Уважаемые форумчане, очередное описание по ремонту и обслуживанию своего автомобиля.
Если в кратце, то очень давно была куплена рулевая рейка в запас. И в следствии удара в правое колесо погнуло вал рейки. Рейка была снята и отложена до лучших времен. Со временем был куплен полный ремкомплект к рейке и вал для замены.
Пролежала она несколько лет. Тут что то не понравилась мне работа подвески автомобиля с рулевым управлением. Что то щелкать начало при поворе руля, какие то простукивания. В итоге решил сделать капитальный ремонт рулевой рейки, которая лежала в ремонт и разом ее сменить. Причем были заказаны и рулевые наконечники, шаровые рулевые, в общем полностью все, чтобы не оказаться без какого либо элемента при разобранной машине. Ну а если эти элементы будут в норме, то и хорошо, в запасе останутся новые запасные части на подменку. Как потом в последствии и оказалось.
И так, капитальный ремонт рулевой рейки своими силами, без обращения к слесарям.
Для ремонта нам понадобится дрель или гайковерт, ключи рожковые на 12 мм, 14 мм, 38 мм, 41, несколько головой, на 15 мм, 22 мм, съемник для подшипников в виде ударного крюка или на худой случай просто пруток какой нибудь диаметром 18 мм, клещи для снятия стопорных колец, плоскогубцы и чайник.
Начинаем.
Рейку обтираем для начала и откручиваем трубки. После чего наклоняем ее и двигая шток вправо и влево выдавливаем масло с корпуса рейки. Затем ищем на трубе рейки со стороны гайки кернение в виде ямки. Зажимаем рейку в тиски и дрелью с диаметром сверла 4 мм. засверливаем место кернение на глубину 3 мм.
После чего подставляем миску или обрезанную канистру под рейку и ключом на 41 мм. откручиваем торцовую гайку. Наклоняем трубу рейки и сливаем остатки масла.
После чего откручиваем два болта крепления золотникового механизма.
Затем переворачиваем рейку и видим пробку. Ее откручиваем шестигранной головкой. Обращаю внимание, что откручивать надо не спеша и именно шестигранной. Пробка алюминиевая и прилипает достаточно сильно к корпусу. А при откручивании многогранной головкой можно сорвать грани на пробке которые очень маленькие по высоте.
Открутив пробку, держа рейку в самом крайнем положении, откручиваем стопорную гайку с гранью 17 мм. червячного вала.
После чего берем медную или любую другую наставку из цветного металла и выбиваем червячный вал из подшипника.
Переворачиваем рейку и вытаскиваем полностью золотниковый механизм из рейки.
Зажимаем рейки в тиски пробкой к себе, которая находится сбоку. Ключом на 41 мм. откручиваем контргайку и квадратом, который используется для откручивания пробок в заднем дифференциале (9 мм.) откручиваем пробку.
Отверткой вынимаем пружину.
И затем каким либо предметом, который может зацепиться во внутренней полости, вытаскиваем прижимной сухарь.
Все, у нас вал рейки практически свободен и теперь можно приступить к демонтажу самого вала.
Для этого со стороны корпуса рейки, вдавливаем до самого конца вал рейки и при помощи наставки не сильными ударами вышибаем сам вал. Вал будет упираться поршнем в сальник, который находится под торцовой гайкой.
Выбив сальник, вытаскиваем вал целиком.
Но внутри рейки еще один сальник, который надо выбить. Находится он внутри трубы (цилиндра) в указанном стрелкой месте. Но надо быть предельно аккуратным с извлечением этого сальника, так как левая сторона трубы, там где снаружи уголки для трубок с маслом, это цилиндр, стенки которого нельзя бить или еще как то повредить внутри. Поэтому я использовал пруток, вставив его со стороны корпуса рейки. Хотя для этого можно использовать съемник, который можно сделать самому. Фото сделанного съемника потом будет размещено отдельно.
Продолжаем разбирать дальше. Ставим золотниковый механизм на тиски и при помощи наставки выбиваем вал вниз.
Затем наша задача выбить верхние сальник и подшипник червячного вала.
P.S. Отступление относительно этого элемента. Очень часто стук в рулевом колесе принимают за разбитую рейку, крестовину вала рулевого колеса или рулевых наконечником, так как любой стук всегда отдает в рулевое колесо. Я уже в теме по ремонту рулевой рейки описывал все стуки и где они могут быть, наглядно показывая все элементы рулевой рейки и элементов управления автомобиля. Но при разбитом подшипнике, многие даже не догадываются что может стучать именно червячный вал, именно в этом подшипнике.
Как его определить?
На заглушенном автомобиле, поднимаем пол из под педали газа и тормоза. Там видим пластиковую накладку, которая закреплена на трех кнопках. Но это по сути дела не кнопки, а пластиковые гайки. Откручиваем их и снимаем эту пластиковую накладку, на ней для этого сделана прорезь.
Затем одной рукой берем зажимаем червячный вал с крестовиной в месте соединения, при этом тыльной стороной ладони и мизинцем стараемся упереться в кузов машины или глубже, чтобы достать до корпуса золотникового механизма. Другой качаем рулевое колесо.
При разбитом верхнем подшипнике сразу будет ощущаться биение червячного вала в корпусе. Плюс еще один признак сильно разбитого подшипника, это наличие масла в резиновой чашке, которая уплотняет корпус рейки с кузовом. Это означает, что масло проникает через сальник вверх. А сальник раздавливает если он уже сухой или его разбило валом.
И так, мы вытащили золотниковый механизм. Под номером 1 на снимке, уплотнительные кольца, которые идут в ремкомплекте. Номер 2 это нижний сальник, номер 3 верхний подшипник и сальник, которые так же идут отдельно, номер 4 резиновое уплотнительное кольцо для корпуса золотникового механизма, номер 5 резиновое и тефлоновое уплотнительное кольцо непосредственно самого вала.
Основной набор для ремонта рулевой рейки, который я приобрел, включая замену для гнутого вала рейки, плюс нижняя пробка, на которой я когда о давно сорвал грани и пришлось гравером обтачивать грани пол головку 22 мм. :-)))
Вот набор всего, что надо поменять и поставить на место.
Включая фото гнутого вала под замену. Все помыто, продефектовано.
1. Сама рулевая рейка.
2. Вал рулевой рейки.
3. Уплотнительные кольца вала рулевой рейки.
4. Уплотнительные кольца для гильзы золотникового механизма червячного вала.
5. Уплотнительные кольца самого червячного вала.
6. Уплотнительное кольцо корпуса золотниковго механизма.
7. Комплект верхнего подшипника и сальника червячного вала.
8.Корпус золотникового механизма.
9. набор сальников и шайбы для вала рулевой рейки.
10. Правая гайка рулевой рейки со втулкой.
11. Стопорные шайбы для шаровых рулевых тяг.
12. Хомуты большие и маленькие для пыльника.
13. Прижимной сухарь для устранения люфта между червячным валом и валом рейки.
14. Прижимная пружина.
15. Регулировочная пробка с контргайкой.
Начинаем разбирать сам золотник и с него я и начал ремонт. Щипцами снимаем стопорное кольцо на снимке №1. Под №2 уплотнительные кольца, которые лучше поменять. №3 указал стопор, который совмещает сборку частей вала с клапаном. Промазать не возможно, встает только в этом положении. Так что бояться не чего.
Стягиваем стопорное кольцо вверх. После чего поднимаем гильзу вверх, червячный вал остается в тисках.
На фото под №1 уплотнительное фторопластовое кольцо и штифт №2, на который фиксируется внешняя часть механизма.
Снимаем фторопластовое кольцо и резиновое, которое находится под ним.
Затем ножом или тонкой плоской отверткой снимаем уплотнительные кольца внешней части. Там их 4 штуки.
Про чайник я не зря писал. :-))) Пока чайник вскипает, то подматываем изолентой червячный вал, делая конический заход к самой кромке канавки, куда нам надо будет поместить резинку и кольцо. Вот так примерно.
Затем берем кружку, заливаем кипятком и кидаем туда уплотнительные кольца и фторопластовое для вала. Они размягчатся и их проще будет надеть, не сломав при этом.
Затем я надел резиновое кольцо в канавку и по изолента с прокручиванием натянул в канавку фторопластовое кольцо. НО оно будет растянуто, а растянутое кольцо заправить в диаметр, гораздо меньший чем само кольцо, тем более когда оно изнутри распирается резиновым, не так то просто. И для того, чтобы его не прокусить, берем и плотно обматываем изолентой, предварительно подогрев в горячей воде. То есть делаем обратный процесс, по сжатию кольца. Обматываем вал и кладем его в сторонку до полного остывания.
С уплотнительными кольцами внешней части попроще, они мягче,но так же надо осторожно их натягивать и помогать пластинкой, чтобы кольца не развернулись на 90 градусов при натаскивании. Заправляем кольца и прокатываем цилиндр по ровной поверхности, чтобы кольца лучше вошли в канавки.
Берем гидравлическое масло для рулевого управления и смазываем им внутреннюю часть золотникового механизма.
После чего немного прокручивая и качая по сторонам пробуем вставить гильзу в корпус. Я таким образом убедился, что в собранном виде все войдет без проблем.
Вытаскиваем гильзу и начинаем собирать. Разматываем изоленту и помазав маслом, аккуратно вставляем вал в гильзу. При этом не надо давить " в наглую". Внимательно смотрим как входит фторопластовое кольцо, слегка давим вал в гильзу при этом покачивая вал по окружности. Внутри сделана конусная фаска, которая поможет обжать кольцо. После этого ставим стопорное кольцо на место
Берем корпус золотникового механизма и забиваем туда сначала сальник при помощи оправки.
Затем берем головку на 22 мм со стояком" из набора.
Забиваем подшипник, повернув его толстым бортом вниз. Чтобы была опора у роликов.
Обмазываем гильзу обильно маслом и внутреннюю часть корпуса и вставляем червячный вал к корпус.
При этом раскачиваем вал по краям в последовательности как бы по вращению, чтобы не повредить уплотнительный кольца. Они будут постепенно внутри обжиматься и плотнее обсаживаться в канавки. Ни кв коем случае не следует давить вал во внутрь сразу применяя силу.
Вал вставлен, при помощи оправки забиваем нижний сальник.
Теперь занимаемся другой частью рулевой рейки. Опускаем сначала стальное кольцо в глубь трубы.
Затем ставим сальник, манжетой на себя.
Но хочу обратить внимание, что перед установкой сальников в рейку, проверяем их посадку на сам вал. Как именно манжета "обнимает" вал. Я советую сделать следующее:
Одеваем сальник на вал и проверяем как он сидит. Для этого надо слегка сальник покачать из стороны в сторону, в перпендикулярном направлении оси вала и посмотреть на ту сторону манжеты, которая будет ослабевать. Если зазор тефлоновое кольцо дает раскачку, а манжета качатся, то снимаем пружинку с манжеты сальника. Раскручиваем ее в месте стыка концов пружинки. Ту часть, в которую во внутрь вкручивается зауженный кончик пружинки, берем и 2-3 миллиметра отрубаем зубильцем. Таким образом пружинку укорачиваем и манжета плотнее будет "обнимать" вал.
Далее трубой 40 мм диаметром легкими ударами рукой по трубе добиваем сальник до низа. После этого уже берем молоток и просаживаем сальник в посадочное место.
Теперь готовим сам вал рейки. Принцип тот же самый как и у уплотнения червячного вала. Резиновое кольцо, чтобы распирать изнутри основное уплотнительное кольцо из тефлона.
Одеваем резиновое кольцо.
Затем поверх резинового кольца натягиваем тефлоновое. Прокатываем так же по ровной поверхности, чтобы тефлоновое кольцо ровно легло в канавку.
Затем по рекомендациям специалистов я поступил так же как они, скотчем обматываем гребенку на валу рейки, чтобы не повредить сальник. Причем торцовую часть так же закрыл, так как там острые края и можно манжету у сальника повредить металлом.
Далее обмазываем маслом цилиндр рейки.
Ставим вертикально рейку и вставляем аккуратно вал рейки. Только ни к коем случае не надо силой толкать вал. Помните, что у нас идет сначала стальное кольцо, потом сальник. Поэтому "нащупываем" кольцо и как только в него попали, что слегка прокручивая начинаем пропускать вал через сальник.
После чего зажимаем рейку в тиски и снимаем скотч с вала.
Далее берем корпус с червячным валом, ставим его вверх и обмазываем вал смазкой. Надеваем новое уплотнительное резиновое кольцо.
Обмазываем подшипник внутри рулевой рейки.
Вставляем в корпус рейки. Затягиваем двумя болтами.
Остается правая сторона рулевой рейки. Там необходимо установить второй сальник и гайку со втулкой. Зажимаем рулевую рейку в тиски. Маслом обмазываем вал рейки и надеваем на него сальник, манжетой во внутрь рейки.
Берем трубу и забиваем аккуратно сальник буквально на глубину 25 мм.
После чего берем гайку со втулкой и вкручиваем ее в трубу рейки.
Затягиваем и керним край. В просверленное отверстие, чтобы не попадала влага и грязь, выдавливаем герметик.
Переворачиваем рейки и продолжаем сборку. Моем нижний подшипник. Проверяем его состояние. Он обычно ходит долго, так как нагрузка на него не большая.
Вставляем его в рейку и забиваем оправкой или подобрав головку по диаметру.
Тут же смазываем и затягиваем контргайку 17 мм.
После чего закручиваем нижнюю пробку. Причем сильно затягивать не надо, так как она прилипнет и потом открутить будет сложно.
Дальше еще небольшая тонкость и ошибки некоторых слесарей. Я специально маркером поставил вертикальные риски, чтобы показать бессмысленность действий некоторых слесарей.
И так, я ставлю риски маркером. Теперь беру червячный вал и качаю его пальцами вращая по часовой и против часовой. Теперь смотрим внимательно. Вал рейки не перемещается, а червячный вал имеет свободный ход. Это зазор между шлицами вала рейки и червячным валом. Он устраняется специальным набором элементов, который установлен в корпусе рейки.
Всего 4 элемента, но они могут испортить все удовольствие от вождения автомобилем.
Сверху вниз на фото, это сухарик который непосредственно жмет вал рейки к червячному валу, пружина, которая осуществляет постоянное усилие прижима. Пробка для регулировки усилия прижима и контргайка, которая фиксирует пробку.
P.S. Ошибка "криворуких" слесарей. Несколько случаев, с которыми мне обращались владельцы. Непонятный стук в рулевой рейки. Некоторые слесаря, не разобравшись в источнике стука, будь то червячный вал, крестовина, шаровая рулевая, палец рулевой, либо это шлицевая рулевой колонки, лезли и просто подтягивали пробку. То есть закручивали ее, увеличивая при этом усилие прижима вала рейки. В результате манипуляций, на короткий промежуток времени стук мог пропасть, но руль при этом становился ощутимее туже. И затем стук вновь появлялся.
Поэтому напоминаю, что необходимо очень внимательно подходить к источнику стука в руле, может достаточно просто смазать шлицевую на рулевой колонке и поменять немного положение руля, и стуки исчезнут.
Поехали дальше. Смазываем вал рейки смазкой, сухарик. Вставляем сухарик, пружину ставим во внутрь сухарика и наживляем пробку.
А дальше все проще "паренной репы". Одной рукой пытаемся качать червячный вал по часовой и против часовой стрелки, а второй рукой начинаем прикручивать потихоньку пробку. Как только исчезнет зазор, то поворачиваем буквально на 10 градусов пробку и притягиваем ее контргайкой. Остальную, более тонкую регулировку надо будет делать на месте, непосредственно на машине, проехав пару километров, чтобы все детали "уселись" на свои места. Причем качать уже будет рулевое колесо на заглушенной машина, а прижим пробки делать уже под машиной. Зазор, стук червячного вала об шлицы рейки будет ощущаться даже на установленной и притянутой рейке.
Все, в принципе сама рейка готова, но если рассматривать вопрос о полной сборке, то продолжаем. На фото вала рейки видно было две прорези с торца. Они необходимы для шайб-фиксаторов шаровой тяги. Ставим шаровую тягу и пробуем ее не только опускать и поднимать во всех направлениях, но и попробовать толкнуть и потянуть. Если шар уже слабый, то будем ощущать небольшие толчки в зазоре. Такую тягу, либо обкатываем на станке, что продлит ее моторесурс по использованию, либо меняем.
На следующем фото с небольшим отступлением установка шаровых опор. Ставится на вал пластиковая шайба, потом шайба-фиксатор с усиками в прорези в торце вала, потом вкручивается сама тяга. Затянуть можно простым рожковым ключом на 38 мм, но на снимке самодельный ключ, который позволяет сделать ремонт не снимая рейку с машины. Поверьте, залезть с рожковым ключом не так просто. А вот такого вида ключ, позволяет запросто осуществить замену прямо на месте.
Основная втулка сделана по внутреннему диаметру равной внешнему диаметру шаровой тяги. Друг против друга просверлены два отверстия и нарезана резьба под два болта М10х1,25. Втулка приварена к трубе, равной длинне тяги плюс место отверстия под вороток.
Как это работает. на машине. Отпускаем рулевую тягу, откручиваем ее и снимаем. Измеряем обязательно колумбиком расстояние от шаровой тяги, самого конца до края контргайки. Запоминаем этот размер. Откручиваем контргайку, снимаем хомуты с пыльника и стягиваем пыльник с рулевой рейки. Затем берем зубильце и отгибаем загнутый край шайбы, которая фиксирует от откручивания. После чего одевается этот ключ. Болты располагаем напротив лысок шаровой тяги, которые предназначены для использования инструмента для закручивания и откручивания. Затягиваем оба болта и потом просто воротком откручиваем тягу. Новую тягу сразу ставим в ключ, затягиваем ее болтами в ключе и потом ставим обратно на рулевую рейку. После того как затянули, то молотком аккуратно пригибаем край стопорной шайбы.
Все последующие фото надеюсь наглядно пояснят принцип действия ключа.
При сборке не забываем одевать пластиковые колечки (указанные стрелкой) перед установкой стопорных шайб.
Вот в этом месте, где указано стрелкой, аккуратно молоточком пристукиваем шайбу к плоскости лыски, чтобы не открутилась шаровая тяга.
На этом фото рулевой наконечник, цифрой 1 показано место, где стоит контргайка для фиксации наконечника, 2 и 3 хомуты, которые ставятся на пыльник. Причем хочу обратить внимание на то, что если №3 можно в принципе поставить и винтовой или любой другой хомут, который надежно зафиксирует его на рейке, то на место хомута №2 ставится хомут, но затягивать его прямо до "мертвого" состояния, не желательно. Так как необходимо будет вращение шаровой тяги при регулировке схождения и при мертвой посадке, будет скручивать пыльник.
То же самое и с правой стороны. Ставим пыльник, хомуты, накручиваем контргайку по замеренному размеру перед снятием и разборкой, чтобы схождение на машине встало примерно на то же самое место. Накручиваем рулевой наконечник и затягиваем контргайку.
Перепутать рулевые наконечники не возможно. На них набито STXL и STXR, то есть Эль - левая, а Эр это правая.
Продуваем трубки для циркуляции масла и затягиваем их на место.
Рейка готова к установке.
Ну и небольшой постскриптум к отчету. Непосредственно мой случай. Машина поставлена на чурки. Сняты передние колеса.
В салоне поднят пол и снят щиток рулевого вала. Снимаем болт, стягивающий шлицы рулевой рейки с червячным валом. Снят со шлицов. Откручен хомут, соединяющий маслянную магистраль рейки с радиатором и насосом ГУР. Масло слито. Опущен подрамник. Причем не забудьте, при опускании подрамника, задней части, обязательно не забудьте отключить заднюю подушку. Передние болты полностью откручивать не надо, буквально 10-15 оборотов. Два домкрата в задней части подрамника ставим, откручиваем совсем болты и потихоньку опускаем домкраты. Задняя часть подрамника опускается и спокойно можно продолжать снятие рулевой рейки. Трубка с насоса ГУР уже откручивается при опущенном подрамнике, так как появился доступ.
С правой стороны откручиваем хомут, прижимающий рейку к подрамнику болты 14 мм. Слева крепится двумя болтами 19 мм через подрамник, откручивается снизу. Затем с левой стороны из под колесной арки вытягиваем рейку на себя влево.
Шаровые и рулевые наконечники в отличном состоянии, то тут же их поставил на отремонтированную рейку прямо тут же у машины.
Сборка в обратном порядке. Но я рулевой вал не притягивал болтом, так как потребуется корректировка положения рулевого колеса.
После того, как все собрано, то не забываем, что система по сути дела у нас пустая в том числе и насос ГУР. Поэтому после сборки я машину не опускаю на землю. Все собираю, в том числе и установка колес.
Доливаю масло в бачок Гур. Делаю запуск мотора и тут же делаю доливку масла прямо на ходу. При этом насос жужжит достаточно громко. Как только падение масла в бачке прекращается, то даю мотору поработать еще несколько секунд и глушу.
В бачок выкидывает вспененное масло. Жду, пока с масло немного выйдет воздух и доливаю еще немного свежего. Завожу машину и уже пару раз поворачиваю руль вправо и влево до упора. Доливаю масло и опять пару поворотов рулем. Опять глушу мотор и жду пока вспененное масло немного не выпустит воздух. С третьего запуска, после того, как воздух уходит с насоса ГУР и изнутри рулевой рейки, насос перестает жужжать и начинает работать как прежде очень тихо.
Пример вот, буквально после трех запусков насос перестал совсем как то себя проявлять звуком, жужжанием.
Опускаю машину на колеса. Закрываю капот проверив уровень масла в бачке. Сажусь в машину и выезжаю на прямой участок дороги. Отмечаю на сколько градусов руль оказывается развернут относительно середины. Больше 10 градусов, то останавливаюсь, глушу машину, стягиваю вал и по шлицам корректирую поворот рулевого колеса. Добиваюсь относительно ровного положения. Если рулевое колесо повернуто в ту или иную сторону меньше, чем я могу поймать перестановкой на шлицах, то есть способ выравнивания используя другой механизм поворота.
Это будет очень полезно для тех, кто не знаком с этим способом.
Если рулевое колесо у вас повернуто влево скажем на 5 градусов, то заезжаем на яму или эстакаду. Запоминаем алгоритм. Если руль повернут влево, то укорачиваем левую тягу, правую удлиняем. Если руль повернут вправо, то укорачиваем правую тягу, а левую удлиняем.
В моем случае руль был повернут влево.
И так, заезжаю на эстакаду, выворачиваю колеса влево до упора. Беру 3 рожковых ключа с собой. 14 мм, 19 мм, 24 мм.
Ключом 19 мм ставлю и режу рулевой наконечник за лыски на его корпусе, ключом 24 мм отпускаю контргайку. Затем держа ключом 19 мм тягу, беру ключ на 14 мм и поворачиваю шаровую тягу на откручивание, то есть удлиняю правую сторону. Причем поворачиваю на 1 оборот. То есть ставлю ключ на 14 мм вертикально, опускаю его вертикально вниз. Затем переставляю его вертикально вверх и опять опускаю внизу. После чего ключом 24 мм притягиваю контргайке в тяге.
Вылажу и выворачиваю руль теперь до упора вправо, чтобы рулевые тяги с левой стороны вышли из под фартуков. Те же самые операции, только теперь тягу вкручиваю, укорачивая ее. Затягиваю контргайку.
Выезжаю на ровный участок дороги и пускаю машину прямо, временами покачивая руль вправо и влево, чтобы ощутить положение машины на отклонение от курса. Если руль окажется чуть больше повернут вправо чем это необходимо, то заезжаю на эстакаду и возвращаю тяги чуть обратно, поворачивая их на одну четверть оборота назад. Таким образом можно добиться идеального положения руля при прямом курсе движения автомобиля.
Ну вот и все. Очередной отчет по ремонту выложен. :-)))
Ремкомплекты брал тут у ребят кто у нас на форуме реализует запасные части. Не боимся лезть в машину при ремонте. Если есть руки, мозги и желание, то можно сделать все самому. Удачи всем, ни гвоздя, ни жезла.
Если в кратце, то очень давно была куплена рулевая рейка в запас. И в следствии удара в правое колесо погнуло вал рейки. Рейка была снята и отложена до лучших времен. Со временем был куплен полный ремкомплект к рейке и вал для замены.
Пролежала она несколько лет. Тут что то не понравилась мне работа подвески автомобиля с рулевым управлением. Что то щелкать начало при поворе руля, какие то простукивания. В итоге решил сделать капитальный ремонт рулевой рейки, которая лежала в ремонт и разом ее сменить. Причем были заказаны и рулевые наконечники, шаровые рулевые, в общем полностью все, чтобы не оказаться без какого либо элемента при разобранной машине. Ну а если эти элементы будут в норме, то и хорошо, в запасе останутся новые запасные части на подменку. Как потом в последствии и оказалось.
И так, капитальный ремонт рулевой рейки своими силами, без обращения к слесарям.
Для ремонта нам понадобится дрель или гайковерт, ключи рожковые на 12 мм, 14 мм, 38 мм, 41, несколько головой, на 15 мм, 22 мм, съемник для подшипников в виде ударного крюка или на худой случай просто пруток какой нибудь диаметром 18 мм, клещи для снятия стопорных колец, плоскогубцы и чайник.
Начинаем.
Рейку обтираем для начала и откручиваем трубки. После чего наклоняем ее и двигая шток вправо и влево выдавливаем масло с корпуса рейки. Затем ищем на трубе рейки со стороны гайки кернение в виде ямки. Зажимаем рейку в тиски и дрелью с диаметром сверла 4 мм. засверливаем место кернение на глубину 3 мм.
После чего подставляем миску или обрезанную канистру под рейку и ключом на 41 мм. откручиваем торцовую гайку. Наклоняем трубу рейки и сливаем остатки масла.
После чего откручиваем два болта крепления золотникового механизма.
Затем переворачиваем рейку и видим пробку. Ее откручиваем шестигранной головкой. Обращаю внимание, что откручивать надо не спеша и именно шестигранной. Пробка алюминиевая и прилипает достаточно сильно к корпусу. А при откручивании многогранной головкой можно сорвать грани на пробке которые очень маленькие по высоте.
Открутив пробку, держа рейку в самом крайнем положении, откручиваем стопорную гайку с гранью 17 мм. червячного вала.
После чего берем медную или любую другую наставку из цветного металла и выбиваем червячный вал из подшипника.
Переворачиваем рейку и вытаскиваем полностью золотниковый механизм из рейки.
Зажимаем рейки в тиски пробкой к себе, которая находится сбоку. Ключом на 41 мм. откручиваем контргайку и квадратом, который используется для откручивания пробок в заднем дифференциале (9 мм.) откручиваем пробку.
Отверткой вынимаем пружину.
И затем каким либо предметом, который может зацепиться во внутренней полости, вытаскиваем прижимной сухарь.
Все, у нас вал рейки практически свободен и теперь можно приступить к демонтажу самого вала.
Для этого со стороны корпуса рейки, вдавливаем до самого конца вал рейки и при помощи наставки не сильными ударами вышибаем сам вал. Вал будет упираться поршнем в сальник, который находится под торцовой гайкой.
Выбив сальник, вытаскиваем вал целиком.
Но внутри рейки еще один сальник, который надо выбить. Находится он внутри трубы (цилиндра) в указанном стрелкой месте. Но надо быть предельно аккуратным с извлечением этого сальника, так как левая сторона трубы, там где снаружи уголки для трубок с маслом, это цилиндр, стенки которого нельзя бить или еще как то повредить внутри. Поэтому я использовал пруток, вставив его со стороны корпуса рейки. Хотя для этого можно использовать съемник, который можно сделать самому. Фото сделанного съемника потом будет размещено отдельно.
Продолжаем разбирать дальше. Ставим золотниковый механизм на тиски и при помощи наставки выбиваем вал вниз.
Затем наша задача выбить верхние сальник и подшипник червячного вала.
P.S. Отступление относительно этого элемента. Очень часто стук в рулевом колесе принимают за разбитую рейку, крестовину вала рулевого колеса или рулевых наконечником, так как любой стук всегда отдает в рулевое колесо. Я уже в теме по ремонту рулевой рейки описывал все стуки и где они могут быть, наглядно показывая все элементы рулевой рейки и элементов управления автомобиля. Но при разбитом подшипнике, многие даже не догадываются что может стучать именно червячный вал, именно в этом подшипнике.
Как его определить?
На заглушенном автомобиле, поднимаем пол из под педали газа и тормоза. Там видим пластиковую накладку, которая закреплена на трех кнопках. Но это по сути дела не кнопки, а пластиковые гайки. Откручиваем их и снимаем эту пластиковую накладку, на ней для этого сделана прорезь.
Затем одной рукой берем зажимаем червячный вал с крестовиной в месте соединения, при этом тыльной стороной ладони и мизинцем стараемся упереться в кузов машины или глубже, чтобы достать до корпуса золотникового механизма. Другой качаем рулевое колесо.
При разбитом верхнем подшипнике сразу будет ощущаться биение червячного вала в корпусе. Плюс еще один признак сильно разбитого подшипника, это наличие масла в резиновой чашке, которая уплотняет корпус рейки с кузовом. Это означает, что масло проникает через сальник вверх. А сальник раздавливает если он уже сухой или его разбило валом.
И так, мы вытащили золотниковый механизм. Под номером 1 на снимке, уплотнительные кольца, которые идут в ремкомплекте. Номер 2 это нижний сальник, номер 3 верхний подшипник и сальник, которые так же идут отдельно, номер 4 резиновое уплотнительное кольцо для корпуса золотникового механизма, номер 5 резиновое и тефлоновое уплотнительное кольцо непосредственно самого вала.
Основной набор для ремонта рулевой рейки, который я приобрел, включая замену для гнутого вала рейки, плюс нижняя пробка, на которой я когда о давно сорвал грани и пришлось гравером обтачивать грани пол головку 22 мм. :-)))
Вот набор всего, что надо поменять и поставить на место.
Включая фото гнутого вала под замену. Все помыто, продефектовано.
1. Сама рулевая рейка.
2. Вал рулевой рейки.
3. Уплотнительные кольца вала рулевой рейки.
4. Уплотнительные кольца для гильзы золотникового механизма червячного вала.
5. Уплотнительные кольца самого червячного вала.
6. Уплотнительное кольцо корпуса золотниковго механизма.
7. Комплект верхнего подшипника и сальника червячного вала.
8.Корпус золотникового механизма.
9. набор сальников и шайбы для вала рулевой рейки.
10. Правая гайка рулевой рейки со втулкой.
11. Стопорные шайбы для шаровых рулевых тяг.
12. Хомуты большие и маленькие для пыльника.
13. Прижимной сухарь для устранения люфта между червячным валом и валом рейки.
14. Прижимная пружина.
15. Регулировочная пробка с контргайкой.
Начинаем разбирать сам золотник и с него я и начал ремонт. Щипцами снимаем стопорное кольцо на снимке №1. Под №2 уплотнительные кольца, которые лучше поменять. №3 указал стопор, который совмещает сборку частей вала с клапаном. Промазать не возможно, встает только в этом положении. Так что бояться не чего.
Стягиваем стопорное кольцо вверх. После чего поднимаем гильзу вверх, червячный вал остается в тисках.
На фото под №1 уплотнительное фторопластовое кольцо и штифт №2, на который фиксируется внешняя часть механизма.
Снимаем фторопластовое кольцо и резиновое, которое находится под ним.
Затем ножом или тонкой плоской отверткой снимаем уплотнительные кольца внешней части. Там их 4 штуки.
Про чайник я не зря писал. :-))) Пока чайник вскипает, то подматываем изолентой червячный вал, делая конический заход к самой кромке канавки, куда нам надо будет поместить резинку и кольцо. Вот так примерно.
Затем берем кружку, заливаем кипятком и кидаем туда уплотнительные кольца и фторопластовое для вала. Они размягчатся и их проще будет надеть, не сломав при этом.
Затем я надел резиновое кольцо в канавку и по изолента с прокручиванием натянул в канавку фторопластовое кольцо. НО оно будет растянуто, а растянутое кольцо заправить в диаметр, гораздо меньший чем само кольцо, тем более когда оно изнутри распирается резиновым, не так то просто. И для того, чтобы его не прокусить, берем и плотно обматываем изолентой, предварительно подогрев в горячей воде. То есть делаем обратный процесс, по сжатию кольца. Обматываем вал и кладем его в сторонку до полного остывания.
С уплотнительными кольцами внешней части попроще, они мягче,но так же надо осторожно их натягивать и помогать пластинкой, чтобы кольца не развернулись на 90 градусов при натаскивании. Заправляем кольца и прокатываем цилиндр по ровной поверхности, чтобы кольца лучше вошли в канавки.
Берем гидравлическое масло для рулевого управления и смазываем им внутреннюю часть золотникового механизма.
После чего немного прокручивая и качая по сторонам пробуем вставить гильзу в корпус. Я таким образом убедился, что в собранном виде все войдет без проблем.
Вытаскиваем гильзу и начинаем собирать. Разматываем изоленту и помазав маслом, аккуратно вставляем вал в гильзу. При этом не надо давить " в наглую". Внимательно смотрим как входит фторопластовое кольцо, слегка давим вал в гильзу при этом покачивая вал по окружности. Внутри сделана конусная фаска, которая поможет обжать кольцо. После этого ставим стопорное кольцо на место
Берем корпус золотникового механизма и забиваем туда сначала сальник при помощи оправки.
Затем берем головку на 22 мм со стояком" из набора.
Забиваем подшипник, повернув его толстым бортом вниз. Чтобы была опора у роликов.
Обмазываем гильзу обильно маслом и внутреннюю часть корпуса и вставляем червячный вал к корпус.
При этом раскачиваем вал по краям в последовательности как бы по вращению, чтобы не повредить уплотнительный кольца. Они будут постепенно внутри обжиматься и плотнее обсаживаться в канавки. Ни кв коем случае не следует давить вал во внутрь сразу применяя силу.
Вал вставлен, при помощи оправки забиваем нижний сальник.
Теперь занимаемся другой частью рулевой рейки. Опускаем сначала стальное кольцо в глубь трубы.
Затем ставим сальник, манжетой на себя.
Но хочу обратить внимание, что перед установкой сальников в рейку, проверяем их посадку на сам вал. Как именно манжета "обнимает" вал. Я советую сделать следующее:
Одеваем сальник на вал и проверяем как он сидит. Для этого надо слегка сальник покачать из стороны в сторону, в перпендикулярном направлении оси вала и посмотреть на ту сторону манжеты, которая будет ослабевать. Если зазор тефлоновое кольцо дает раскачку, а манжета качатся, то снимаем пружинку с манжеты сальника. Раскручиваем ее в месте стыка концов пружинки. Ту часть, в которую во внутрь вкручивается зауженный кончик пружинки, берем и 2-3 миллиметра отрубаем зубильцем. Таким образом пружинку укорачиваем и манжета плотнее будет "обнимать" вал.
Далее трубой 40 мм диаметром легкими ударами рукой по трубе добиваем сальник до низа. После этого уже берем молоток и просаживаем сальник в посадочное место.
Теперь готовим сам вал рейки. Принцип тот же самый как и у уплотнения червячного вала. Резиновое кольцо, чтобы распирать изнутри основное уплотнительное кольцо из тефлона.
Одеваем резиновое кольцо.
Затем поверх резинового кольца натягиваем тефлоновое. Прокатываем так же по ровной поверхности, чтобы тефлоновое кольцо ровно легло в канавку.
Затем по рекомендациям специалистов я поступил так же как они, скотчем обматываем гребенку на валу рейки, чтобы не повредить сальник. Причем торцовую часть так же закрыл, так как там острые края и можно манжету у сальника повредить металлом.
Далее обмазываем маслом цилиндр рейки.
Ставим вертикально рейку и вставляем аккуратно вал рейки. Только ни к коем случае не надо силой толкать вал. Помните, что у нас идет сначала стальное кольцо, потом сальник. Поэтому "нащупываем" кольцо и как только в него попали, что слегка прокручивая начинаем пропускать вал через сальник.
После чего зажимаем рейку в тиски и снимаем скотч с вала.
Далее берем корпус с червячным валом, ставим его вверх и обмазываем вал смазкой. Надеваем новое уплотнительное резиновое кольцо.
Обмазываем подшипник внутри рулевой рейки.
Вставляем в корпус рейки. Затягиваем двумя болтами.
Остается правая сторона рулевой рейки. Там необходимо установить второй сальник и гайку со втулкой. Зажимаем рулевую рейку в тиски. Маслом обмазываем вал рейки и надеваем на него сальник, манжетой во внутрь рейки.
Берем трубу и забиваем аккуратно сальник буквально на глубину 25 мм.
После чего берем гайку со втулкой и вкручиваем ее в трубу рейки.
Затягиваем и керним край. В просверленное отверстие, чтобы не попадала влага и грязь, выдавливаем герметик.
Переворачиваем рейки и продолжаем сборку. Моем нижний подшипник. Проверяем его состояние. Он обычно ходит долго, так как нагрузка на него не большая.
Вставляем его в рейку и забиваем оправкой или подобрав головку по диаметру.
Тут же смазываем и затягиваем контргайку 17 мм.
После чего закручиваем нижнюю пробку. Причем сильно затягивать не надо, так как она прилипнет и потом открутить будет сложно.
Дальше еще небольшая тонкость и ошибки некоторых слесарей. Я специально маркером поставил вертикальные риски, чтобы показать бессмысленность действий некоторых слесарей.
И так, я ставлю риски маркером. Теперь беру червячный вал и качаю его пальцами вращая по часовой и против часовой. Теперь смотрим внимательно. Вал рейки не перемещается, а червячный вал имеет свободный ход. Это зазор между шлицами вала рейки и червячным валом. Он устраняется специальным набором элементов, который установлен в корпусе рейки.
Всего 4 элемента, но они могут испортить все удовольствие от вождения автомобилем.
Сверху вниз на фото, это сухарик который непосредственно жмет вал рейки к червячному валу, пружина, которая осуществляет постоянное усилие прижима. Пробка для регулировки усилия прижима и контргайка, которая фиксирует пробку.
P.S. Ошибка "криворуких" слесарей. Несколько случаев, с которыми мне обращались владельцы. Непонятный стук в рулевой рейки. Некоторые слесаря, не разобравшись в источнике стука, будь то червячный вал, крестовина, шаровая рулевая, палец рулевой, либо это шлицевая рулевой колонки, лезли и просто подтягивали пробку. То есть закручивали ее, увеличивая при этом усилие прижима вала рейки. В результате манипуляций, на короткий промежуток времени стук мог пропасть, но руль при этом становился ощутимее туже. И затем стук вновь появлялся.
Поэтому напоминаю, что необходимо очень внимательно подходить к источнику стука в руле, может достаточно просто смазать шлицевую на рулевой колонке и поменять немного положение руля, и стуки исчезнут.
Поехали дальше. Смазываем вал рейки смазкой, сухарик. Вставляем сухарик, пружину ставим во внутрь сухарика и наживляем пробку.
А дальше все проще "паренной репы". Одной рукой пытаемся качать червячный вал по часовой и против часовой стрелки, а второй рукой начинаем прикручивать потихоньку пробку. Как только исчезнет зазор, то поворачиваем буквально на 10 градусов пробку и притягиваем ее контргайкой. Остальную, более тонкую регулировку надо будет делать на месте, непосредственно на машине, проехав пару километров, чтобы все детали "уселись" на свои места. Причем качать уже будет рулевое колесо на заглушенной машина, а прижим пробки делать уже под машиной. Зазор, стук червячного вала об шлицы рейки будет ощущаться даже на установленной и притянутой рейке.
Все, в принципе сама рейка готова, но если рассматривать вопрос о полной сборке, то продолжаем. На фото вала рейки видно было две прорези с торца. Они необходимы для шайб-фиксаторов шаровой тяги. Ставим шаровую тягу и пробуем ее не только опускать и поднимать во всех направлениях, но и попробовать толкнуть и потянуть. Если шар уже слабый, то будем ощущать небольшие толчки в зазоре. Такую тягу, либо обкатываем на станке, что продлит ее моторесурс по использованию, либо меняем.
На следующем фото с небольшим отступлением установка шаровых опор. Ставится на вал пластиковая шайба, потом шайба-фиксатор с усиками в прорези в торце вала, потом вкручивается сама тяга. Затянуть можно простым рожковым ключом на 38 мм, но на снимке самодельный ключ, который позволяет сделать ремонт не снимая рейку с машины. Поверьте, залезть с рожковым ключом не так просто. А вот такого вида ключ, позволяет запросто осуществить замену прямо на месте.
Основная втулка сделана по внутреннему диаметру равной внешнему диаметру шаровой тяги. Друг против друга просверлены два отверстия и нарезана резьба под два болта М10х1,25. Втулка приварена к трубе, равной длинне тяги плюс место отверстия под вороток.
Как это работает. на машине. Отпускаем рулевую тягу, откручиваем ее и снимаем. Измеряем обязательно колумбиком расстояние от шаровой тяги, самого конца до края контргайки. Запоминаем этот размер. Откручиваем контргайку, снимаем хомуты с пыльника и стягиваем пыльник с рулевой рейки. Затем берем зубильце и отгибаем загнутый край шайбы, которая фиксирует от откручивания. После чего одевается этот ключ. Болты располагаем напротив лысок шаровой тяги, которые предназначены для использования инструмента для закручивания и откручивания. Затягиваем оба болта и потом просто воротком откручиваем тягу. Новую тягу сразу ставим в ключ, затягиваем ее болтами в ключе и потом ставим обратно на рулевую рейку. После того как затянули, то молотком аккуратно пригибаем край стопорной шайбы.
Все последующие фото надеюсь наглядно пояснят принцип действия ключа.
При сборке не забываем одевать пластиковые колечки (указанные стрелкой) перед установкой стопорных шайб.
Вот в этом месте, где указано стрелкой, аккуратно молоточком пристукиваем шайбу к плоскости лыски, чтобы не открутилась шаровая тяга.
На этом фото рулевой наконечник, цифрой 1 показано место, где стоит контргайка для фиксации наконечника, 2 и 3 хомуты, которые ставятся на пыльник. Причем хочу обратить внимание на то, что если №3 можно в принципе поставить и винтовой или любой другой хомут, который надежно зафиксирует его на рейке, то на место хомута №2 ставится хомут, но затягивать его прямо до "мертвого" состояния, не желательно. Так как необходимо будет вращение шаровой тяги при регулировке схождения и при мертвой посадке, будет скручивать пыльник.
То же самое и с правой стороны. Ставим пыльник, хомуты, накручиваем контргайку по замеренному размеру перед снятием и разборкой, чтобы схождение на машине встало примерно на то же самое место. Накручиваем рулевой наконечник и затягиваем контргайку.
Перепутать рулевые наконечники не возможно. На них набито STXL и STXR, то есть Эль - левая, а Эр это правая.
Продуваем трубки для циркуляции масла и затягиваем их на место.
Рейка готова к установке.
Ну и небольшой постскриптум к отчету. Непосредственно мой случай. Машина поставлена на чурки. Сняты передние колеса.
В салоне поднят пол и снят щиток рулевого вала. Снимаем болт, стягивающий шлицы рулевой рейки с червячным валом. Снят со шлицов. Откручен хомут, соединяющий маслянную магистраль рейки с радиатором и насосом ГУР. Масло слито. Опущен подрамник. Причем не забудьте, при опускании подрамника, задней части, обязательно не забудьте отключить заднюю подушку. Передние болты полностью откручивать не надо, буквально 10-15 оборотов. Два домкрата в задней части подрамника ставим, откручиваем совсем болты и потихоньку опускаем домкраты. Задняя часть подрамника опускается и спокойно можно продолжать снятие рулевой рейки. Трубка с насоса ГУР уже откручивается при опущенном подрамнике, так как появился доступ.
С правой стороны откручиваем хомут, прижимающий рейку к подрамнику болты 14 мм. Слева крепится двумя болтами 19 мм через подрамник, откручивается снизу. Затем с левой стороны из под колесной арки вытягиваем рейку на себя влево.
Шаровые и рулевые наконечники в отличном состоянии, то тут же их поставил на отремонтированную рейку прямо тут же у машины.
Сборка в обратном порядке. Но я рулевой вал не притягивал болтом, так как потребуется корректировка положения рулевого колеса.
После того, как все собрано, то не забываем, что система по сути дела у нас пустая в том числе и насос ГУР. Поэтому после сборки я машину не опускаю на землю. Все собираю, в том числе и установка колес.
Доливаю масло в бачок Гур. Делаю запуск мотора и тут же делаю доливку масла прямо на ходу. При этом насос жужжит достаточно громко. Как только падение масла в бачке прекращается, то даю мотору поработать еще несколько секунд и глушу.
В бачок выкидывает вспененное масло. Жду, пока с масло немного выйдет воздух и доливаю еще немного свежего. Завожу машину и уже пару раз поворачиваю руль вправо и влево до упора. Доливаю масло и опять пару поворотов рулем. Опять глушу мотор и жду пока вспененное масло немного не выпустит воздух. С третьего запуска, после того, как воздух уходит с насоса ГУР и изнутри рулевой рейки, насос перестает жужжать и начинает работать как прежде очень тихо.
Пример вот, буквально после трех запусков насос перестал совсем как то себя проявлять звуком, жужжанием.
Опускаю машину на колеса. Закрываю капот проверив уровень масла в бачке. Сажусь в машину и выезжаю на прямой участок дороги. Отмечаю на сколько градусов руль оказывается развернут относительно середины. Больше 10 градусов, то останавливаюсь, глушу машину, стягиваю вал и по шлицам корректирую поворот рулевого колеса. Добиваюсь относительно ровного положения. Если рулевое колесо повернуто в ту или иную сторону меньше, чем я могу поймать перестановкой на шлицах, то есть способ выравнивания используя другой механизм поворота.
Это будет очень полезно для тех, кто не знаком с этим способом.
Если рулевое колесо у вас повернуто влево скажем на 5 градусов, то заезжаем на яму или эстакаду. Запоминаем алгоритм. Если руль повернут влево, то укорачиваем левую тягу, правую удлиняем. Если руль повернут вправо, то укорачиваем правую тягу, а левую удлиняем.
В моем случае руль был повернут влево.
И так, заезжаю на эстакаду, выворачиваю колеса влево до упора. Беру 3 рожковых ключа с собой. 14 мм, 19 мм, 24 мм.
Ключом 19 мм ставлю и режу рулевой наконечник за лыски на его корпусе, ключом 24 мм отпускаю контргайку. Затем держа ключом 19 мм тягу, беру ключ на 14 мм и поворачиваю шаровую тягу на откручивание, то есть удлиняю правую сторону. Причем поворачиваю на 1 оборот. То есть ставлю ключ на 14 мм вертикально, опускаю его вертикально вниз. Затем переставляю его вертикально вверх и опять опускаю внизу. После чего ключом 24 мм притягиваю контргайке в тяге.
Вылажу и выворачиваю руль теперь до упора вправо, чтобы рулевые тяги с левой стороны вышли из под фартуков. Те же самые операции, только теперь тягу вкручиваю, укорачивая ее. Затягиваю контргайку.
Выезжаю на ровный участок дороги и пускаю машину прямо, временами покачивая руль вправо и влево, чтобы ощутить положение машины на отклонение от курса. Если руль окажется чуть больше повернут вправо чем это необходимо, то заезжаю на эстакаду и возвращаю тяги чуть обратно, поворачивая их на одну четверть оборота назад. Таким образом можно добиться идеального положения руля при прямом курсе движения автомобиля.
Ну вот и все. Очередной отчет по ремонту выложен. :-)))
Ремкомплекты брал тут у ребят кто у нас на форуме реализует запасные части. Не боимся лезть в машину при ремонте. Если есть руки, мозги и желание, то можно сделать все самому. Удачи всем, ни гвоздя, ни жезла.
Последнее редактирование:
