Недавно знакомый сказал, что когда проезжал мимо него, то он услышал посторонний звук в виде жестяного брякания. Я в салоне вообще не слышал этого звука из-за шумоизоляции. Решил проверить. Выехал на нашу каменную "автостраду" и открыл боковые стекла. При движении по камням четко услышал брякание. Заехал на эстакаду и начал искать источник. Естественно в первую очередь все щитки теплозащиты и бронелисты снизу были проверены и подправлены те места, где могло вызывать соприкосновения при тряске. К сожалению не помогло. Тогда попробовал постучать руками по суппортам. так как похожий звук могут издавать и тормозные суппорта при разбитых направляйках. Но направляйки более металлоемкие и звук немного пониже. Ревизия суппортов, смазка, но брякание осталось. Потом как то опять залез и пробовал простукивать все детали подвески поочередно. Похожее брякание выдал пыльник. Тогда я начал его изучать более детально. Оказалось, что пыльник не цельный как был у меня на Волгаре и сквозь него крепилась ступица к мосту, а он оказывается составной. Внутренняя часть пыльника круглая, которая ребром входит в тормозной диск и к нему уже приварена в нескольких точках своего рода "юбка" бОльшего диаметра. Вот в месте этих прихваток пыльник и отвалился. При движении по неровностям этот пыльник и создает дребезжащий жестяной звук.
Вот сварка завода изготовителя во всей "красе". Могли бы конечно и получше прихватить. Щели между плоскостями и еле заметные прихватки пыльника. В результате имеем отвалившийся пыльник и причем даже с появившейся трещиной на металле.
Начинаем "восстанавливаться". Есть два варианта:
1. Быстрый и наскоряк с минимальными затратами по времени.
2. Более надежный и качественный ремонт с частичной разборкой и попутной ревизией всех систем заднего колеса.
Я делал по второму варианту, чтобы один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
Для этого нам понадобится сварочный полуавтомат и набор обычного инструмента накидные ключи, головки.
И так, ставим упоры под колеса, чтобы не покатилась, домкратом поднимаем машину, снимаем колесо. На стояночный тормоз машину не ставим!!!
Поворачиваем тормозной диск так, чтобы резиновая пробка в диске встала снизу. Вынимаем резиновую пробку и плоской отверткой нащупываем регулировочный механизм. В конце отчета будет крупное фото, чтобы понять, что именно нужно будет нащупать и в какую сторону поворачивать втулку. Нам необходимо прощелкивать втулку до тех пор, пока не остановится, чтобы свести колодки к минимальному диаметру. Если вдруг втулка стоит другой стороной, то вместо того, чтобы сводить колодки, мы их будем разводить. В этом случае слегка покачав диск, сразу можно будет определить, что колодки наоборот разводятся, так как тормозной диск будет заторможен.
Втулка остановилась, можно приступать непосредственно к снятию диска. Для этого берем наставку и пару раз бьем по шляпкам винтов. После чего откручиваем крестовой отверткой. После этого берем два болта с резьбой М8 и длинной примерно 6-8 сантиметров. Вкручиваем поочередно болты в отверстия тормозного диска. Болты пройдут сквозь тормозной диск и упрутся в ступицу. Когда начнем дальше вкручивать болты, то они начнут выдавливать тормозной диск с посадочного места. Далее просто стягиваем диск руками.
Для чего я это делал? Это дало мне возможность не только снаружи прихватить пыльник к основанию, но и с внутренней стороны. То есть "юбка" диска будет зафиксирована с обоих сторон и любое направление вибраций будет гаситься сваркой, не позволяя его оторвать. Для этого я зачищаю от краски прямые участки металла.
Далее дело сварщика. Прихватки снаружи (где родные точки) и с внутренней стороны.
Подождал пока все остынет, зачистил подгоревшую краску и забрызгал с баллончика грунтовкой.
После уже краской. Причем краской я забрызгал и бортик внутренней части пыльника. Потом поймете для чего.
Казалось бы что все работы завершены и можно смело собирать. Но советую не торопиться. Мне пришлось скидывать колодки, так как тормозной диск явно начинал клинить при затяжке крепежных винтов. Поэтому прежде чем собирать окончательно весь узел, я наоборот его разобрал. Проверил состояние пружин, почистил колодки от грязи и пыли, помазал направляющие под посадку колодок. И не устанавливая ничего поставил тормозной диск.
