Недавно столкнулся с небольшой проблемой, которая присутствует на всех автомобилях, где в качестве крепежного элемента применяются болты. Болты, которые вкручиваются в алюминиевые детали двигателя. "Первой ласточкой был" потянутая резьба болта клапанной крышки. Удалось "спастись" путем установки пружинной вставки - типа ввертыша в подготовленное отверстие с потянутой резьбой.
Давно его прочувствовал и при каждой регулировке клапанов ждал этого момента, когда он все таки не выдержит и резьба будет окончательно потянута. Заранее был к этому готов и кроме основного набора инструментов для регулировке клапанов, взял с собой набор метчиков и специальных ввертышей.
Резьба была восстановлена, после чего сделана регулировка зазоров в клапанах.
При окончательной сборке двигателя "вылезли еще 4 потянутых резьбовых соединения. Нашел болты подлиннее и установил крышку "впускной кастрюли". Но при этом вспомнил давнишний опыт с моторами 402-ыми, на которых в принципе была такая же "болячка" крепления клапанной крышки. Выход до банальности прост - установка шпилек. При этом резьбовая часть в алюминиевой части практически не трогается при сборке/разборке. Решил свой давнишний опыт перенести и на "забугорный" мотор. :-)))
И так, превентивная мера, которая позволит избежать срыва резьбы в корпусе впускного патрубка. Работы буквально на 40 минут, но позволит сэкономить кучу нервов и времени в будущем. Касается особенно тех, кто сам все делает или для Тех, кто занимается пилотами. Леша, тебе например это будет очень полезный опыт. :-)))
В хозяйственном магазине покупаем несколько винтов или болтов с резьбой 6 мм. В моем случае нашлись 8 сантиметров, что позволило нарезать их сразу на две шпильки.
Нарезаем 12 шпилек высотой 35 мм. Снимаем на наждаке фаски.
К шпилькам готовим 12 гаек с пружинной шайбой, а не просто площадкой. Такие используются в японских автомобилях, например на двигателе, на креплениях механизмов стеклоподьемников и дверных замков.
К ним пару-тройку простых гаек, чтобы использовать в качестве контргаек для вкручивания шпилек.
Когда набор готов, то берем с собой два ключа на 10 мм. Один торцовый, второй рожковый, отвертку и метчик 2-ой номер м6. Снимаем накладку двигателя.
После чего откручиваем 10 болтов и 2 гайки, которые крепят центральную крышку впускного тракта.
Отсоединяем электрический разьем заслонок. Снимаем крышку и убираем ее в сторону. Она нам пока не нужна. Выкручиваем обе шпильки, которые стоят для гаек.
Вот такая разница штатной шпильки по сравнению с новой. Причем штатная шпилька не до конца резьбы вручена в патрубок. Отверстие немного глубже само по себе.
Берем чистую тряпку, затыкаем все проходы патрубка и метчиком прогоняем все отверстия резьбой до самого конца сверления. Это примерно 3-5 миллиметров метчик дорежет резьбу в отверстии.
Тщательно выдуваем воздухом опилки и вынимаем все тряпки. После чего руками вкручиваем подготовленные шпильки.
Три шпильки у меня с наживленными гайками.
Подставляю рожковый ключ снизу, а верхнюю гайку притягиваю торцовым ключом к нижней. После чего заворачиваю шпильку до упора в отверстие впускного коллектора.
Таким образом все 12 шпилек затянуты в корпус коллектора.
Остается только поставить крышку на место
После чего накручиваем 12 гаек с контрящими шайбами.
Затягиваем гайки и ставим на место пластиковую накладку двигателя.
Теперь можно не беспокоиться о том, что в один прекрасный момент вытянется резьба из алюминиевого корпуса коллектора. Резьба если и сорвется, то скорее всего на шпильке под гайкой. Для замены шпильки, снимаем крышку, накручиваем две гайки на место, где целая резьба, контргаем их между собой и выкручиваем шпильку. Вместо нее заворачиваем новую. Вот и все.
