и все вокруг забрызгано. Сняли опять колесо, выкрутили гайку, достали сальник...Визуально он целый. Вердикт мастеров - надо менять сальник, заказывай ремкомплект...При этом сказали честно, что никогда прежде дел с заменой таких гаек не имели раньше...На этом кончился вечер...Вот сижу теперь и думаю...Раньше рейка не текла, после замены гайки стала не то что течь, а фонтанировать. Саму рейку не снимали в процессе ремонта...Может ли так себя проявлять сальник? Или возможно был поврежден корпус рейки? Может сама гайка с дефектом или она не несет функцию уплотнителя? В общем в какую сторону копать?
zabadai
Старожил
Ramzaeff_86, торцевая гайка 53630-SZA-A01 с завода закернена через корпус рейки. Гайка мягкая а корпус стальной.
Когда мне меняли об этом тоже не знали, а интернеты в некоторых сервисах читать не принято - и так всё сами знаем. За самоуверенность и любопытство принято платить. В моём случае сервис попал на оплату эвакуатора, гайку 53630-SZA-A01 и литр жидкости ГУР.
Тебе закрутили гайку не по резьбе, а по кернёному корпусу. И её вышибло давлением рабочей жидкости. Хорошо что не на ДОП, а в сервисе. Пусть покупают гайку за вой счёт (она рубля 3,5 сейчас стоит?) и всё переделывают.
Когда мне меняли об этом тоже не знали, а интернеты в некоторых сервисах читать не принято - и так всё сами знаем. За самоуверенность и любопытство принято платить. В моём случае сервис попал на оплату эвакуатора, гайку 53630-SZA-A01 и литр жидкости ГУР.
Тебе закрутили гайку не по резьбе, а по кернёному корпусу. И её вышибло давлением рабочей жидкости. Хорошо что не на ДОП, а в сервисе. Пусть покупают гайку за вой счёт (она рубля 3,5 сейчас стоит?) и всё переделывают.
Гайка до конца закручена? Если нет, то может давлением сальник выдавить и стронуть его с места. Еще как вариант, надо было обязательно менять и сальник тоже. Если машина в годах, то сальник был "дубовым" уже, а новое положение гайки со втулкой изменили ось вала рейки. Таким образом может вал ушел в одну сторону, ослабив прижим противоположенной, через которую и хлынуло масло. Сальник там не простой, с одной стороны тефлоновая втулка, которая и направляет манжет на ось вала, для соблюдения соосности манжеты и вала. Если сальник дубовый и кольцо сношено в одну сторону, то под новую втулку он не сможет выровнять сам вал. Разбирать, вытаскивать сальник, его менять и потом ставить обратно гайку со втулкой. И как правильно написал Алексей, там есть кернение, которое надо обязательно засверлить, чтобы выкрутить гайку и нормально закрутить новую. А искать эту керновку на месте я не знаю, только чудом каким нибудь может.
Ramzaeff_86
Активный
Т.е. я правильно понимаю, что менять торцевую гайку на рейке лучше именно на снятой рейке? Чтобы найти место кернения, спокойно его высверлить, всë заменить, накернить снова... Получается, что попытка замены гайки прямо "на весу" была плохой идеей?
Алексей 180
Старожил
Важно перед закручиванием новой гайки высверлить старое кернение на корпусе рейки, чтоб не запороть резьбу на новой гайке на 3.5К, ну и сальник лучше новый, чтоб не думать