После того, как затянул фиксирующие винты, при помощи монтажки провернул диск несколько раз. Открутил винты и снял тормозной диск. Как потом оказалось, при сварке внутренний пыльник немного "повело" и он стал упираться в нескольких местах в канавку тормозного диска. И как раз вот эти места, где происходит соприкосновение этих частей, свежую краску стриает и видно голый металл. Проблема решается очень просто. Берем легкую кувалдочку и деревянный брусок. Наставляем на бортик пыльника и легким ударом кувалдочки "отбиваем" борт пыльника от диска. То есть просто отгибаем его. Но не сильно. Для проверки забрызгиваем бортик опять краской и ставим тормозной диск. Затягиваем и прокручиваем, проверяя устранили задевание или нет. если опять задевает, то снимаем диск и смотрим в каком месте стерло краску. Берем кувалдочку, брусочек и точно так же наставив бьем кувалдочкой. таким образом за 2 4 раза можно подправить пыльник, чтобы он не задевал за тормозной диск в канавке. Если оставить как есть, то сами представляете какой будет писк и сколько стружки полетит при движении машины.
А теперь начинаем установку тормозных колодок и окончательную сборку узла. Заправляем тормозной тросик за рычаг.
P.S. Сразу небольшое замечание. Размещаем рычаг для тросика в крайнем положении к колодке и смотрим на прорезь, куда вставляется верхняя распорка. Прорези на рычаге и колодке должны быть на одном уровне. Если рычаг будет выше прорези колодки, то колодка будет "висеть" на этом углублении и не сядет на центральный посадочный палец.
Проверив посадку, мажем литолом места соприкосновения и собираем окончательно узел в следующей последовательности:
Вкладываем тросик в рычаг. Вставляем подпружиненные фиксаторы в тело клодок. Одну и вторую. Вставляем стяжную пружину снизу колодок и потом немного их раздвинув - регулятор. Причем следует сразу определиться как их ставить. С одной стороны головка без резьбы, просто как упорная, а вторая сторона с резьбой. Вы должны для себя определить, как вам удобнее будет разводить колодки, подпихивая регулятор вверх или вниз. Я поставил на своем так, чтобы толкать вверх. То есть резьбовая пяточка "смотрит" назад. на теле регулятора небольшие выступы, за которые его можно крутить. И обратите внимание на то, что он практически "лежит" на пружине. Это сделано для фиксации регулятора в определенном положении. При повороте регулятора отчетливо ощущаются спрыгивания и фиксации пружиной. То есть вполне ощутимы секторные повороты регулятора.
После установки регулятора придерживаем верх колодок и ставим верхние стяжные пружины. По сравнению с Российскими пружинами, где использовалась "швайка" острая для натяжки пружин и заправки крюка, тут можно спокойно надеть держа ее плоскогубцами.
надеваем тормозной диск и затягиваем.
P.S. Хотел обратить внимание на то, что я хоть и не зануда в технических вопросах, но не могу стерпеть, когда где то торчат заусенки или борта от выработки. На тормозных дисках образовался едва ощутимый бортик. так вот чтобы не протачивать диск с целью убрать этот бортик, я просто взял брусочек и вручную зачистил эти заусенки-бортики вручную. Кроме того тщательно почистил канавки и отверстия диска для лучшего охлаждения. Все таки грязь собирается и прилипает со временем. Я все почистил.
Диск поставил, теперь остается только отрегулировать стояночный тормоз. Один-два раза нажал на стояночный тормоз, чтобы колоки подравнялись немного по окружности диска. Повернул диск отверстием вниз и через отверстие нашел регулятор. После чего щелчками начал поворачивать его, разводя колодки. Можно особо не "заморачиваться" и не думать много или мало развелось. Очень удобная регулировка и вполне адекватная. Крутим до тех пор пока не остановится. Как только регулятор остановился, то диск окажется заторможенным. Один щелчок назад и диск уже спокойно вращается. Пробуем опять поставить на стояночный, отпускаем и проверяем вращение диска. причем диск вращал не в пол оборота, а два-три полных оборота. Для интереса можно развести еще на один щелчок. Диск тут же заблокируется. Так что регулировка очень удобная. При вращении диска в одном месте колодка может задеть и слегка "шоркнуть" (задеть) за диск, но это вполне нормально, если только диск спокойно прокручивается руками, без особых усилий. Но если только внутренний диаметр диска не совпадает с осью вращения, то диск будет конечно подклинивать. В этом случае отпускаем регулятор еще на один щелчок и ставим резиновую пробочку в отверстие.
После чего либо ставим тормозной суппорт сразу, либо можно сделать ревизию и проверить направляющие. Если необходимо, то убрать старую смазку и набить свежей. Но это все уже описывалось в теме по ремонту и обслуживанию суппортов.
Ставим колесо, снимаем с домкрата. Собираем инструмент, переносим сразу на другую сторону машины и тоже самое повторяем с другой стороной, так как рано или поздно вторая сторона так же отвалится. :-)
Все, спасибо за внимание.
Вот сварка завода изготовителя во всей "красе". Могли бы конечно и получше прихватить. Щели между плоскостями и еле заметные прихватки пыльника. В результате имеем отвалившийся пыльник и причем даже с появившейся трещиной на металле.
Начинаем "восстанавливаться". Есть два варианта:
1. Быстрый и наскоряк с минимальными затратами по времени.
2. Более надежный и качественный ремонт с частичной разборкой и попутной ревизией всех систем заднего колеса.
Я делал по второму варианту, чтобы один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу.
Для этого нам понадобится сварочный полуавтомат и набор обычного инструмента накидные ключи, головки.
И так, ставим упоры под колеса, чтобы не покатилась, домкратом поднимаем машину, снимаем колесо. На стояночный тормоз машину не ставим!!!
Поворачиваем тормозной диск так, чтобы резиновая пробка в диске встала снизу. Вынимаем резиновую пробку и плоской отверткой нащупываем регулировочный механизм. В конце отчета будет крупное фото, чтобы понять, что именно нужно будет нащупать и в какую сторону поворачивать втулку. Нам необходимо прощелкивать втулку до тех пор, пока не остановится, чтобы свести колодки к минимальному диаметру. Если вдруг втулка стоит другой стороной, то вместо того, чтобы сводить колодки, мы их будем разводить. В этом случае слегка покачав диск, сразу можно будет определить, что колодки наоборот разводятся, так как тормозной диск будет заторможен.
Втулка остановилась, можно приступать непосредственно к снятию диска. Для этого берем наставку и пару раз бьем по шляпкам винтов. После чего откручиваем крестовой отверткой. После этого берем два болта с резьбой М8 и длинной примерно 6-8 сантиметров. Вкручиваем поочередно болты в отверстия тормозного диска. Болты пройдут сквозь тормозной диск и упрутся в ступицу. Когда начнем дальше вкручивать болты, то они начнут выдавливать тормозной диск с посадочного места. Далее просто стягиваем диск руками.
Для чего я это делал? Это дало мне возможность не только снаружи прихватить пыльник к основанию, но и с внутренней стороны. То есть "юбка" диска будет зафиксирована с обоих сторон и любое направление вибраций будет гаситься сваркой, не позволяя его оторвать. Для этого я зачищаю от краски прямые участки металла.
Далее дело сварщика. Прихватки снаружи (где родные точки) и с внутренней стороны.
Подождал пока все остынет, зачистил подгоревшую краску и забрызгал с баллончика грунтовкой.
После уже краской. Причем краской я забрызгал и бортик внутренней части пыльника. Потом поймете для чего.
Казалось бы что все работы завершены и можно смело собирать. Но советую не торопиться. Мне пришлось скидывать колодки, так как тормозной диск явно начинал клинить при затяжке крепежных винтов. Поэтому прежде чем собирать окончательно весь узел, я наоборот его разобрал. Проверил состояние пружин, почистил колодки от грязи и пыли, помазал направляющие под посадку колодок. И не устанавливая ничего поставил тормозной диск.
После того, как затянул фиксирующие винты, при помощи монтажки провернул диск несколько раз. Открутил винты и снял тормозной диск. Как потом оказалось, при сварке внутренний пыльник немного "повело" и он стал упираться в нескольких местах в канавку тормозного диска. И как раз вот эти места, где происходит соприкосновение этих частей, свежую краску стриает и видно голый металл. Проблема решается очень просто. Берем легкую кувалдочку и деревянный брусок. Наставляем на бортик пыльника и легким ударом кувалдочки "отбиваем" борт пыльника от диска. То есть просто отгибаем его. Но не сильно. Для проверки забрызгиваем бортик опять краской и ставим тормозной диск. Затягиваем и прокручиваем, проверяя устранили задевание или нет. если опять задевает, то снимаем диск и смотрим в каком месте стерло краску. Берем кувалдочку, брусочек и точно так же наставив бьем кувалдочкой. таким образом за 2 4 раза можно подправить пыльник, чтобы он не задевал за тормозной диск в канавке. Если оставить как есть, то сами представляете какой будет писк и сколько стружки полетит при движении машины.
А теперь начинаем установку тормозных колодок и окончательную сборку узла. Заправляем тормозной тросик за рычаг.
P.S. Сразу небольшое замечание. Размещаем рычаг для тросика в крайнем положении к колодке и смотрим на прорезь, куда вставляется верхняя распорка. Прорези на рычаге и колодке должны быть на одном уровне. Если рычаг будет выше прорези колодки, то колодка будет "висеть" на этом углублении и не сядет на центральный посадочный палец.
Проверив посадку, мажем литолом места соприкосновения и собираем окончательно узел в следующей последовательности:
Вкладываем тросик в рычаг. Вставляем подпружиненные фиксаторы в тело клодок. Одну и вторую. Вставляем стяжную пружину снизу колодок и потом немного их раздвинув - регулятор. Причем следует сразу определиться как их ставить. С одной стороны головка без резьбы, просто как упорная, а вторая сторона с резьбой. Вы должны для себя определить, как вам удобнее будет разводить колодки, подпихивая регулятор вверх или вниз. Я поставил на своем так, чтобы толкать вверх. То есть резьбовая пяточка "смотрит" назад. на теле регулятора небольшие выступы, за которые его можно крутить. И обратите внимание на то, что он практически "лежит" на пружине. Это сделано для фиксации регулятора в определенном положении. При повороте регулятора отчетливо ощущаются спрыгивания и фиксации пружиной. То есть вполне ощутимы секторные повороты регулятора.
После установки регулятора придерживаем верх колодок и ставим верхние стяжные пружины. По сравнению с Российскими пружинами, где использовалась "швайка" острая для натяжки пружин и заправки крюка, тут можно спокойно надеть держа ее плоскогубцами.
надеваем тормозной диск и затягиваем.
P.S. Хотел обратить внимание на то, что я хоть и не зануда в технических вопросах, но не могу стерпеть, когда где то торчат заусенки или борта от выработки. На тормозных дисках образовался едва ощутимый бортик. так вот чтобы не протачивать диск с целью убрать этот бортик, я просто взял брусочек и вручную зачистил эти заусенки-бортики вручную. Кроме того тщательно почистил канавки и отверстия диска для лучшего охлаждения. Все таки грязь собирается и прилипает со временем. Я все почистил.
Диск поставил, теперь остается только отрегулировать стояночный тормоз. Один-два раза нажал на стояночный тормоз, чтобы колоки подравнялись немного по окружности диска. Повернул диск отверстием вниз и через отверстие нашел регулятор. После чего щелчками начал поворачивать его, разводя колодки. Можно особо не "заморачиваться" и не думать много или мало развелось. Очень удобная регулировка и вполне адекватная. Крутим до тех пор пока не остановится. Как только регулятор остановился, то диск окажется заторможенным. Один щелчок назад и диск уже спокойно вращается. Пробуем опять поставить на стояночный, отпускаем и проверяем вращение диска. причем диск вращал не в пол оборота, а два-три полных оборота. Для интереса можно развести еще на один щелчок. Диск тут же заблокируется. Так что регулировка очень удобная. При вращении диска в одном месте колодка может задеть и слегка "шоркнуть" (задеть) за диск, но это вполне нормально, если только диск спокойно прокручивается руками, без особых усилий. Но если только внутренний диаметр диска не совпадает с осью вращения, то диск будет конечно подклинивать. В этом случае отпускаем регулятор еще на один щелчок и ставим резиновую пробочку в отверстие.
После чего либо ставим тормозной суппорт сразу, либо можно сделать ревизию и проверить направляющие. Если необходимо, то убрать старую смазку и набить свежей. Но это все уже описывалось в теме по ремонту и обслуживанию суппортов.
Ставим колесо, снимаем с домкрата. Собираем инструмент, переносим сразу на другую сторону машины и тоже самое повторяем с другой стороной, так как рано или поздно вторая сторона так же отвалится. :-)
Все, спасибо за внимание.