Думаю можно будет даже заранее готовить такие рем. комплекты, так как машины стареют и резьбы не один раз уже перекручивались, и наверняка не на одном двигателе уже стоят удлиненные болты. :-)))
Давно его прочувствовал и при каждой регулировке клапанов ждал этого момента, когда он все таки не выдержит и резьба будет окончательно потянута. Заранее был к этому готов и кроме основного набора инструментов для регулировке клапанов, взял с собой набор метчиков и специальных ввертышей.
Резьба была восстановлена, после чего сделана регулировка зазоров в клапанах.
При окончательной сборке двигателя "вылезли еще 4 потянутых резьбовых соединения. Нашел болты подлиннее и установил крышку "впускной кастрюли". Но при этом вспомнил давнишний опыт с моторами 402-ыми, на которых в принципе была такая же "болячка" крепления клапанной крышки. Выход до банальности прост - установка шпилек. При этом резьбовая часть в алюминиевой части практически не трогается при сборке/разборке. Решил свой давнишний опыт перенести и на "забугорный" мотор. :-)))
И так, превентивная мера, которая позволит избежать срыва резьбы в корпусе впускного патрубка. Работы буквально на 40 минут, но позволит сэкономить кучу нервов и времени в будущем. Касается особенно тех, кто сам все делает или для Тех, кто занимается пилотами. Леша, тебе например это будет очень полезный опыт. :-)))
В хозяйственном магазине покупаем несколько винтов или болтов с резьбой 6 мм. В моем случае нашлись 8 сантиметров, что позволило нарезать их сразу на две шпильки.
Нарезаем 12 шпилек высотой 35 мм. Снимаем на наждаке фаски.
К шпилькам готовим 12 гаек с пружинной шайбой, а не просто площадкой. Такие используются в японских автомобилях, например на двигателе, на креплениях механизмов стеклоподьемников и дверных замков.
К ним пару-тройку простых гаек, чтобы использовать в качестве контргаек для вкручивания шпилек.
Когда набор готов, то берем с собой два ключа на 10 мм. Один торцовый, второй рожковый, отвертку и метчик 2-ой номер м6. Снимаем накладку двигателя.
После чего откручиваем 10 болтов и 2 гайки, которые крепят центральную крышку впускного тракта.
Отсоединяем электрический разьем заслонок. Снимаем крышку и убираем ее в сторону. Она нам пока не нужна. Выкручиваем обе шпильки, которые стоят для гаек.
Вот такая разница штатной шпильки по сравнению с новой. Причем штатная шпилька не до конца резьбы вручена в патрубок. Отверстие немного глубже само по себе.
Берем чистую тряпку, затыкаем все проходы патрубка и метчиком прогоняем все отверстия резьбой до самого конца сверления. Это примерно 3-5 миллиметров метчик дорежет резьбу в отверстии.
Тщательно выдуваем воздухом опилки и вынимаем все тряпки. После чего руками вкручиваем подготовленные шпильки.
Три шпильки у меня с наживленными гайками.
Подставляю рожковый ключ снизу, а верхнюю гайку притягиваю торцовым ключом к нижней. После чего заворачиваю шпильку до упора в отверстие впускного коллектора.
Таким образом все 12 шпилек затянуты в корпус коллектора.
Остается только поставить крышку на место
После чего накручиваем 12 гаек с контрящими шайбами.
Затягиваем гайки и ставим на место пластиковую накладку двигателя.
Теперь можно не беспокоиться о том, что в один прекрасный момент вытянется резьба из алюминиевого корпуса коллектора. Резьба если и сорвется, то скорее всего на шпильке под гайкой. Для замены шпильки, снимаем крышку, накручиваем две гайки на место, где целая резьба, контргаем их между собой и выкручиваем шпильку. Вместо нее заворачиваем новую. Вот и все.
Думаю можно будет даже заранее готовить такие рем. комплекты, так как машины стареют и резьбы не один раз уже перекручивались, и наверняка не на одном двигателе уже стоят удлиненные болты. :-)))
Последнее редактирование:
