Ревизия и мелкий ремонт генератора.
Агрегат в автомобиле не слишком сложный, но тоже требует ухода и обслуживания. Даже снять и разобрать его для профилактики раз в 4-5 лет никогда не помешает.
Не буду описывать сам процесс съема, так как уже описывалось и размещалось на форуме.
И так. Предположим, что генератор худо-бедно, но работал, не совсем давая полный заряд, моргание света, посторонний шум подшипников и так далее, но не сгоревший и короткозамкнутый. То есть условно статор, диодный мост и якорь целы.
Генератор снят, с чего начинаем?
Начинаем со съема задней пластиковой крышки и корпуса щеткодержателя.
Поворачиваем генератор крышкой к себе и торцовой головкой откручиваем три гайки Ш8. После чего крышку тянем на себя. Сняв крышку можно стянуть карбоновый изолятор плюсовой клеммы.В центре виден щеткодержатель коричневого цвета, который крепится двумя винтами под крестообразную отвертку.
Небольшое отступление. Щетки в принципе можно поменять прямо на двигателе, не снимая генератора. Но это в том случае, если точно знаете, что токосьемные кольца в хорошем состоянии и все винты с гайками не "слизаны". Мне пришлось снимать по той причине, что не смог открутить один винт, который держит щеткодержатель. Как потом оказалось, замена щеток не исправила бы положения с работоспособностью генератора.
Откручиваем два винта и вытаскиваем щеткодержатель.
Начинаем заниматься снятием переднего шкива. Чтобы сильно не мучится и не испортить шкив, я умудрился использовать самые элементраные два ключа, которые позволят сорвать гайку крепления шкива, не делая совершенно никаких повреждений ни на корпусе генератора, ни на самом шкиву.
Имеем снятый генератор.
Нам потребуются тиски, вороток с головкой на 10мм. и накидной ключь на 22 мм. Смотрим внимательно на фото и теперь надеюсь понятно в чем секрет затяжки и срыва крепежной гайки. Торцовая головка и вороток, которые зажаты в тисках удерживают вал генератора неподвижно, а накидным ключом на 22 мм, либо срываем, либо затягиваем гайку. :-)
Все, гайка сорвана. Остается ее открутить до конца и раскрутить 4 стягивающие болтика, которые стягивают переднюю и заднюю крышки генератора.
Теперь приступаем к разборке генератора. Берем съемник и устанавливаем его начиная с передней крышки и выдавливаем вал генератора с переднего подшипника.
Передняя крышка освобождена, снимаем и переворачиваем генератор. Теперь точно таким же способом выдавливаем якорь вместе с подшипником из задней крышки с диодным мостом.
Все, генератор разобран и начинаем его осмотр и дефектовку.
На что обращаем внимание при дефектовке?
Внешнее состояние обмоток, пыль, грязь, масло, все эти факторы неблагоприятно влияют на обмотки и поэтому в первую очередь избавляемся от грязи и пыли. Если пыль сухая, то достаточно посудной щеткой, смоченной фэри отмыть всю пыль. Крышки можно вычистить металлической щеткой. Обмотки щетками трогать нельзя, чтобы не повредить лаковое покрытие, которое защищает обмотки от КЗ.
Продолжаем осмотр
1. крепежные винты должны быть без растяжений на теле или резьбе, так как растяжение или слегка провернутое тело, говорит о том, что болт на грани обрыва.
2. Состояние подшипников. Прокручивая внешние обоймы выясняем плавность хода шариков. То есть нормальный подшипник - внешняя обойма "плывет" на шариках, оказывая тягучее-мягкое сопротивление, но никак не шуршание или свободное вращение с небольшими стуками. Если подшипник плывет, то оставляем его для ревизии и дополнения смазкой. Если подшипник шуршит, то его под замену.
Размеры подшипников - передний 47х17х14, задний 35x16x12
3. Состояние шкива, то есть не самого металла, а именно направляющих ручьев на шкиве. Любой задир, вмятина на гребешке будет приводить к повышенному износу ремня.
4. Состояние токосьемных колец. В моем случае на фото видно, что причиной моргания света было внутреннее токосьемное кольцо с выработкой в виде канавы.
5. Проверка состояния самих щеток. Щетки не должны иметь высоту менее 5 мм. И кроме того если щетку утопить в "постель", то зазор не должен превышать более 1-1.5 мм, так как большой зазор может поставить щетку под углом, что вызовет неравномерный износ по диагонали.
Моем все крышки и вычищаем от пыли и грязи. Если пыль и грязь сухие, то достаточно обмыть водой с твердой губкой для мойки посуды. Если имеется маслянный налет, то первично моем жесткой пластиковой щеткой в соляре. После как все отмоется, то обмываем в бензине и тщательно сушим.
В передней крышке откручиваем 4 винта и снимаем стопорную пластину, которая фиксирует передний подшипник. Подбираем торцовую головку или выколотку по внутренней обойме подшипника и легкими ударами молоточка или в тисках выдавливаем подшипник.
В моем случае требовалась замена заднего подшипника. Из-за того, что подшипник спрятан частично в металлической крыльчатке, которую я не хотел гнуть, сьемник туда не подлезет, я пошел путем разрушения самого подшипника.
Зажимаем часть подшипника в тиски и пробуем раздавить внешнюю обойму. Но это чревато осколками, поэтому я не стал его давить. Пошел немного другим путем. Взял болгарку и сделан несколько надрезов во внешней обойме. Затем перевернул якорь, зажав его за переднюю часть. Два-три легких удара и внешняя обойма расползлась сама.
Мне осталось только стянуть сепаратор и шарики. Далее болгаркой сделал боковой надрез во внутренней обойме. Обойма при резке нагрелась и плюс ослабло натяжение. Это все позволило просто поддев отверточкой спокойно стянуть обойму с якоря.
Далее начинаем сборку. Подобрав втулку по размеру вала, вставляем новый подшипник и втулкой в тисках вдавливаем подшипник до упора. Все, задняя часть якоря готова.
Занимаемся теперь передним. Как я уже говорил, подшипник оказался в хорошем состоянии, хотя для меня это оказалось новостью. Обычно первым "вылетает" именно передний подшипник со стороны шкива, так как там нагрузка гораздо больше, чем на заднем. Ну да ладно. Если передний подшипник плохой, то его меняем. Если нет, то не мешает в него заглянуть, сколько там смазки и насколько она высохла.
Для этого берем канцелярский нож, аккуратно загоняем кончик лезвия между резинкой и внутренней обоймой. Когда сальниковый край вывернется на лезвие, то двигая лезвие и слегка приподнимая край резинки, лезвие ноже углубляем больше во внутрь подшипника, после чего аккуратно пытаемся приподнять лезвием тело пыльника. Если сразу не приподнимается, то продвигаем лезвие дальше по окружности и опять приподнимаем.
Сильно выдавливать вверх нельзя, избегая повреждения вплавленной жестянной шайбы-основания пыльника, чтобы не погнуть его.
Сняв пыльник проверяем смазку. Если сухая, то аккуратно выбираем ее тем же самым лезвием ножа.
После чего набиваем свежую, но не до такой степени, что вровень по самые края, а оставляя место для воздуха и расширения смазки при нагреве.
При этом надо проворачивать подшипник в обоймах, чтобы смазка вошла в шарики. Смазав шарики, закрываем пыльник, просто положив его сверху и аккуратно вдавливая в канавки внутренней и внешней обоймы.
Протираем, переворачиваем подшипник и вскрываем обратную сторону подшипника.
Так же закладываем немного смазки в сепаратор и закрываем пыльник. После чего берем переднюю крышку и запрессовываем передний подшипник в посадочное место.
Подшипник должен полностью быть "утопленным" в посадочное место.
После чего ставим стопорную пластину и закручиваем 4 винта.
Берем заднюю крышку и вкладываем в посадочное место подшипника опорную пружину-шайбу.
Все. Все работы в принципе выполнены.
Якорь был отдан заранее на восстановление токосьемного кольца. Кольцо было наплавлено и отшлифовано согласно центровки якоря.
Начинаем сборку с передней крышки. Вставляем якорь в подшипник и разводим губки у тисков на полтора-два размера диаметра вала. После чего резким опусканием крышки с якорем вбиваем вал в подшипник. Больших усилий при этом не требуется, якорь влазит под своим весом легко.
Далее берем переднюю крышку с якорем и вставляем в заднюю крышку. Тут уже ничего стучать не надо. Разворачиваем крышки так, чтобы совместились отверстия под стяжные болты и крепежный болт генератора.
Наживляем болтики и начинаем последовательно болтики закручивать. Когда крышки сойдутся, то затяжку начинаем затягивая болты, расположенные друг против друга. При этом надо контролировать вращение якоря. Он должен вращаться свободно, не задевая внутри за статор.
Если что то там задевает, то скорее всего сбита центровка или крышки начали затягиваться на перекос. Следует болты слегка отпустить и легкими ударами молоточка попытаться двинуть крышки в боковом направлении друг от друга. После чего постепенно опять затягивать болты. После полной затяжки болтов переворачиваем генератор задней частью и продолжаем сборку.
Берем щеткодержатель и вставляем его в посадочное место. Причем если щеткодержатель не новый, а БУ, то прежде чем вставлять щеткодержатель, надо взять тонкую проволочку, отверткой утопить щетку, вставить проволочку, прижимая щетку, утопить вторую и зафиксировать проволочкой обе щетки. Вставить и затянув щеткодержатель, вынимаем проволочку или заводскую чеку. Щетки при этом опустятся на токосъемные кольца.
И небольшое отступление. Один из винтов щеткодержателя я не смог открутить на месте, когда генератор стоял на машине. Поэтому его надо либо заменить на аналогичный, либо поменять местами с винтом, который крепит пластиковую половинку разъема к диодному мосту. Там точно такой же винт используется. На сорванном кресту можно сделать рез ножовкой по металлу, сделав его под прямую отвертку и закрепить разъем. А новый винт поставить на щеткодержатель.
Далее ставим ставим изолятор на плюсовую клемму и крышку генератора. Закручиваем три гаечки.
Поворачиваем генератор, одеваем шкив и затягиваем его гайкой. Обратили наверное внимание, что на якоре и шкиве нет шпоночного паза, поэтому шкив от проворачивания ничем не фиксируется. Поэтому затягивать надо гайку с "приличным" усилием.
Все, генератор собран, помыт, продефектован и отремонтирован. Ставим его на машину и спокойно наслаждаемся ездой на бегемотике дальше. :-)
Благодарю за внимание. :-))))) Но пасаран.
Агрегат в автомобиле не слишком сложный, но тоже требует ухода и обслуживания. Даже снять и разобрать его для профилактики раз в 4-5 лет никогда не помешает.
Не буду описывать сам процесс съема, так как уже описывалось и размещалось на форуме.
И так. Предположим, что генератор худо-бедно, но работал, не совсем давая полный заряд, моргание света, посторонний шум подшипников и так далее, но не сгоревший и короткозамкнутый. То есть условно статор, диодный мост и якорь целы.
Генератор снят, с чего начинаем?
Начинаем со съема задней пластиковой крышки и корпуса щеткодержателя.
Поворачиваем генератор крышкой к себе и торцовой головкой откручиваем три гайки Ш8. После чего крышку тянем на себя. Сняв крышку можно стянуть карбоновый изолятор плюсовой клеммы.В центре виден щеткодержатель коричневого цвета, который крепится двумя винтами под крестообразную отвертку.
Небольшое отступление. Щетки в принципе можно поменять прямо на двигателе, не снимая генератора. Но это в том случае, если точно знаете, что токосьемные кольца в хорошем состоянии и все винты с гайками не "слизаны". Мне пришлось снимать по той причине, что не смог открутить один винт, который держит щеткодержатель. Как потом оказалось, замена щеток не исправила бы положения с работоспособностью генератора.
Откручиваем два винта и вытаскиваем щеткодержатель.
Начинаем заниматься снятием переднего шкива. Чтобы сильно не мучится и не испортить шкив, я умудрился использовать самые элементраные два ключа, которые позволят сорвать гайку крепления шкива, не делая совершенно никаких повреждений ни на корпусе генератора, ни на самом шкиву.
Имеем снятый генератор.
Нам потребуются тиски, вороток с головкой на 10мм. и накидной ключь на 22 мм. Смотрим внимательно на фото и теперь надеюсь понятно в чем секрет затяжки и срыва крепежной гайки. Торцовая головка и вороток, которые зажаты в тисках удерживают вал генератора неподвижно, а накидным ключом на 22 мм, либо срываем, либо затягиваем гайку. :-)
Все, гайка сорвана. Остается ее открутить до конца и раскрутить 4 стягивающие болтика, которые стягивают переднюю и заднюю крышки генератора.
Теперь приступаем к разборке генератора. Берем съемник и устанавливаем его начиная с передней крышки и выдавливаем вал генератора с переднего подшипника.
Передняя крышка освобождена, снимаем и переворачиваем генератор. Теперь точно таким же способом выдавливаем якорь вместе с подшипником из задней крышки с диодным мостом.
Все, генератор разобран и начинаем его осмотр и дефектовку.
На что обращаем внимание при дефектовке?
Внешнее состояние обмоток, пыль, грязь, масло, все эти факторы неблагоприятно влияют на обмотки и поэтому в первую очередь избавляемся от грязи и пыли. Если пыль сухая, то достаточно посудной щеткой, смоченной фэри отмыть всю пыль. Крышки можно вычистить металлической щеткой. Обмотки щетками трогать нельзя, чтобы не повредить лаковое покрытие, которое защищает обмотки от КЗ.
Продолжаем осмотр
1. крепежные винты должны быть без растяжений на теле или резьбе, так как растяжение или слегка провернутое тело, говорит о том, что болт на грани обрыва.
2. Состояние подшипников. Прокручивая внешние обоймы выясняем плавность хода шариков. То есть нормальный подшипник - внешняя обойма "плывет" на шариках, оказывая тягучее-мягкое сопротивление, но никак не шуршание или свободное вращение с небольшими стуками. Если подшипник плывет, то оставляем его для ревизии и дополнения смазкой. Если подшипник шуршит, то его под замену.
Размеры подшипников - передний 47х17х14, задний 35x16x12
3. Состояние шкива, то есть не самого металла, а именно направляющих ручьев на шкиве. Любой задир, вмятина на гребешке будет приводить к повышенному износу ремня.
4. Состояние токосьемных колец. В моем случае на фото видно, что причиной моргания света было внутреннее токосьемное кольцо с выработкой в виде канавы.
5. Проверка состояния самих щеток. Щетки не должны иметь высоту менее 5 мм. И кроме того если щетку утопить в "постель", то зазор не должен превышать более 1-1.5 мм, так как большой зазор может поставить щетку под углом, что вызовет неравномерный износ по диагонали.
Моем все крышки и вычищаем от пыли и грязи. Если пыль и грязь сухие, то достаточно обмыть водой с твердой губкой для мойки посуды. Если имеется маслянный налет, то первично моем жесткой пластиковой щеткой в соляре. После как все отмоется, то обмываем в бензине и тщательно сушим.
В передней крышке откручиваем 4 винта и снимаем стопорную пластину, которая фиксирует передний подшипник. Подбираем торцовую головку или выколотку по внутренней обойме подшипника и легкими ударами молоточка или в тисках выдавливаем подшипник.
В моем случае требовалась замена заднего подшипника. Из-за того, что подшипник спрятан частично в металлической крыльчатке, которую я не хотел гнуть, сьемник туда не подлезет, я пошел путем разрушения самого подшипника.
Зажимаем часть подшипника в тиски и пробуем раздавить внешнюю обойму. Но это чревато осколками, поэтому я не стал его давить. Пошел немного другим путем. Взял болгарку и сделан несколько надрезов во внешней обойме. Затем перевернул якорь, зажав его за переднюю часть. Два-три легких удара и внешняя обойма расползлась сама.
Мне осталось только стянуть сепаратор и шарики. Далее болгаркой сделал боковой надрез во внутренней обойме. Обойма при резке нагрелась и плюс ослабло натяжение. Это все позволило просто поддев отверточкой спокойно стянуть обойму с якоря.
Далее начинаем сборку. Подобрав втулку по размеру вала, вставляем новый подшипник и втулкой в тисках вдавливаем подшипник до упора. Все, задняя часть якоря готова.
Занимаемся теперь передним. Как я уже говорил, подшипник оказался в хорошем состоянии, хотя для меня это оказалось новостью. Обычно первым "вылетает" именно передний подшипник со стороны шкива, так как там нагрузка гораздо больше, чем на заднем. Ну да ладно. Если передний подшипник плохой, то его меняем. Если нет, то не мешает в него заглянуть, сколько там смазки и насколько она высохла.
Для этого берем канцелярский нож, аккуратно загоняем кончик лезвия между резинкой и внутренней обоймой. Когда сальниковый край вывернется на лезвие, то двигая лезвие и слегка приподнимая край резинки, лезвие ноже углубляем больше во внутрь подшипника, после чего аккуратно пытаемся приподнять лезвием тело пыльника. Если сразу не приподнимается, то продвигаем лезвие дальше по окружности и опять приподнимаем.
Сильно выдавливать вверх нельзя, избегая повреждения вплавленной жестянной шайбы-основания пыльника, чтобы не погнуть его.
Сняв пыльник проверяем смазку. Если сухая, то аккуратно выбираем ее тем же самым лезвием ножа.
После чего набиваем свежую, но не до такой степени, что вровень по самые края, а оставляя место для воздуха и расширения смазки при нагреве.
При этом надо проворачивать подшипник в обоймах, чтобы смазка вошла в шарики. Смазав шарики, закрываем пыльник, просто положив его сверху и аккуратно вдавливая в канавки внутренней и внешней обоймы.
Протираем, переворачиваем подшипник и вскрываем обратную сторону подшипника.
Так же закладываем немного смазки в сепаратор и закрываем пыльник. После чего берем переднюю крышку и запрессовываем передний подшипник в посадочное место.
Подшипник должен полностью быть "утопленным" в посадочное место.
После чего ставим стопорную пластину и закручиваем 4 винта.
Берем заднюю крышку и вкладываем в посадочное место подшипника опорную пружину-шайбу.
Все. Все работы в принципе выполнены.
Якорь был отдан заранее на восстановление токосьемного кольца. Кольцо было наплавлено и отшлифовано согласно центровки якоря.
Начинаем сборку с передней крышки. Вставляем якорь в подшипник и разводим губки у тисков на полтора-два размера диаметра вала. После чего резким опусканием крышки с якорем вбиваем вал в подшипник. Больших усилий при этом не требуется, якорь влазит под своим весом легко.
Далее берем переднюю крышку с якорем и вставляем в заднюю крышку. Тут уже ничего стучать не надо. Разворачиваем крышки так, чтобы совместились отверстия под стяжные болты и крепежный болт генератора.
Наживляем болтики и начинаем последовательно болтики закручивать. Когда крышки сойдутся, то затяжку начинаем затягивая болты, расположенные друг против друга. При этом надо контролировать вращение якоря. Он должен вращаться свободно, не задевая внутри за статор.
Если что то там задевает, то скорее всего сбита центровка или крышки начали затягиваться на перекос. Следует болты слегка отпустить и легкими ударами молоточка попытаться двинуть крышки в боковом направлении друг от друга. После чего постепенно опять затягивать болты. После полной затяжки болтов переворачиваем генератор задней частью и продолжаем сборку.
Берем щеткодержатель и вставляем его в посадочное место. Причем если щеткодержатель не новый, а БУ, то прежде чем вставлять щеткодержатель, надо взять тонкую проволочку, отверткой утопить щетку, вставить проволочку, прижимая щетку, утопить вторую и зафиксировать проволочкой обе щетки. Вставить и затянув щеткодержатель, вынимаем проволочку или заводскую чеку. Щетки при этом опустятся на токосъемные кольца.
И небольшое отступление. Один из винтов щеткодержателя я не смог открутить на месте, когда генератор стоял на машине. Поэтому его надо либо заменить на аналогичный, либо поменять местами с винтом, который крепит пластиковую половинку разъема к диодному мосту. Там точно такой же винт используется. На сорванном кресту можно сделать рез ножовкой по металлу, сделав его под прямую отвертку и закрепить разъем. А новый винт поставить на щеткодержатель.
Далее ставим ставим изолятор на плюсовую клемму и крышку генератора. Закручиваем три гаечки.
Поворачиваем генератор, одеваем шкив и затягиваем его гайкой. Обратили наверное внимание, что на якоре и шкиве нет шпоночного паза, поэтому шкив от проворачивания ничем не фиксируется. Поэтому затягивать надо гайку с "приличным" усилием.
Все, генератор собран, помыт, продефектован и отремонтирован. Ставим его на машину и спокойно наслаждаемся ездой на бегемотике дальше. :-)
Благодарю за внимание. :-))))) Но пасаран.
Последнее редактирование: