Уважаемые одноклубники!!! Представляю Вам технологию и способ обрезки лобового стекла. Это важно для тех кто эксплуатирует машины в районах крайнего севера и Дальнего Востока. Не буду вдаваться в "дебри" технологий изготовления стекол, но хотел бы обратить внимание на то, что некоторые даже и не задумываются о правилах эксплуатации лобового стекла. Нет, я не о том, что его нельзя тереть наждачкой, а о правилах в зимний период. Для районов с умеренным климатом это не актуально, а вот у кого большие морозы, то надеюсь прислушаются. Первое и основное правило это при запуске машины в зимнее время и прогреве салона автомобиля ни в коем случае нельзя направлять воздушный поток на максимальной температуре печки и большим потоком. Лучше включить обогрев стекла и пусть продувается сразу при запуске двигателя а не с уже прогретым двигателем. По мере нагрева двигателя, плавно будет прогреваться печка и нагрев стекла будет не резким, а постепенным. Второе правило, если вдруг щетки примерзли к лобовому стеклу и на них лед, то ни в коем случае не стоит лед отшибать путем постукивания ими об лобовое стекло. Все эти правила основываются на том, что стекло подвергается сильной термической нагрузке. Снаружи на улице температура может доходить до -40 и ниже градусов, а внутри салона печка дует на стекло с температурой +50-60 градусов. Если еще автомобиль при этом едет в такой мороз со скоростью 60-100 километров в час, то сами представьте кикие нагрузки выдерживает стекло и любой щелчок или неосторожное искривление кузова автомобиля может вызвать трещину стекла. Может некоторые обращали внимание, что некоторые автомобили с треснувшими стеклами в нижней части стекла вдоль размещения щеток? Это как раз и есть результат перепада температур, когда стекло может треснуть без внешнего воздействия. Я это все к чему рассказываю? Дело в том, что живя на севере, я бы рад был наклеить второе лобовое стекло на пилотика, так как приходится иногда ездить при температуре за -40. Но как оказалось это не так просто. Стекло вклеено в кузов, причем сверху пластиковые молдинги и часть лобового стекла спрятано под ними. Снимать и ставить каждый раз молдинги это в итоге износ защелок и как правило потом уже нормально держаться уже не будут. Так возникла идея, обрезать стекло так, чтобы оно вошло по ширине между молдингами. У меня бло колотое стекло, которое не решились поставить при замене, вот я на нем и потренировался. Дождался когда придет новое лобовое стекло и теперь публикую все, что я наработал сам и опыт наших отцов – водителей, так как сама идея второго стекления не моя, а водителей более старшего поколения. Что дает второе лобовое стекло? В первую очередь громадную защиту от потери тепла салона при движении. Второй момент, ударяясь об лобовое стекло, воздушный поток от печки не так сильно выстывает и воздух остается теплым на протияжении прохождения вдоль всего лобового стекла и в вас рикошетом попадает тепленький воздух от печки, а не ледяной. Третий момент – частичная шумоизоляция. Ну и самое главное комфорт, так как стекло не затягивается инеем по углам. Хоть печка и мощная, но в пилоте все-равно в большие морозы верх стекла подзатягивает. И так готовимся к резке стекла. Что необходимо? Стеклорез (желательно алмаз), маркер, линейка, бутылка под воду или брызгалка, болгарку с регулируемыми оборотами и алмазный диск толщиной от 0,5 до 1 мм. Диаметром 100 мм., бочка или высокий стол на что класть стекло и камера.
Что делаем? Кладем стекло внешней частью вниз, то есть "лодочкой" и начиная от самого верха маркером отмечаем по 1,5 сантиметра от края, внизу при закруглении черной краски начинаем увеличивать отступ до 4,5 сантиметров. Прорисовываем линию маркером. Естественно перед операцией разметки стекло вытираем начисто в линиях отреза. Далее стеклорезом деоаем рез именно по нашей разметки. Далее есть два варианта, или начинаем резать, или переворачиваем стекло и с обратной стороны так же по видимой теперь линии делаем рез стеклорезом. Линия будет видна, так как стеклорез прорежет не только стекло, но и краску, которая нанесена с внутренней стороны стекла. Далее готовим стекло непосредственно к резке. Укладываем стекло так, чтобы край стекла был относительно горизонтальным, подняв второй край стекла подложив под него какой либо мягкий предмет. Например как на фото у меня готового стекла
Включаем болгарку, ставим минимальные обороты. Держа болгарку правой рукой, Кладем пальцы между стеклом и болгаркой, как бы делая мягкую опору для болгарки и поддерживаем направление диска второй рукой. Стараемся пройти диском именно по линии стеклореза, используя ее как "направляйку". При этом нежно передвигаем болгарку вдоль края стекла по линии. Не надо стараться сразу отрезать, просто ведем чуть-чуть поддерживая болгарку, она должна своим весом придавливать на диск. Не давить на диск ни в коем случае. Два-три раза проходим вдоль линии. Как только углубились на 0,5-1 мм, то можно "расслабиться", диск уже с ямки никуда не уйдет в сторону и можно начинать сам процесс резки. Теоретически можно переключить болгарку на вторую скрость и обильно поливать место реза водой, но я не стал торопиться и продолжил резать так же на первой скорости поливая водой. Как только диск начнет доходить до клеящего слоя, то диск начнет как бы "подкусывать" из-за того, что клеящий слой вязкий для диска. Но надо убедиться что по всей плоскости диск дошел до этой прослойки. Желательно не оставлять стеклянную "перегородку", но и сильно не "барзеть", чтобы не достать до второго слоя стекла. После чего переворачиваем стекло, выкладываем его так, чтобы оно так же было на мягкой опоре как можно больше по площади. И теперь точно так же делаем или рез стеклорезом, если сразу не стали отмечать, или аккуратно придерживая болгарку делаем два-три реза вдоль всей линии, чтобы диск потом не выскакивал с канавки. Берем воду и начинаем резать второй слой стекла. Теперь когда второй слой дорезан до склеивающего слоя нужно быть внимательным и не спешить. Вдоль всего реза потихоньку углубляемся в клеющий слой, в некоторых местах одиск может провалиться, но не следует этим увлекаться. "Зарезаться" в клеющий слой следует с края стекла слегка оттягивая отрезаемый кусок, это позволит не заклинить диск и избежать рывков. Как только отрезан кусок стекла нужно алмазным диском краем выровнять торец стекла. Причем обратить внимание, что диск должен вращаться в направлении от стекла к клеющему слою и тянуть его на себя, а не от себя. Таким образом стеклдо не будет колоться и крошиться. Причем скорость вращения можно уже поставить на максимум. После того, как торец стекла стал ровным по всей линии реза можно закруглить концы стекла, чтобы не было углов и снять факсу. Снятие фаски производится тем же самым способом как и выравнивание торцевой части, но болгарку надо держать под углом 45 градусов. После этого принимаемся за вторую сторону. На каждую сторону – рез у меня ушло 40 минут. Итого полная подготовка стекла займет от начала до конца примерно 2 часа. Моем стекло, чтобы не осталось стеклянной эмульсии и прикладываем сверху основного стекла. Зазор между краем стекла и молдингом должен быть не более 1 сантиметра и не меньше 5 мм. Это необходимо для того, чтобы аго потом загерметизировать от попадания влаги в полость, между стеклами. Внутри стекла можно поставить прослойку самоклеющейся резины или двухстороннего утеплителя что продаются в магазинах. Но я планирую наклеить резиновое дверное уплотнение бока-верх на второе стекло изнутри, а нижнюю часть наклеить на само лобовое стекло над молдингом – коробкой печки.. А по периметру можно лейкопластырем, скотчем или пластилином, чтобы обеспечить гермитичность. Для того, чтобы не доставило неудобств зимой, непосредственно перед установкой второго стекла, стекла вымываются очистителями и тщательно вытираются. В течении пары часов сушаться и только после этого осуществляется наклейка стекла. В случае запотевания, что иногда бывает, если влага остается смежду стеклами, то с двух противоположенных сторон прокалываются отверстия и вставляются небольшие трубочки от стержней авторучки. По ходу движения за счет инжекции влага будет высосана за день-два. После можно их вытащить и залепить пластилином. Остается только потом наслаждаться зимой теплом и чистым стеклом. Далее надеюсь на самих фото и видео будет понятно как все делалось. Видео потом перезалью, так как по моей просьбе поджали размер и увеличили скорость олднотипных операций резки, но упустили саму суть первого реза, КАК именно начинается резка. Видео потом будет перезалито, а пока вот такое.
Вот видео с резкой. Только на самом видео я начал резать с внешней стороны, так как уже отработал рез стеклорезом чтобы относительно точно попасть с противоположенных сторон. Но рекомендую начинать все-таки с внутренней части, со стороны краски.
- первый вариант видео примерно 100 метров
- второй вариант видео пережатый с изменениями. Меньше по размеру и акцент сделан на начало резки как именно делается наметка и скорость резки без увеличения скорости воспроизведения видео.
Теперь фото
Добавлено спустя 3 минуты:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Как видно из фото, низ стекла вообще можно не трогать и ничего дорабатывать не надо кроме того, чтобы на само стекло в месте соприкосновения с коробкой подложить мягкий материал и этого вполне будет достаточно. Вот и все. Если какие то непонятные моменты, то пишите дам разьяснение.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
P.S. Прошу прощения за грамматические ошибки по тексту. Мог не заметить, а орфографической проверкой что то до сих пор не пользуюсь. :oops:
Ну вот и настало время холодов, начал уже и дед мороз нос свой высовывать. Вчера поставил второе стекло и все "задокументировал" чтобы поделиться второй частью, а именно установкой второго стекла на машину. И так, что нам надо будет для этого приготовить? Шмат пластилина примерно с кулак размером, желательно немного фарного герметика, или другого липкого материала (я до этого использовал сырую резину), тряпочек для обтирки стекла, межстекольный уплотнитель (резинка самоклеющаяся или паролон что продают в хоз магазинах для уплотнения дверей и окон), немного соляры или бензина, скребочек пластмассовый или шпатель.
Открываем капот и торцовым ключом откручиваем дворники, чтобы они не мешали работать.
Брызгаем очиститель стекла на лобовое стекло и тщательно протираем лобовое стекло снаружи, как закончили, то на столе кладем второе лобовое стекло (которое будем наклеивать) и так же тщательно моем и вытираем его изнутри.
Причем под лобовое стекло снизу желательно подложить толстое ватное одеяло или еще что нибудь, чтобы его не поцарапать.
Торопиться не надо, так как надо дать небольшую "выдержку" для того, чтобы влага полностью испарилась с торцов стекол и из под молдингов. Затем берем уплотнительную резинку и край отрезаем под скосом. Залазим на табуретку и проклеиваем резинку на лобовое стекло по периметру рядом с краской, что покрашено стекло изнутри, внизу спускаем напрямую до короба и далее чуть выше короба, но не на сам короб.Наверху лобового стекла при стыковке резинки так же отрезаем под скосом, только в обратном направлении. Потом готовим "бочонки" для фиксации второго стекла. Раньше, до того как у меня появился фарный герметик, я нарезал узкую полоску сырой резины 1 мм. толщиной примерно 1 см. шириной и скручивал маленький бочонок диаметром 7-8 мм. Далее опускал в бензин и ждал некоторое время, пока она набухнет и подрастворится. Вытаскиваем и ждем пока она не станет липкой, по мере испарения бензина. Но сейчас у меня есть фарный герметик и я использовал его. Скрутил 6 шариков из герметика и приклеил их по внутренней части на лобовое стекло 4 вверху (2 по углам, 2 в центре стекла на равном расстоянии) и 2 бочонка по углам внизу. Для чего эти точки? Они необходимы для того, чтобы зафиксировать второе стекло на месте от боковых, вертикальных и продольных перемещений в случае тряски и резких торможений. То есть они будут нести на себе основную нагрузку по фиксации стекла от поперечных и продолных перемещений, а опоры что под коробом, будут нести нагрузку всего веса лобового стекла.
Вот теперь надо "торопиться", пока шарики не застыли и пока они мягкие. Берем лобовое стекло за нижний край где скос в углу и поддерживая подносим его к машине. Сначала заводим низ стекла за капот и опускаем на пластиковый короб печки. Затем наклоняем стекло ближе к лобовому и при этом начинаем его "центровать". Когда края выровнены и стекло стоит по центру основного лобового стекла, то опускаем полностью и начинаем его придавливать в верхней части, чтобы оно прилепилось на шарики. Придавливать начинать желательно с угла, к центру, и второй угол. Чтобы оно постепенно придавилось без сильных перегибов. После того как придавилось, берем пластилин, катаем "колбаску" как детском садике и начнием ее забивать между стеклами. Причем не надо стараться забить как можно больше, просто вталкиваем под углом в 45 градусов. На неровности не обращаем внимания и на то что стекло снаружи пачкается с кузовом. Это все потом уберется. Главное хорошенько размять пластилин, чтобы он был очень мягким. При заталкивании между стекол он начнет остывать и становиться тверже. Таким образом проходим полностью весь периметр второго стекла.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Далее начинаем "облагораживать" нашу лепнину. Берем пластиковый скребок или шпатель, ставим его под углом в 45 градусов и начинаем срезать все лишнее вдоль всего периметра. Верх лобового стекла кроме среза еще и сам кузов подчищаем по краю молдинга. Вертикальные части стекла что у нас остались между молдингом и срезом я подчищал сначала отверточкой. После того как убрали основные излишки пластилина, начинаем чистить все и подравнивать. Технологи чистки простая. Пластилин хорошо смывается бензином и соляркой. А бензин и солярку уже потом проще простого смыть с кузова, пластика и стекла простым очистителем стекла. Поэтому обмакиваем тряпочку в соляру и проходимся по периметру пластилина, он при этом начнет очень хорошо "заглаживаться", стекло предварительно лезвием или скребком очищаем от основной массы излишком пластилина и потомт ряпочкой дочищаем. Молдинги изнутри очищаем так же тряпочкой, смоченной солярой, обернутой на плоскую отвертку. При этом получается что-то в виде маленького шпателя с защитой, чтобы не поцарапать стекло и молдинг.
Ну и после очищаем снаружи кузов от пластилина и где руками опирались. Затем обрызгиваем очистителем для стекол и всю соляру или налет от бензина стираем чистой тряпочкой. Вот в принципе весь процесс наклейки второго стекла.
Но это еще не все. После того как машина сутки постоит в гараже и все "усядется" под весом стекла, необходимо проверить наличие влаги в межстекольном пространстве. Для этого выезжаем на холод и включаем печку на максимум. При этом стекло должно быть совершенно чистым. Если вдруг обнаружится, что появляется типа налета от влаги между стеклами, то это не беда. В этом случае делаем следующее:
Берем два кусочка термоусадочного кембрика или пустой стержень от авторучки (это лучше в нашем случае из-за резинки). Отрезаем примерно 2-3 сантиметра. Шилом аккуратно проделываем отверстие в пластилине в верхних углах и заталкиваем трубочки. Расположить их надо таким образом, чтобы они стояли горизонтально, или даже немного с уклоном вниз (наружная часть). Через два-три дня езды влагу высосет через эти трубочки, стекло перестанет потеть внутри, после чего трубочки вытаскиваем и пластилин затираем в этом месте, закрывая отверстия. В итоге производства всех этих работ получаем намного более теплый салон в зимнее время при движении в морозы. И самое главное уже не переживаем о том, что стекло может лопнуть в нижней части у печки, от перепада температуры наружнего воздуха и внутреннего потока печки. Ну и добавочная шумоизоляция.
Очень хочу апнуть тему, чтобы полностью ее закрыть окончательно. Мне кажется что, что то добавить уже просто нечего. Несколько поездок этой зимой показали правильность решений и изменений в установке второго стекла на машину. Практика дала оценку - Отлично.
В прошлом отчете я выкладывал вариант обрезки стекла и его установки на машину. использовался пластилин, резиновая трубка и установка двух трубочек для проветривания межстекольного пространства. Сегодня хочу предоставить форумчанам окончательный свой вариант по установке второго стекла. Для начала хочу показать при каких температурах все это позволяет ездить в очень комфортных условиях. Вот температуры внешнего воздуха при которых мне приходится иногда ездить. При этом, я своершенно не беспокоюсь о том, что на машине происходит "затягивание" лобового стекла, что печка не справляется с обдувом. Мало того, так максимальные обороты печки я выставляю 2-3 деления и температура воздуха регулируется от 20 до 24 градусов это самое большое. Вот несколько снимков:
В предыдущих своих сообщениях я выкладывал фото со вторым стеклом днем, как видно из этих фото, разницы изображения через два стекла и боковое-одинарное совершенно не заметна. Если только чуть-чуть самую малость лобовое с небольшим оттенком в сторону потемнения.
Теперь небольшие изменения по отношению к предыдущей установки стекла. От пластилина пришлось отказаться, так как он полный отстой, по сравнению с тем пластилином, что делался раньше. Собрал все и выкинул подальше. От скотча отказался сразу, так как он постоянно на морозе отстает, а весной и осенью стоит попасть на него омывайке, как он тут же отлетает. И второй момент, само стекло решил спрятать под короб печки. То есть раньше накладывал просто сверху на основное и опускал в нишу короба. Теперь стекло стоит точно так же как и "родное", под коробом.
Ну начнем все по порядку. Лобовое стекло с краев обрезаю точно так же как и в первом варианте, то есть 3 миллиметра от крашенной сетки.
Далее пришлось обрезать углы стекла снизу на 3 сантиметра по той причине, что при опускании стекла, эти углы упираются в навесы капота. И теперь 2 сантиметра вдоль всего низа стекла, так как стекло само по себе опускается теперь ниже на 2 -3 сантиметра и если оставить низ так как есть по размеру, то крючки коробки печки не смогут зацепиться за край стекла, так как не входит по размеру. Если обрезать низ стекла и выровнять его по основному, то короб печки становится без проблем. На изображении стекла красными линиями указаны линии реза стекла.
Это отличия касаются самой формы стекла. Нижние опоры для стекла остаются как и раньше. Теперь отличия, которые я использовал при непосредственной установки стекла.
Первое и что самое главное учесть расстояние между двумя стеклами. Это очень важный момент, так как на нашем пилоте очень сильный наклон стекла. Если бы угол был как на УАЗе, то тут даже и задумываться не стоило бы. Но в нашем случае я только с третьего раза "вычислил" оптимальное расстояние. И дело не в том, что будет промерзать или еще что то. Дело в отражении светящихся объектов на дороге в ночное время. Днем все прекрасно видно, а в темное время суток между стеклами происходит отражение и перед глазами получается 2-3 изображения знаков, фар встречных или задних фонарей впереди едущей машины. И так. Берем полую самоклеющуюся резинку (форма Д) как для уплотнения дверей и окон продаются в хозяйственных магазинах, берем герметик мягкий для фар, герметик автомобильный силиконовый, ищем пустые стержни для авторучек диаметром 5 мм. 2 Стержня отрезаем длинной 6 сантиметров, два оставляем как есть. И начинаем готовить угловые и опорные вставки с фарного герметика. Он продается в виде небольших рулонов колбасками диаметром 7-8 мм. Отрезаем две колбаски длинной 5 сантиметров. Изгибаем его углом под форму верхнего края стекла.Вдавливаем стержень в колбаску и сверху накладываем как бы половинчатую колбаску. Смысл полностью изолировать стержень герметиком и сделать угол для стекла. Цель этих трубок будет проветривание межстекольного пространства от влаги. Точно такие же два стержня, но целые и колбаски прямые, готовим для низа стекла.
И два кубика 8х8 для верха стекла в центре. Когда все приготовили, то снимаем коробку печки с машины, вытащив клипсы, сдвигаем короб в сторону радиаторов и вытаскиваем. С помощью помощника ставим стекло на машину, предварительно кинув полотенце на верх кузова и лобовое стекло, чтобы второе стекло не легло вплотную на основное стекло. Выравниваем по горизонтали и отмечаем точки, где находятся нижние упоры для стекла. Снимаем стекло, тщательно вытираем стеклоочистителем или водой с аммиаком внутреннюю часть второго стекла и наружнюю поверхность основного. Когда стекла высохнут, то приступаем к подготовке. На угол верха стекла приклеиваем наши уголки со стержнями, кубики размещаем примерно на расстоянии 30-40 сантиметров в центре. Внизу, где зафиксировали и отметили опоры, немного отступив приклеиваем прямые стержня. Причем для чего нужны были длинные, нижние стержня мы проклеиваем герметиком не по центру, а по краю, чтобы от колбаски выступал с одной стороны буквально сантиметр, а с другой вся остальная длинна трубки. И теперь приклеивая его на стекло смотрим, чтобы стержень выступал за край стекла так, чтобы на него можно было добраться для того, чтобы запечатать или раскрыть трубку герметиком для проветривания.
Приклеили все опоры с трубками, теперь начинаем не менее важную работу. Берем самоклеющуюся трубку и начинаем ее приклеивать на второе стекло, соединяя все наши колбаски герметика. То есть именно так, чтобы при установке стекла и сжатии трубки мы получили герметичный периметр по всему стеклу, включая верхние уголки. По вертикальным краям справа и слева и вверху лобового стекла отступаем от края 2-3 миллиметра.
Низ как уже писал по размеру стержней, тут особо нет определенного размера. Только два центральных клеить не надо на одном уровне с резинкой, их можно немного сместить ниже трубки. Они нужны только в качестве "поддержки". Когда периметр подготовлен, то берем с помощником стекло и ставим его на нижние опоры. Но не прислоняем его до конца к основному стеклу, так как его надо еще выровнять по горизонтали. Наклоняем к основному стеклу и ровняем по расстоянию от боковых молдингов. Как только выставили центр, то опускаем стекло, берем фен и подогреваем те места, где герметик и слегка придавливаем второе стекло в этих местах. У кого нет фена, то как вариант, можно завести машину, прогреть двигатель и включить печку на всю "катушку" на обдув лобового стекла, чтобы герметик-колбаска лучше прихватился. Обращаю внимание, что расстояние между стеклами не менее 7 мм. Иначе будет все очень сильно двоиться и троиться в темное время суток.
Далее готовим тубу с силиконовым герметиком и пистолетом. Проходим аккуратно герметиком периметр стекла, одновременно ровняя герметик лезвием канцелярского ножа. Сам низ в принципе не обязательно герметиком заделывать, достаточно дойти до нижних опор где стоят стержни. Но верху и бокам желательно уделить как можно больше внимания. Стержни оставляем открытыми и ждем сутки, когда силиконовый герметик схватится. После суток, начинаем убирать те излишки герметика, которые у нас остались при выравнивании. То есть основные излишки надо убрать сразу и если попал на кузов, то тут же затереть раствором уксуса или аммиака (нашатыря), а остатки уже можно будет срезать лезвием после высыхания.
Далее делаем 4 шарика из колбаски-герметика и запечатываем все 4 стержня. Выгоняем на улицу на холод и прогоняем машину ходом. Причем печку ни в коем случае не включать на обдув лобового стекла. Режимы только голова-ноги или просто ноги. Но потока воздуха на лобовое стекло не должно быть. Если в каком либо месте покажется типа запотевания, то открываем все 4 заглушки и на дорогу. Прогоняем машину на скорости 40-90 км/час. При движении потоком воздуха межстекольное пространство высушит и запотевание пропадет. Останавливаемся, запечатываем трубки. Ставим машину в гараж. Возможно при более низких температурах придется один-два раза повторить процедуру проветривания.
Далее готовимся к установке пластикового короба печки. В чем тут "подводный камень". У нас изменилось расстояние между плоскостью стекла и кузовом. Если сейчас сразу поставить короб, то рычаги дворников лягут на пластиковую коробку и будет его постоянно задевать. Как я решил эту проблемы? Все гораздо проще, чем можно было бы придумать. Механизм дворников крепится к кузову через резиновые амортизационные втулки к кузову в трех местах. Откручиваем три болта М6, и под них подкладываем шайбы толщиной 3-5 миллиметров. Притягиваем механизм и ставим короб печки. Только нижними крючками стараемся зацепить его не к родному стеклу, а ко второму. После чего вставляем одну-две клипсы что крепят его к кузову и накидываем рычаг дворника для проверки расстояния. Если зазор пару миллиметров есть, то все крепим окончательно и устанавливаем дворники.
Причем еще один момент по использованию печки при низких температурах. На фото видно, что сетка для забора воздуха для печки, запечатано скотчем и сверху прикреплена виниловая пленка. В зимнее время я просто запечатываю этот заборник, но для того, чтобы не создавать разряжения, я открываю лючок с водительской стороны в самой коробке и оставляю его открытым. Забор воздуха происходит не из внешней среды, а из под капотного пространства. Есть конечно небольшой момент. Иногда, когда весь укутанный двигатель в нагрузку набирает свою температуру и включаются вентиляторы, то в салон печка засасывает специфическийц запах работающего двигателя. Но это только в большие морозы, когда температура становится относительно нормальной до -20 мороза, то внешний забор воздуха открываю, а из под капота закрываю.
Вот и все. Технология резки позволяет обрезать стекло и подогнать его для установки на нашу машину не трогая молдингов вообще. Силиконовый герметик придает герметичность периметра, фарный герметик удерживает стекло на месте. Трубки позволяют проветрить пространство между стеклами.
Три поездки в город при разных температурах показали правильность моих технических решений.
Очень рекомендую использовать второе стекление у кого сильные морозы. Вы просто не представляете себе какая разница езды на машине, особенно с таким громадным лобовым стеклом, с одним или с двумя стеклами. Насколько комфортно в машине. Даже если печка и справляется с нагревом стекла, то на гораздо высоких оборота, что создает дополнительный шум в салоне, плюс стекло отдает холод в салон. С двумя стеклами и от внешней среды немого тише. Часть "шумки". Удачи всем северянам, пробуйте. Это реально работает, не пожалеете.
Тема АП!!!
Модернизация не закончена. За три с лишним годом эксплуатации стоит уже 5-е стекло на машине. Основной бой идет в летний период. Поэтому два года назад решил стекло не снимать ни зимой ни летом. Но в летний период есть одна особенность. Временами при резком перепаде температуры или еще каких либо погодных условий, между стеклами образуется конденсат (будь он неладен). Приходится проветривать, откупоривая специально вставленные трубочки и держать их открытыми до выветривания влаги. Попадает пыль, иногда даже если забыл закрыть, то наоборот в дождь может попасть еще больше влаги. Долго думал как "победить" эту проблему. И тут меня "осенило". Надо сделать принудительную сушку воздуха!!!!!!!!!!!!
На воплощение идеи ушло три вечера. Изготовление, подгонка, установка. Остальное время с момента когда начал искать компрессор, это поиск компонентов, ожидание знакомого электроника. :-)
Ну а теперь мой отчет о сделанном:
Вот закончил воплощение в жизнь своей идеи и проверку ее в действии. Теперь могу отписаться о результатах и выложить как все делалось. И так, проблема - запотевание межстекольного пространства и фар головного света. Изначально делалось все для лобового стекла, но данную систему можно с успехом использовать и для фар головного света.
Проблема - запотевание из-за разницы температур и попадание влаги во внутрь. Задача - высушить воздух внутри емкости. Представляю вам свое решение проблемы запотевания.
Нашел "убитый" автоматический тонометр, которым измеряют артериальное давление. Разобрал его и вытащил компрессор, который качает воздух.
Естественно припаял нормальный многожильный провод.
В аптеке купил детскую бутылочку для кормления с соской (извини Василий, но опять я в сторону ребетенка взгляд кинул), от этой бутылочки понадобится все, кроме крышки и крючка за которую бутылочка вешается.
В фильтре от бутылочки просверлил в центре отверстие для того, чтобы провести выход воздуха из насоса.
Так как всасывание воздуха производится через торцовую поверхность, то в в фильтре по бокам рассверлил отверстия, чтобы насос мог всасывать воздух через боковые отверстия.
В сам корпус пластикового фильтра вырезал синтепон и уложил его.
В самой макушке соски отрезал кусочек резины, чтобы получилось отверстие.
Всю конструкцию предварительно собрал, чтобы замерить высоту шланга, необходимого для вывода воздуха из насоса.
После того, как все подогнано, я клеевым пистолетом по окружности приклеил пластиковый фильтр к насосу. Заодно "прошелся" клеевым пистолетом и провод, чтобы он не болтался. Приклеил его к корпусу моторчика. Кроме того на трубку "стояк" закрепил немного фарного герметика, чтобы обеспечить уплотнение между соской и трубкой.
В верхнюю трубочку вставил тройник от шлангов, которые покупал
После установки насоса во внутрь бутылочки, я окончательно уже определился с высотой всех элементов насоса. Во вставленную трубку, подачу воздуха, вставил тройник окончательно.
Кстати все шланги и тройники куплены в автомагазине это шланги омывателей лобовых стекол.
Выход готов, теперь надо организовать всасывающую сторону. Для этого я взял крышку-конус для заправки картриджей и отрезал от нее резьбовую часть.
В донышке бутылки просверлил отверстие сверлом 8 мм.
После чего конус поставил на дно бутылочки и приклеил клеевым пистолетом.
Носик так же отрезал и посадил на клей такой же тройник как и на выходе насоса.
Ну а теперь как я сделал элемент, который сушит воздух. :-) Пришлось немного побегать по обувным магазинам. Есть такое вещество, называется Селика-Гель.
Это гранулы, которые впитывают в себя влагу. Так вот в коробках с обувью вкладывают такие пакетики. Побежал "с протянутой рукой" по магазинам и набрал жменю этих пакетиков. Но сразу все наталкивать в бутылочку не стал. Я просто взял фланельку, которая легко продувается, и сшил с нее своего рода мешочек по размеру бутылочки.
Распаковал пакетики и ссыпал селика-гель в мешочек. Этот мешочек затолкал во внутрь бутылочки и завернул края, чтобы он не рассыпался.
Получилась маленькая бутылочка с двумя входами и двумя выходами.
Для того, чтобы компенсировать давление между стеклами с атмосферным, я миллиметровым сверлом просверлил бок бутылочки на уровне фильтра и заклеил отверстие микропористым материалом.
Получил вот такой собранный баллончик с фильтром-сушилкой, насосом компрессором. :-)
Кроме того взял пористый материал с шумоизоляции с клеевым слоем, который пропитан составом, не подверженный воздействию воды. Вырезал по размеру бутылочки и обернул бутылочку этим материалом.
Теперь следующий этап, надо эту бутылочку как то закрепить в машине. Следовательно приступил к изготовлению крепежной площадки. Нашел профилек с металла толщиной 1 мм. И кровельное железо 0,5-0,7 мм. С толстого металла сделал основание, а с тонкого уши для крепления бутылочки.
Диаметр бутылочки примерно 55 мм. Следовательно разметку делал исходя из диаметра бутылочки - 5 мм. То есть центр 50 мм.
Загибаем под углом в 90 градусов две стенки, но стенки не прямые, а с двумя изгибами как будто "обхватывают" бутылочку и один поперечный изгиб в обратную сторону. Получился вот такой профиль.
В самом верху просверлили отверстие под пружину, которая будет стягивать бутылочку и держать ее в основании.
Крепление осуществил между собой при помощи заклепок. Рассверлил 4 отверстия в пластинке, наложил ее на основание и отметил. Дальше уже сверловка, вставка клепок и клепальником клепки закрепил. После того, как закрепил, то положил свое новое основание на металлическую поверхность и слегка молотком расплющил обратную сторону клепок, так как ножки немного высоковаты были.
Вставил бутылочку в основание и теперь можно приступать к электрической части.
В виду того, что в тонометре мотор питается от 6 вольт, а в автомобиле 13-14 вольт, то попросил знакомого сделать преобразователь. Он предложил вот такой компактный вариант, который состоит из какого то элемента типа транзистора на радиаторе и конденсатора. А его закрепил винтиком прямо на свое металлическое основание. Как мне было сказано, что минус общий и можно не бояться что, что то закоротит. Охлаждение будет нормальным, так как все тепло будет уходить через радиатор на основание площадки и рассеиваться по всей железке. Чтобы вся система могла подключаться и работать, то я пошел следующим путем. На моем пилоте установлены щетки с подогревом, которые управляются дистанционным пультом. Разьем от самого блока управления к щеткам в виде пальчикового двухконтактного штекера. Мне осталось только подобрать "мамку" для этого штекера. Что я и сделал. Нашел мамку, припаял к проводам и термоусадочным кембриком все это обжал. Теперь на машине когда нужны будут дворники с подогревом, то надо только разьединить разьем и соединить нужную мне систему. Преобразователь с 12 на 6 вольт я полностью обернул стекольным герметиком, чтобы ни влага, ничего не попали на элементы.
Теперь дошло дело до установки системы на автомобиль.
Место установки планировалось в пластиковый короб печки. Очень удачное место на креплении дворников. Сам шаблон картонки мерился именно под это место. В площадке всего одно отверстие и его вполне хватает для прочной установки всей системы сушки воздуха.
Кроме того все шланги будут спрятаны от глаз.
Начал снятие с откручивания дворников. Провода отключать не стал.
Вытащил клипсы что идут со стороны двигателя. Затем с боков у угла капота у навесов отогнул резинку и вывернул ее в сторону стекла.
Затем оттянул короб на себя, в сторону двигателя, чтобы зацепы вышли из под лобового стекла и уже полностью приподнял короб.
Таким образом освободил себе место для работы со стеклами и установки системы сушки.
Снизу стекол между ними на герметике установлены трубочки для проветривания. Две снизу, две сверху в углах. Они постоянно запечатаны герметиком, чтобы избежать попадания пыли. Когда есть необходимость в проветривании , то герметик с концов трубок снимаю и после опять запечатываю.
Открутил болтик крепления дворников, тот, который у мотора ближе. Сверху опустил свою площадку и отметил сколько именно мешает мотор. После чего взял болгарку и ею отрезал край крепежной площадки, чтобы она полностью опустилась на посадочное место в панель кузова автомобиля.
Мотор установлен. Осталось все соединить шлангами. Высасывание влаги я посчитал лучше делать сверху, а сухой воздух подавать снизу. Поэтому я сделал следующим образом. Так как черного шланга было очень мало, то я его решил пустить по молдингам и только участки что на виду. То есть одел на верхние выходы трубочек и вдоль молдинга опустил в подкапотное пространство.
А внизу под коробом уже по сути дела нет разницы какого цвета там будут шланги. Нашел скобки пластиковые на липучках. Обезжирил площадочки на кузове под стеклом и прилепил их. Далее трубки все закрепил на этих пластиковых скобках. Получилась вот такая своего рода система рециркуляции воздуха.
Все собрано, можно пробовать. Достал пульт, подключил питание к системе и пультом включил насос. Все заработало с "пол пинка".
Можно все закрывать на место. Перепроверил крепление шлангов, чтобы нигде ничего не отвалилось. Поставил коробку печки обратно, закрепил блок управления в коробке на место.
Ну а там колено для шноркеля и саму трубу, развернув ее в летний вариант забора воздуха. Все, теперь как только стекло начинает запотевать от влаги, то достаточно нажать кнопочку на пульте, то насос начинает высасывать воздух с межстекольного пространства, пропускает его через мешочек с селикагелем, который впитывает в себя влагу, а осушенный воздух уже закачивается во внутрь межстекольного пространства. Причем в паспорте от щеток с подогревом было заявлено, что в случае, если водитель забудет отключить подогрев щеток, то блок управления через 20-ть минут сам отключает питание. Я не стал ждать и засекать время. Главное что все работает как мне надо.
Вот как бы весь смысл этой приблуды. При желании можно использовать эту же систему для подключения к фарам головного света и проветривать таким образом сами фары, убирать оттуда влагу. Протянуть трубочки к фарам тоже очень просто. Есть лонжероны, что идут вдоль крыльев и есть куда крепить шлангочки. Вот как бы и все.
Сегодня руки зачесались, сделал глушение шланга ЕГР и заодно решил поменять.
Открыл капот, снял накладку двигателя, сделал заглушку на кусочек шланга и потом взялся за свою систему сушки.
Открутил дворники, вынул клипсы и приподнял короб печки.
Вынул емкость с селикагелем. Вытряхнул старый с мешочка.
Достал баночку со свежим и мешочек вставил в баночку.
И натолкал в мешочек свеженького селикагеля но не под самый верх.
После чего края завернул во внутрь баночки, чтобы селикагель не рассыпался внутри емкости.
Ну и теперь осталось поставить баночку на место в свое крепление подсоединить воздуховоды от межстекольного пространства.
После чего поставил короб на место и подсоединил беспроводной модуль управления включением насоса.
Осталось поставить на место крепление приемной трубы для воздуха. Кстати стрелкой указал на кусочек шланга с заглушкой для клапана ЕГР.
Ну и саму приемную трубу с новеньким предварительным фильтром, который выделила супруга из своего собрания чулков. :-))))
Ну что, думаю два года не малый срок для такой системы сушки. Можно сказать, что система вполне благополучно справляется со своей задачей, даже с немного отсыревшим селикагелем. И главное достаточно надежная. За два года ни одного отказа. Два лета, две зимы с температурами до -48 мороза. :-)))
Рекомендую.
Что делаем? Кладем стекло внешней частью вниз, то есть "лодочкой" и начиная от самого верха маркером отмечаем по 1,5 сантиметра от края, внизу при закруглении черной краски начинаем увеличивать отступ до 4,5 сантиметров. Прорисовываем линию маркером. Естественно перед операцией разметки стекло вытираем начисто в линиях отреза. Далее стеклорезом деоаем рез именно по нашей разметки. Далее есть два варианта, или начинаем резать, или переворачиваем стекло и с обратной стороны так же по видимой теперь линии делаем рез стеклорезом. Линия будет видна, так как стеклорез прорежет не только стекло, но и краску, которая нанесена с внутренней стороны стекла. Далее готовим стекло непосредственно к резке. Укладываем стекло так, чтобы край стекла был относительно горизонтальным, подняв второй край стекла подложив под него какой либо мягкий предмет. Например как на фото у меня готового стекла
Включаем болгарку, ставим минимальные обороты. Держа болгарку правой рукой, Кладем пальцы между стеклом и болгаркой, как бы делая мягкую опору для болгарки и поддерживаем направление диска второй рукой. Стараемся пройти диском именно по линии стеклореза, используя ее как "направляйку". При этом нежно передвигаем болгарку вдоль края стекла по линии. Не надо стараться сразу отрезать, просто ведем чуть-чуть поддерживая болгарку, она должна своим весом придавливать на диск. Не давить на диск ни в коем случае. Два-три раза проходим вдоль линии. Как только углубились на 0,5-1 мм, то можно "расслабиться", диск уже с ямки никуда не уйдет в сторону и можно начинать сам процесс резки. Теоретически можно переключить болгарку на вторую скрость и обильно поливать место реза водой, но я не стал торопиться и продолжил резать так же на первой скорости поливая водой. Как только диск начнет доходить до клеящего слоя, то диск начнет как бы "подкусывать" из-за того, что клеящий слой вязкий для диска. Но надо убедиться что по всей плоскости диск дошел до этой прослойки. Желательно не оставлять стеклянную "перегородку", но и сильно не "барзеть", чтобы не достать до второго слоя стекла. После чего переворачиваем стекло, выкладываем его так, чтобы оно так же было на мягкой опоре как можно больше по площади. И теперь точно так же делаем или рез стеклорезом, если сразу не стали отмечать, или аккуратно придерживая болгарку делаем два-три реза вдоль всей линии, чтобы диск потом не выскакивал с канавки. Берем воду и начинаем резать второй слой стекла. Теперь когда второй слой дорезан до склеивающего слоя нужно быть внимательным и не спешить. Вдоль всего реза потихоньку углубляемся в клеющий слой, в некоторых местах одиск может провалиться, но не следует этим увлекаться. "Зарезаться" в клеющий слой следует с края стекла слегка оттягивая отрезаемый кусок, это позволит не заклинить диск и избежать рывков. Как только отрезан кусок стекла нужно алмазным диском краем выровнять торец стекла. Причем обратить внимание, что диск должен вращаться в направлении от стекла к клеющему слою и тянуть его на себя, а не от себя. Таким образом стеклдо не будет колоться и крошиться. Причем скорость вращения можно уже поставить на максимум. После того, как торец стекла стал ровным по всей линии реза можно закруглить концы стекла, чтобы не было углов и снять факсу. Снятие фаски производится тем же самым способом как и выравнивание торцевой части, но болгарку надо держать под углом 45 градусов. После этого принимаемся за вторую сторону. На каждую сторону – рез у меня ушло 40 минут. Итого полная подготовка стекла займет от начала до конца примерно 2 часа. Моем стекло, чтобы не осталось стеклянной эмульсии и прикладываем сверху основного стекла. Зазор между краем стекла и молдингом должен быть не более 1 сантиметра и не меньше 5 мм. Это необходимо для того, чтобы аго потом загерметизировать от попадания влаги в полость, между стеклами. Внутри стекла можно поставить прослойку самоклеющейся резины или двухстороннего утеплителя что продаются в магазинах. Но я планирую наклеить резиновое дверное уплотнение бока-верх на второе стекло изнутри, а нижнюю часть наклеить на само лобовое стекло над молдингом – коробкой печки.. А по периметру можно лейкопластырем, скотчем или пластилином, чтобы обеспечить гермитичность. Для того, чтобы не доставило неудобств зимой, непосредственно перед установкой второго стекла, стекла вымываются очистителями и тщательно вытираются. В течении пары часов сушаться и только после этого осуществляется наклейка стекла. В случае запотевания, что иногда бывает, если влага остается смежду стеклами, то с двух противоположенных сторон прокалываются отверстия и вставляются небольшие трубочки от стержней авторучки. По ходу движения за счет инжекции влага будет высосана за день-два. После можно их вытащить и залепить пластилином. Остается только потом наслаждаться зимой теплом и чистым стеклом. Далее надеюсь на самих фото и видео будет понятно как все делалось. Видео потом перезалью, так как по моей просьбе поджали размер и увеличили скорость олднотипных операций резки, но упустили саму суть первого реза, КАК именно начинается резка. Видео потом будет перезалито, а пока вот такое.
Вот видео с резкой. Только на самом видео я начал резать с внешней стороны, так как уже отработал рез стеклорезом чтобы относительно точно попасть с противоположенных сторон. Но рекомендую начинать все-таки с внутренней части, со стороны краски.
- первый вариант видео примерно 100 метров
- второй вариант видео пережатый с изменениями. Меньше по размеру и акцент сделан на начало резки как именно делается наметка и скорость резки без увеличения скорости воспроизведения видео.
Теперь фото
Добавлено спустя 3 минуты:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Как видно из фото, низ стекла вообще можно не трогать и ничего дорабатывать не надо кроме того, чтобы на само стекло в месте соприкосновения с коробкой подложить мягкий материал и этого вполне будет достаточно. Вот и все. Если какие то непонятные моменты, то пишите дам разьяснение.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
P.S. Прошу прощения за грамматические ошибки по тексту. Мог не заметить, а орфографической проверкой что то до сих пор не пользуюсь. :oops:
Ну вот и настало время холодов, начал уже и дед мороз нос свой высовывать. Вчера поставил второе стекло и все "задокументировал" чтобы поделиться второй частью, а именно установкой второго стекла на машину. И так, что нам надо будет для этого приготовить? Шмат пластилина примерно с кулак размером, желательно немного фарного герметика, или другого липкого материала (я до этого использовал сырую резину), тряпочек для обтирки стекла, межстекольный уплотнитель (резинка самоклеющаяся или паролон что продают в хоз магазинах для уплотнения дверей и окон), немного соляры или бензина, скребочек пластмассовый или шпатель.
Открываем капот и торцовым ключом откручиваем дворники, чтобы они не мешали работать.
Брызгаем очиститель стекла на лобовое стекло и тщательно протираем лобовое стекло снаружи, как закончили, то на столе кладем второе лобовое стекло (которое будем наклеивать) и так же тщательно моем и вытираем его изнутри.
Причем под лобовое стекло снизу желательно подложить толстое ватное одеяло или еще что нибудь, чтобы его не поцарапать.
Торопиться не надо, так как надо дать небольшую "выдержку" для того, чтобы влага полностью испарилась с торцов стекол и из под молдингов. Затем берем уплотнительную резинку и край отрезаем под скосом. Залазим на табуретку и проклеиваем резинку на лобовое стекло по периметру рядом с краской, что покрашено стекло изнутри, внизу спускаем напрямую до короба и далее чуть выше короба, но не на сам короб.Наверху лобового стекла при стыковке резинки так же отрезаем под скосом, только в обратном направлении. Потом готовим "бочонки" для фиксации второго стекла. Раньше, до того как у меня появился фарный герметик, я нарезал узкую полоску сырой резины 1 мм. толщиной примерно 1 см. шириной и скручивал маленький бочонок диаметром 7-8 мм. Далее опускал в бензин и ждал некоторое время, пока она набухнет и подрастворится. Вытаскиваем и ждем пока она не станет липкой, по мере испарения бензина. Но сейчас у меня есть фарный герметик и я использовал его. Скрутил 6 шариков из герметика и приклеил их по внутренней части на лобовое стекло 4 вверху (2 по углам, 2 в центре стекла на равном расстоянии) и 2 бочонка по углам внизу. Для чего эти точки? Они необходимы для того, чтобы зафиксировать второе стекло на месте от боковых, вертикальных и продольных перемещений в случае тряски и резких торможений. То есть они будут нести на себе основную нагрузку по фиксации стекла от поперечных и продолных перемещений, а опоры что под коробом, будут нести нагрузку всего веса лобового стекла.
Вот теперь надо "торопиться", пока шарики не застыли и пока они мягкие. Берем лобовое стекло за нижний край где скос в углу и поддерживая подносим его к машине. Сначала заводим низ стекла за капот и опускаем на пластиковый короб печки. Затем наклоняем стекло ближе к лобовому и при этом начинаем его "центровать". Когда края выровнены и стекло стоит по центру основного лобового стекла, то опускаем полностью и начинаем его придавливать в верхней части, чтобы оно прилепилось на шарики. Придавливать начинать желательно с угла, к центру, и второй угол. Чтобы оно постепенно придавилось без сильных перегибов. После того как придавилось, берем пластилин, катаем "колбаску" как детском садике и начнием ее забивать между стеклами. Причем не надо стараться забить как можно больше, просто вталкиваем под углом в 45 градусов. На неровности не обращаем внимания и на то что стекло снаружи пачкается с кузовом. Это все потом уберется. Главное хорошенько размять пластилин, чтобы он был очень мягким. При заталкивании между стекол он начнет остывать и становиться тверже. Таким образом проходим полностью весь периметр второго стекла.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Далее начинаем "облагораживать" нашу лепнину. Берем пластиковый скребок или шпатель, ставим его под углом в 45 градусов и начинаем срезать все лишнее вдоль всего периметра. Верх лобового стекла кроме среза еще и сам кузов подчищаем по краю молдинга. Вертикальные части стекла что у нас остались между молдингом и срезом я подчищал сначала отверточкой. После того как убрали основные излишки пластилина, начинаем чистить все и подравнивать. Технологи чистки простая. Пластилин хорошо смывается бензином и соляркой. А бензин и солярку уже потом проще простого смыть с кузова, пластика и стекла простым очистителем стекла. Поэтому обмакиваем тряпочку в соляру и проходимся по периметру пластилина, он при этом начнет очень хорошо "заглаживаться", стекло предварительно лезвием или скребком очищаем от основной массы излишком пластилина и потомт ряпочкой дочищаем. Молдинги изнутри очищаем так же тряпочкой, смоченной солярой, обернутой на плоскую отвертку. При этом получается что-то в виде маленького шпателя с защитой, чтобы не поцарапать стекло и молдинг.
Ну и после очищаем снаружи кузов от пластилина и где руками опирались. Затем обрызгиваем очистителем для стекол и всю соляру или налет от бензина стираем чистой тряпочкой. Вот в принципе весь процесс наклейки второго стекла.
Но это еще не все. После того как машина сутки постоит в гараже и все "усядется" под весом стекла, необходимо проверить наличие влаги в межстекольном пространстве. Для этого выезжаем на холод и включаем печку на максимум. При этом стекло должно быть совершенно чистым. Если вдруг обнаружится, что появляется типа налета от влаги между стеклами, то это не беда. В этом случае делаем следующее:
Берем два кусочка термоусадочного кембрика или пустой стержень от авторучки (это лучше в нашем случае из-за резинки). Отрезаем примерно 2-3 сантиметра. Шилом аккуратно проделываем отверстие в пластилине в верхних углах и заталкиваем трубочки. Расположить их надо таким образом, чтобы они стояли горизонтально, или даже немного с уклоном вниз (наружная часть). Через два-три дня езды влагу высосет через эти трубочки, стекло перестанет потеть внутри, после чего трубочки вытаскиваем и пластилин затираем в этом месте, закрывая отверстия. В итоге производства всех этих работ получаем намного более теплый салон в зимнее время при движении в морозы. И самое главное уже не переживаем о том, что стекло может лопнуть в нижней части у печки, от перепада температуры наружнего воздуха и внутреннего потока печки. Ну и добавочная шумоизоляция.
Очень хочу апнуть тему, чтобы полностью ее закрыть окончательно. Мне кажется что, что то добавить уже просто нечего. Несколько поездок этой зимой показали правильность решений и изменений в установке второго стекла на машину. Практика дала оценку - Отлично.
В прошлом отчете я выкладывал вариант обрезки стекла и его установки на машину. использовался пластилин, резиновая трубка и установка двух трубочек для проветривания межстекольного пространства. Сегодня хочу предоставить форумчанам окончательный свой вариант по установке второго стекла. Для начала хочу показать при каких температурах все это позволяет ездить в очень комфортных условиях. Вот температуры внешнего воздуха при которых мне приходится иногда ездить. При этом, я своершенно не беспокоюсь о том, что на машине происходит "затягивание" лобового стекла, что печка не справляется с обдувом. Мало того, так максимальные обороты печки я выставляю 2-3 деления и температура воздуха регулируется от 20 до 24 градусов это самое большое. Вот несколько снимков:
В предыдущих своих сообщениях я выкладывал фото со вторым стеклом днем, как видно из этих фото, разницы изображения через два стекла и боковое-одинарное совершенно не заметна. Если только чуть-чуть самую малость лобовое с небольшим оттенком в сторону потемнения.
Теперь небольшие изменения по отношению к предыдущей установки стекла. От пластилина пришлось отказаться, так как он полный отстой, по сравнению с тем пластилином, что делался раньше. Собрал все и выкинул подальше. От скотча отказался сразу, так как он постоянно на морозе отстает, а весной и осенью стоит попасть на него омывайке, как он тут же отлетает. И второй момент, само стекло решил спрятать под короб печки. То есть раньше накладывал просто сверху на основное и опускал в нишу короба. Теперь стекло стоит точно так же как и "родное", под коробом.
Ну начнем все по порядку. Лобовое стекло с краев обрезаю точно так же как и в первом варианте, то есть 3 миллиметра от крашенной сетки.
Далее пришлось обрезать углы стекла снизу на 3 сантиметра по той причине, что при опускании стекла, эти углы упираются в навесы капота. И теперь 2 сантиметра вдоль всего низа стекла, так как стекло само по себе опускается теперь ниже на 2 -3 сантиметра и если оставить низ так как есть по размеру, то крючки коробки печки не смогут зацепиться за край стекла, так как не входит по размеру. Если обрезать низ стекла и выровнять его по основному, то короб печки становится без проблем. На изображении стекла красными линиями указаны линии реза стекла.
Это отличия касаются самой формы стекла. Нижние опоры для стекла остаются как и раньше. Теперь отличия, которые я использовал при непосредственной установки стекла.
Первое и что самое главное учесть расстояние между двумя стеклами. Это очень важный момент, так как на нашем пилоте очень сильный наклон стекла. Если бы угол был как на УАЗе, то тут даже и задумываться не стоило бы. Но в нашем случае я только с третьего раза "вычислил" оптимальное расстояние. И дело не в том, что будет промерзать или еще что то. Дело в отражении светящихся объектов на дороге в ночное время. Днем все прекрасно видно, а в темное время суток между стеклами происходит отражение и перед глазами получается 2-3 изображения знаков, фар встречных или задних фонарей впереди едущей машины. И так. Берем полую самоклеющуюся резинку (форма Д) как для уплотнения дверей и окон продаются в хозяйственных магазинах, берем герметик мягкий для фар, герметик автомобильный силиконовый, ищем пустые стержни для авторучек диаметром 5 мм. 2 Стержня отрезаем длинной 6 сантиметров, два оставляем как есть. И начинаем готовить угловые и опорные вставки с фарного герметика. Он продается в виде небольших рулонов колбасками диаметром 7-8 мм. Отрезаем две колбаски длинной 5 сантиметров. Изгибаем его углом под форму верхнего края стекла.Вдавливаем стержень в колбаску и сверху накладываем как бы половинчатую колбаску. Смысл полностью изолировать стержень герметиком и сделать угол для стекла. Цель этих трубок будет проветривание межстекольного пространства от влаги. Точно такие же два стержня, но целые и колбаски прямые, готовим для низа стекла.
И два кубика 8х8 для верха стекла в центре. Когда все приготовили, то снимаем коробку печки с машины, вытащив клипсы, сдвигаем короб в сторону радиаторов и вытаскиваем. С помощью помощника ставим стекло на машину, предварительно кинув полотенце на верх кузова и лобовое стекло, чтобы второе стекло не легло вплотную на основное стекло. Выравниваем по горизонтали и отмечаем точки, где находятся нижние упоры для стекла. Снимаем стекло, тщательно вытираем стеклоочистителем или водой с аммиаком внутреннюю часть второго стекла и наружнюю поверхность основного. Когда стекла высохнут, то приступаем к подготовке. На угол верха стекла приклеиваем наши уголки со стержнями, кубики размещаем примерно на расстоянии 30-40 сантиметров в центре. Внизу, где зафиксировали и отметили опоры, немного отступив приклеиваем прямые стержня. Причем для чего нужны были длинные, нижние стержня мы проклеиваем герметиком не по центру, а по краю, чтобы от колбаски выступал с одной стороны буквально сантиметр, а с другой вся остальная длинна трубки. И теперь приклеивая его на стекло смотрим, чтобы стержень выступал за край стекла так, чтобы на него можно было добраться для того, чтобы запечатать или раскрыть трубку герметиком для проветривания.
Приклеили все опоры с трубками, теперь начинаем не менее важную работу. Берем самоклеющуюся трубку и начинаем ее приклеивать на второе стекло, соединяя все наши колбаски герметика. То есть именно так, чтобы при установке стекла и сжатии трубки мы получили герметичный периметр по всему стеклу, включая верхние уголки. По вертикальным краям справа и слева и вверху лобового стекла отступаем от края 2-3 миллиметра.
Низ как уже писал по размеру стержней, тут особо нет определенного размера. Только два центральных клеить не надо на одном уровне с резинкой, их можно немного сместить ниже трубки. Они нужны только в качестве "поддержки". Когда периметр подготовлен, то берем с помощником стекло и ставим его на нижние опоры. Но не прислоняем его до конца к основному стеклу, так как его надо еще выровнять по горизонтали. Наклоняем к основному стеклу и ровняем по расстоянию от боковых молдингов. Как только выставили центр, то опускаем стекло, берем фен и подогреваем те места, где герметик и слегка придавливаем второе стекло в этих местах. У кого нет фена, то как вариант, можно завести машину, прогреть двигатель и включить печку на всю "катушку" на обдув лобового стекла, чтобы герметик-колбаска лучше прихватился. Обращаю внимание, что расстояние между стеклами не менее 7 мм. Иначе будет все очень сильно двоиться и троиться в темное время суток.
Далее готовим тубу с силиконовым герметиком и пистолетом. Проходим аккуратно герметиком периметр стекла, одновременно ровняя герметик лезвием канцелярского ножа. Сам низ в принципе не обязательно герметиком заделывать, достаточно дойти до нижних опор где стоят стержни. Но верху и бокам желательно уделить как можно больше внимания. Стержни оставляем открытыми и ждем сутки, когда силиконовый герметик схватится. После суток, начинаем убирать те излишки герметика, которые у нас остались при выравнивании. То есть основные излишки надо убрать сразу и если попал на кузов, то тут же затереть раствором уксуса или аммиака (нашатыря), а остатки уже можно будет срезать лезвием после высыхания.
Далее делаем 4 шарика из колбаски-герметика и запечатываем все 4 стержня. Выгоняем на улицу на холод и прогоняем машину ходом. Причем печку ни в коем случае не включать на обдув лобового стекла. Режимы только голова-ноги или просто ноги. Но потока воздуха на лобовое стекло не должно быть. Если в каком либо месте покажется типа запотевания, то открываем все 4 заглушки и на дорогу. Прогоняем машину на скорости 40-90 км/час. При движении потоком воздуха межстекольное пространство высушит и запотевание пропадет. Останавливаемся, запечатываем трубки. Ставим машину в гараж. Возможно при более низких температурах придется один-два раза повторить процедуру проветривания.
Далее готовимся к установке пластикового короба печки. В чем тут "подводный камень". У нас изменилось расстояние между плоскостью стекла и кузовом. Если сейчас сразу поставить короб, то рычаги дворников лягут на пластиковую коробку и будет его постоянно задевать. Как я решил эту проблемы? Все гораздо проще, чем можно было бы придумать. Механизм дворников крепится к кузову через резиновые амортизационные втулки к кузову в трех местах. Откручиваем три болта М6, и под них подкладываем шайбы толщиной 3-5 миллиметров. Притягиваем механизм и ставим короб печки. Только нижними крючками стараемся зацепить его не к родному стеклу, а ко второму. После чего вставляем одну-две клипсы что крепят его к кузову и накидываем рычаг дворника для проверки расстояния. Если зазор пару миллиметров есть, то все крепим окончательно и устанавливаем дворники.
Причем еще один момент по использованию печки при низких температурах. На фото видно, что сетка для забора воздуха для печки, запечатано скотчем и сверху прикреплена виниловая пленка. В зимнее время я просто запечатываю этот заборник, но для того, чтобы не создавать разряжения, я открываю лючок с водительской стороны в самой коробке и оставляю его открытым. Забор воздуха происходит не из внешней среды, а из под капотного пространства. Есть конечно небольшой момент. Иногда, когда весь укутанный двигатель в нагрузку набирает свою температуру и включаются вентиляторы, то в салон печка засасывает специфическийц запах работающего двигателя. Но это только в большие морозы, когда температура становится относительно нормальной до -20 мороза, то внешний забор воздуха открываю, а из под капота закрываю.
Вот и все. Технология резки позволяет обрезать стекло и подогнать его для установки на нашу машину не трогая молдингов вообще. Силиконовый герметик придает герметичность периметра, фарный герметик удерживает стекло на месте. Трубки позволяют проветрить пространство между стеклами.
Три поездки в город при разных температурах показали правильность моих технических решений.
Очень рекомендую использовать второе стекление у кого сильные морозы. Вы просто не представляете себе какая разница езды на машине, особенно с таким громадным лобовым стеклом, с одним или с двумя стеклами. Насколько комфортно в машине. Даже если печка и справляется с нагревом стекла, то на гораздо высоких оборота, что создает дополнительный шум в салоне, плюс стекло отдает холод в салон. С двумя стеклами и от внешней среды немого тише. Часть "шумки". Удачи всем северянам, пробуйте. Это реально работает, не пожалеете.
Тема АП!!!
Модернизация не закончена. За три с лишним годом эксплуатации стоит уже 5-е стекло на машине. Основной бой идет в летний период. Поэтому два года назад решил стекло не снимать ни зимой ни летом. Но в летний период есть одна особенность. Временами при резком перепаде температуры или еще каких либо погодных условий, между стеклами образуется конденсат (будь он неладен). Приходится проветривать, откупоривая специально вставленные трубочки и держать их открытыми до выветривания влаги. Попадает пыль, иногда даже если забыл закрыть, то наоборот в дождь может попасть еще больше влаги. Долго думал как "победить" эту проблему. И тут меня "осенило". Надо сделать принудительную сушку воздуха!!!!!!!!!!!!На воплощение идеи ушло три вечера. Изготовление, подгонка, установка. Остальное время с момента когда начал искать компрессор, это поиск компонентов, ожидание знакомого электроника. :-)
Ну а теперь мой отчет о сделанном:
Вот закончил воплощение в жизнь своей идеи и проверку ее в действии. Теперь могу отписаться о результатах и выложить как все делалось. И так, проблема - запотевание межстекольного пространства и фар головного света. Изначально делалось все для лобового стекла, но данную систему можно с успехом использовать и для фар головного света.
Проблема - запотевание из-за разницы температур и попадание влаги во внутрь. Задача - высушить воздух внутри емкости. Представляю вам свое решение проблемы запотевания.
Нашел "убитый" автоматический тонометр, которым измеряют артериальное давление. Разобрал его и вытащил компрессор, который качает воздух.
Естественно припаял нормальный многожильный провод.
В аптеке купил детскую бутылочку для кормления с соской (извини Василий, но опять я в сторону ребетенка взгляд кинул), от этой бутылочки понадобится все, кроме крышки и крючка за которую бутылочка вешается.
В фильтре от бутылочки просверлил в центре отверстие для того, чтобы провести выход воздуха из насоса.
Так как всасывание воздуха производится через торцовую поверхность, то в в фильтре по бокам рассверлил отверстия, чтобы насос мог всасывать воздух через боковые отверстия.
В сам корпус пластикового фильтра вырезал синтепон и уложил его.
В самой макушке соски отрезал кусочек резины, чтобы получилось отверстие.
Всю конструкцию предварительно собрал, чтобы замерить высоту шланга, необходимого для вывода воздуха из насоса.
После того, как все подогнано, я клеевым пистолетом по окружности приклеил пластиковый фильтр к насосу. Заодно "прошелся" клеевым пистолетом и провод, чтобы он не болтался. Приклеил его к корпусу моторчика. Кроме того на трубку "стояк" закрепил немного фарного герметика, чтобы обеспечить уплотнение между соской и трубкой.
В верхнюю трубочку вставил тройник от шлангов, которые покупал
После установки насоса во внутрь бутылочки, я окончательно уже определился с высотой всех элементов насоса. Во вставленную трубку, подачу воздуха, вставил тройник окончательно.
Кстати все шланги и тройники куплены в автомагазине это шланги омывателей лобовых стекол.
Выход готов, теперь надо организовать всасывающую сторону. Для этого я взял крышку-конус для заправки картриджей и отрезал от нее резьбовую часть.
В донышке бутылки просверлил отверстие сверлом 8 мм.
После чего конус поставил на дно бутылочки и приклеил клеевым пистолетом.
Носик так же отрезал и посадил на клей такой же тройник как и на выходе насоса.
Ну а теперь как я сделал элемент, который сушит воздух. :-) Пришлось немного побегать по обувным магазинам. Есть такое вещество, называется Селика-Гель.
Это гранулы, которые впитывают в себя влагу. Так вот в коробках с обувью вкладывают такие пакетики. Побежал "с протянутой рукой" по магазинам и набрал жменю этих пакетиков. Но сразу все наталкивать в бутылочку не стал. Я просто взял фланельку, которая легко продувается, и сшил с нее своего рода мешочек по размеру бутылочки.
Распаковал пакетики и ссыпал селика-гель в мешочек. Этот мешочек затолкал во внутрь бутылочки и завернул края, чтобы он не рассыпался.
Получилась маленькая бутылочка с двумя входами и двумя выходами.
Для того, чтобы компенсировать давление между стеклами с атмосферным, я миллиметровым сверлом просверлил бок бутылочки на уровне фильтра и заклеил отверстие микропористым материалом.
Получил вот такой собранный баллончик с фильтром-сушилкой, насосом компрессором. :-)
Кроме того взял пористый материал с шумоизоляции с клеевым слоем, который пропитан составом, не подверженный воздействию воды. Вырезал по размеру бутылочки и обернул бутылочку этим материалом.
Теперь следующий этап, надо эту бутылочку как то закрепить в машине. Следовательно приступил к изготовлению крепежной площадки. Нашел профилек с металла толщиной 1 мм. И кровельное железо 0,5-0,7 мм. С толстого металла сделал основание, а с тонкого уши для крепления бутылочки.
Диаметр бутылочки примерно 55 мм. Следовательно разметку делал исходя из диаметра бутылочки - 5 мм. То есть центр 50 мм.
Загибаем под углом в 90 градусов две стенки, но стенки не прямые, а с двумя изгибами как будто "обхватывают" бутылочку и один поперечный изгиб в обратную сторону. Получился вот такой профиль.
В самом верху просверлили отверстие под пружину, которая будет стягивать бутылочку и держать ее в основании.
Крепление осуществил между собой при помощи заклепок. Рассверлил 4 отверстия в пластинке, наложил ее на основание и отметил. Дальше уже сверловка, вставка клепок и клепальником клепки закрепил. После того, как закрепил, то положил свое новое основание на металлическую поверхность и слегка молотком расплющил обратную сторону клепок, так как ножки немного высоковаты были.
Вставил бутылочку в основание и теперь можно приступать к электрической части.
В виду того, что в тонометре мотор питается от 6 вольт, а в автомобиле 13-14 вольт, то попросил знакомого сделать преобразователь. Он предложил вот такой компактный вариант, который состоит из какого то элемента типа транзистора на радиаторе и конденсатора. А его закрепил винтиком прямо на свое металлическое основание. Как мне было сказано, что минус общий и можно не бояться что, что то закоротит. Охлаждение будет нормальным, так как все тепло будет уходить через радиатор на основание площадки и рассеиваться по всей железке. Чтобы вся система могла подключаться и работать, то я пошел следующим путем. На моем пилоте установлены щетки с подогревом, которые управляются дистанционным пультом. Разьем от самого блока управления к щеткам в виде пальчикового двухконтактного штекера. Мне осталось только подобрать "мамку" для этого штекера. Что я и сделал. Нашел мамку, припаял к проводам и термоусадочным кембриком все это обжал. Теперь на машине когда нужны будут дворники с подогревом, то надо только разьединить разьем и соединить нужную мне систему. Преобразователь с 12 на 6 вольт я полностью обернул стекольным герметиком, чтобы ни влага, ничего не попали на элементы.
Теперь дошло дело до установки системы на автомобиль.
Место установки планировалось в пластиковый короб печки. Очень удачное место на креплении дворников. Сам шаблон картонки мерился именно под это место. В площадке всего одно отверстие и его вполне хватает для прочной установки всей системы сушки воздуха.
Кроме того все шланги будут спрятаны от глаз.
Начал снятие с откручивания дворников. Провода отключать не стал.
Вытащил клипсы что идут со стороны двигателя. Затем с боков у угла капота у навесов отогнул резинку и вывернул ее в сторону стекла.
Затем оттянул короб на себя, в сторону двигателя, чтобы зацепы вышли из под лобового стекла и уже полностью приподнял короб.
Таким образом освободил себе место для работы со стеклами и установки системы сушки.
Снизу стекол между ними на герметике установлены трубочки для проветривания. Две снизу, две сверху в углах. Они постоянно запечатаны герметиком, чтобы избежать попадания пыли. Когда есть необходимость в проветривании , то герметик с концов трубок снимаю и после опять запечатываю.
Открутил болтик крепления дворников, тот, который у мотора ближе. Сверху опустил свою площадку и отметил сколько именно мешает мотор. После чего взял болгарку и ею отрезал край крепежной площадки, чтобы она полностью опустилась на посадочное место в панель кузова автомобиля.
Мотор установлен. Осталось все соединить шлангами. Высасывание влаги я посчитал лучше делать сверху, а сухой воздух подавать снизу. Поэтому я сделал следующим образом. Так как черного шланга было очень мало, то я его решил пустить по молдингам и только участки что на виду. То есть одел на верхние выходы трубочек и вдоль молдинга опустил в подкапотное пространство.
А внизу под коробом уже по сути дела нет разницы какого цвета там будут шланги. Нашел скобки пластиковые на липучках. Обезжирил площадочки на кузове под стеклом и прилепил их. Далее трубки все закрепил на этих пластиковых скобках. Получилась вот такая своего рода система рециркуляции воздуха.
Все собрано, можно пробовать. Достал пульт, подключил питание к системе и пультом включил насос. Все заработало с "пол пинка".
Можно все закрывать на место. Перепроверил крепление шлангов, чтобы нигде ничего не отвалилось. Поставил коробку печки обратно, закрепил блок управления в коробке на место.
Ну а там колено для шноркеля и саму трубу, развернув ее в летний вариант забора воздуха. Все, теперь как только стекло начинает запотевать от влаги, то достаточно нажать кнопочку на пульте, то насос начинает высасывать воздух с межстекольного пространства, пропускает его через мешочек с селикагелем, который впитывает в себя влагу, а осушенный воздух уже закачивается во внутрь межстекольного пространства. Причем в паспорте от щеток с подогревом было заявлено, что в случае, если водитель забудет отключить подогрев щеток, то блок управления через 20-ть минут сам отключает питание. Я не стал ждать и засекать время. Главное что все работает как мне надо.
Вот как бы весь смысл этой приблуды. При желании можно использовать эту же систему для подключения к фарам головного света и проветривать таким образом сами фары, убирать оттуда влагу. Протянуть трубочки к фарам тоже очень просто. Есть лонжероны, что идут вдоль крыльев и есть куда крепить шлангочки. Вот как бы и все.
КАК именно? Все очень просто. Поделюсь секретом. Сначала задачу надо разложить на несколько составных частей, которые можно решить по отдельности. Потом все это попробовать собрать вместе, самым оптимальным способом.[DOUBLEPOST=1501404064,1433562594][/DOUBLEPOST]Прошло два года. Заметил что стекло стало немного хуже протягиваться. Решил обновить селикагель.
Сегодня руки зачесались, сделал глушение шланга ЕГР и заодно решил поменять.
Открыл капот, снял накладку двигателя, сделал заглушку на кусочек шланга и потом взялся за свою систему сушки.
Открутил дворники, вынул клипсы и приподнял короб печки.
Вынул емкость с селикагелем. Вытряхнул старый с мешочка.
Достал баночку со свежим и мешочек вставил в баночку.
И натолкал в мешочек свеженького селикагеля но не под самый верх.
После чего края завернул во внутрь баночки, чтобы селикагель не рассыпался внутри емкости.
Ну и теперь осталось поставить баночку на место в свое крепление подсоединить воздуховоды от межстекольного пространства.
После чего поставил короб на место и подсоединил беспроводной модуль управления включением насоса.
Осталось поставить на место крепление приемной трубы для воздуха. Кстати стрелкой указал на кусочек шланга с заглушкой для клапана ЕГР.
Ну и саму приемную трубу с новеньким предварительным фильтром, который выделила супруга из своего собрания чулков. :-))))
Ну что, думаю два года не малый срок для такой системы сушки. Можно сказать, что система вполне благополучно справляется со своей задачей, даже с немного отсыревшим селикагелем. И главное достаточно надежная. За два года ни одного отказа. Два лета, две зимы с температурами до -48 мороза. :-)))
Рекомендую.
Вложения
-
отрезанные края.jpg -
готовое стекло.jpg -
обрезанный край слева.jpg -
обрезанный край справа.jpg -
торцовка стекла.jpg -
закругление углов.jpg -
фаски края стекла.jpg -
накладка стекла слева.jpg -
накладка стекла справа.jpg -
укладка левая низ.jpg -
укладка правая низ.jpg -
проклейка резинки.jpg -
резинка внизу.jpg -
забивка пластилина.jpg -
выровненная боковинка.jpg -
Установленное.jpg -
температура.jpg -
температура 2.jpg -
температура 1.jpg -
обрезка стекла.jpg -
трубка в уголке.jpg -
трубка с торца.jpg -
Низ стекла под коробом.jpg -
расположение компонентов.jpg -
внешний герметик.jpg -
дворник-печка.jpg
Последнее редактирование:
Но быстро адаптировался. Сама дорога и встречные машины нормально. Такой эффект заметил ночью в полной темноте. Днем и вечером все отлично.
Респек!!!!!!!
