Рад присоединится!!! Я с Казахстана . Сам владею акура тсх 2006, щяс вот собираюсь ехать в Татарстан за Пилотом себе. 2008 Exe, пробег правда 86000(гложат меня сомнения) :shock: , продовец говорит все книжки есть, на трассу готов, ценник 760000 тр, . А мне гнать его к себе 2000 км. Что посмотреть, на что обратить внимание?
Еду брать Пилота, но уже в клубе, что посоветуете
- Автор темы Atoz
- Дата начала
юрик
Местный
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
И вам привет , для начала посмотреть и понюхать щупы,, на признак свежего масла, , потом завести и слушать музыку двигателя, , она должна быть ровная без посторонних звуков...А вообще если по деньгам нормально ,,,заранее запишись к ОД на диагностику и там всё тщательно проверят ,,,, номер Казанского од есть в инете можно успеть за один день ....Удачи вам с покупкой.
И вам привет , для начала посмотреть и понюхать щупы,, на признак свежего масла, , потом завести и слушать музыку двигателя, , она должна быть ровная без посторонних звуков...А вообще если по деньгам нормально ,,,заранее запишись к ОД на диагностику и там всё тщательно проверят ,,,, номер Казанского од есть в инете можно успеть за один день ....Удачи вам с покупкой.
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Atoz
Этот?
https://www.avito.ru/cheboksary/avtomob ... _469904283
Он и в Чебоксарах, и в Казани продается...
https://www.avito.ru/kazan/avtomobili_s ... _460766748
Atoz
Этот?
https://www.avito.ru/cheboksary/avtomob ... _469904283
Он и в Чебоксарах, и в Казани продается...
https://www.avito.ru/kazan/avtomobili_s ... _460766748
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
http://hondakosmonavtov.ru/
авто салон в казани.можно диагностику сделать.
удачи в покупке.
http://hondakosmonavtov.ru/
авто салон в казани.можно диагностику сделать.
удачи в покупке.
Vyacheslav_L
Старожил
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
да уж)))) продавец шустр :D
The200 написал(а):
да уж)))) продавец шустр :D
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Vyacheslav_L
Там по идее рядом... Может туда-сюда ездит...
Vyacheslav_L
Там по идее рядом... Может туда-сюда ездит...
Vyacheslav_L
Старожил
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
The200 все равно как-то подозрительно.
The200 все равно как-то подозрительно.
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Привет. А что мешает Вам позвонить в тот дилерский центр и спросить когда было последние ТО, мол я совсем забыл. Вам ответят датой и пробегом, например. 86000 в 2011 году.
Скорее всего так и будет, но вероятность правды тоже есть, хоть и минимальна :D
+ этот пробег самый популярный на скрутках, никакого шаманства - голая статистика
Привет. А что мешает Вам позвонить в тот дилерский центр и спросить когда было последние ТО, мол я совсем забыл. Вам ответят датой и пробегом, например. 86000 в 2011 году.
Скорее всего так и будет, но вероятность правды тоже есть, хоть и минимальна :D
+ этот пробег самый популярный на скрутках, никакого шаманства - голая статистика
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Спасибо за ответ, класный у вас клуб, не ожидал првда быстрых отетов. Я думаю даже если скручено на 100000 , главное тех состояние. Вы правы это и есть вышуказанное обьявление. Наверно таки сделаю закажу то.
Спасибо за ответ, класный у вас клуб, не ожидал првда быстрых отетов. Я думаю даже если скручено на 100000 , главное тех состояние. Вы правы это и есть вышуказанное обьявление. Наверно таки сделаю закажу то.
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Ехе, за 760т.р. с пробегом 86000км - подозрительно! Пробег явно скручен и не на 10000, а на 50-100т.км. Смотрите на адекватность продавца, какой он по счёту владелец, попробуйте у ОД по VIN пробить историю машины - когда ТО проходила, какие отзывные прошла и т.п. Чудеса конечно бывают, но редко. Удачи и ждём отчётом! ;)
Ехе, за 760т.р. с пробегом 86000км - подозрительно! Пробег явно скручен и не на 10000, а на 50-100т.км. Смотрите на адекватность продавца, какой он по счёту владелец, попробуйте у ОД по VIN пробить историю машины - когда ТО проходила, какие отзывные прошла и т.п. Чудеса конечно бывают, но редко. Удачи и ждём отчётом! ;)
BlackPilot
☆☆☆☆☆
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,937
- Имя
- Игорь
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
:ROFL: :ROFL:SIGURNO написал(а):
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
SIGURNO GORDEN я купил своего Пилота (2008 г.в. эксплуатация с 2010г.) в сентябре с пробегом 80-82 т.км. Пробег подтвержден ОД, у которого обслуживался авто. Не думаю, что такой пробег является сильно подозрительным.
В любом случае соглашусь с мнениями выше - требуется проверка пробега у ОД!!!
SIGURNO GORDEN я купил своего Пилота (2008 г.в. эксплуатация с 2010г.) в сентябре с пробегом 80-82 т.км. Пробег подтвержден ОД, у которого обслуживался авто. Не думаю, что такой пробег является сильно подозрительным.
В любом случае соглашусь с мнениями выше - требуется проверка пробега у ОД!!!
Vyacheslav_L
Старожил
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
SMA писали вроде как толмут этот.
SMA писали вроде как толмут этот.
Re: Еду брать Пилота, но уже в клубе, че посоветуете
Проверка масла может ничего не дать. Я масло солью и залью свежего не меняя фильтр. Около тысячи масло будет "как слеза", а потом начнет темнеть. И запаха никакого не будет. Горелое масло только после 5 тысяч запах начнет появляться.
Визуально только внимательно прослушать работу двигателя, сверху и обязательно снизу у поддона. Простукивания есть или нет. Неплохо было бы померить компрессию в цилиндрах, но это надо снимать катушки и свечи. Такое можно сделать на станции. Нормальная компрессия для такого пробега не ниже 13 кг. Если в одном-двух резкий перепад, то в будущем предстоит ремонт двигателя, так же как и при простукиваниях снизу у поддона. Если стуки есть, то хорошенько подумайте. Есть вероятность "налипнуть" с ремонтом, а то еще хуже с "рукой дружбы" и разваленным блоком. Но если снизу стуков отчетливых нет, то тогда диагностика. Компрессия и диагностическим сканером глянуть давление масла. Потом когда с ямы машина сьедет, то вывернуть колеса вправо и тронутся, потом влево и тронутся. Причем не просто нежно, а вполне нормальное трогание сделать. Если будет при трогании хрустящий звук, то скоро менять шрусы. Далее на бетонке или еще где найти ямы двух видов (неглубокие и "обьемные" с небольшим перевалом кузова), проехать по ним и прислушаться к подвеске. Есть ли глухие стуки по кузову спереди или сзади. Причем они не столько звучать будут, как отдавать в кузов. Это можно почувствовать скорее всего, чем услышать. Глухие стуки спереди - сайлентблоки при мелких ямах или стойки при более обьемных. Но стойки отдают не в пол машины, а слышатся как будто в районе торпеды, немного повыше, там как раз где верхние чашки крепятся в кузове. Позади - сайлентблоки, либо запаска не закреплена. Потом выехать на трассу, разогнать машину хотя бы до 80 км/час и постепенно отпускать газ. Следить включится ли режим ЭКО на щитке. Если включиться, то попытаться удержать его не менее 40-120 секунд, в идеале сделать такую проверку на затяжном спуске. Выскочит или нет ошибка 3497 или 3400. Эти ошибки обычно выскакивают когда неполадки в системе деактивации цилиндров. Так же спровоцировать можно в режиме круиз контроля, когда система деактивации работает в усиленном режиме включения-отключения. Но и на сброшенном газе тоже можно проверить. Далее на ровном участке дороге плавно надавливаем газ и разгоняем машину не спеша от 10 до 100 км/час, а не тапкой в пол. И наблюдаем моменты переключения передач. Толчки будут, но едва ощутимые. Если будут рывки при переключении, то намечаются проблемы с коробкой, либо масло, либо "поджарена". Далее разгоняем до 120 и начинаем тормозить со средним усилием. Если начинается вибрация на руле, то значит передние тормозные диски уже "поджарены" и скоро на замену. Далее где нибудь на ровной площадке при скорости 20-40 км час крутануть круги через правый и левый поворот. Если все в подвеске тихо, то хорошо. Если появится гул в задней части машины, то проблемки с задним дифом. Либо масло упущено было, либо старое. Ну и естественно проверка электрооборудования всего авто. Повороты, аварийка, подсветка ламп и кнопок при включенных габаритах, омыватели стекол и фар, включение/выключение электровентиляторов, кондиционер должен холодить, а не просто воздух гнать, переключение забора воздуха снаружи или внутренняя рециркуляция должно сопровождаться еле слышным хлопком закрываемой заслонки в печке. Электро регулировка сидений, подогрев два режима, малый и максимальный. Зеркала проверить, люк в крыше, просто открытие и приподнятие - 2 режима. Так же проверить подогрев сидений второго ряда 2 режима как и у передних. Далее проверяем свет в салоне. Нажимаем на стеклышко, свет должен загореться, еще раз - погаснуть. У водителя где управление люком, толкаем движок на себя, в салоне все плафоны должны загореться, среднее положение - при закрытии дверей через несколько секунд гаснет при закрытых дверях, от себя - свет выключается вообще, даже при открытых дверях. Открываем любые двери, должна загореться подсветка. Если долго не закрываем, то гаснет сама. Далее у водителя с пульта пробуем заблокировать все двери и открыть кнопочкой. Подьем/опускание всех боковых стекол с пульта водителя и так же с кнопки каждой двери. Толкаем переключатель управления регулировками зеркал влево и пробуем "джойстик" настройки зеркала. Вверх, вниз, вправо, влево. Переключаем вправо и то же самое с правым зеркалом. Зеркала должны ходить без треска в редукторах. заводим машину, включаем заднюю передачу, правое зеркало должно опуститься. Выключаем передачу, переключаем настройку на левое зеркало. Включаем заднюю, левое само должно опуститься. Выключаем передачу, зеркало должно вернуться в изначальное положение. В левой двери водителя есть в передней части обшивки кнопка открытия задней двери багажника. Нажимаем и наблюдаем как она откроется. До конца или нет. Подходим и пробуем приподнять заднюю дверь. Если поднялась на 30 сантиметров, то задние амортизаторы двери уже слабые, скоро менять. Так же по нажатию кнопки должна закрыться. На верхней панели стоит плафончик, при открытии двери должен загореться свет, при закрытии погаснуть. Маленьким переключателем можно изменить работу подсветки - включить/выключить и реакция на открытие задней двери. В правой части хромированной накладки над номерным знаком, снизу чуть правее от центра есть маленькая кнопочка открытия заднего стекла. Нажимаем и стекло должно разблокироваться. Поднять и проверить степень свободы. При закрытии сильно хлопать не надо. Далее заводим машину, включаем передачу и держим на тормозе. Знакомого просим пройтись вокруг машины на расстоянии 50 сантиметров от бамперов. Все датчики должны сработать, передние и задние. на щитке приборов оранжевое предупреждение и писк при приближении человека к датчикам. Ну и естественно проверить уровни масла, тормозной жидкости, охлаждающей и омывающей в бачках. Если омывайка пустая, то залить и подождать чуток. Если под бампером начнет мокреть, то текут форсунки омывателя фар. Снизу внимательно посмотреть на резиновые пыльники шрусов. Должны быть сухими. Со стороны коробки не должно быть потеков масла, если есть, то значит менять сальник. Со стороны коробки и раздатки так же глянуть на крестовины кардана. На предмет потеков масла. Если в районе раздатки около кардана увидите как из шлангочки капает что то, то не обращайте внимание, это отвод влаги от кондиционера, второй салонной печки.
Ну вот вроде бы все основные проверки машины. И присоединяюсь к сказанному выше одноклубниками, у ОД "пробить" вин на предмет обслуживания и пробега. И замерить машину толщину ЛКП на предмет делалась ли машина или нет в плане покраски и шпатлевки. Была в аварии или нет. Передние крылья то сьемные, но тоже можно попробовать "прозвонить". И если все нормально будет с машиной и решите ее купить, то добро пожаловать в наше сообщество. :-)
P.S. забыл написать про проверку "ручника".
Ставим машину на парковку и устанавливаем машину на стояночный тормоз. Включаем любую передачу и потихоньку прибавляем газу. Машина должна "набычиться" и попытаться тронуться при оборотах не менее 2,5-3 тысячи. Если машина трогается свободно при более меньших оборотах, то либо стояночные колодки стерты, либо требуется их развести - регулировка.
Проверка масла может ничего не дать. Я масло солью и залью свежего не меняя фильтр. Около тысячи масло будет "как слеза", а потом начнет темнеть. И запаха никакого не будет. Горелое масло только после 5 тысяч запах начнет появляться.
Визуально только внимательно прослушать работу двигателя, сверху и обязательно снизу у поддона. Простукивания есть или нет. Неплохо было бы померить компрессию в цилиндрах, но это надо снимать катушки и свечи. Такое можно сделать на станции. Нормальная компрессия для такого пробега не ниже 13 кг. Если в одном-двух резкий перепад, то в будущем предстоит ремонт двигателя, так же как и при простукиваниях снизу у поддона. Если стуки есть, то хорошенько подумайте. Есть вероятность "налипнуть" с ремонтом, а то еще хуже с "рукой дружбы" и разваленным блоком. Но если снизу стуков отчетливых нет, то тогда диагностика. Компрессия и диагностическим сканером глянуть давление масла. Потом когда с ямы машина сьедет, то вывернуть колеса вправо и тронутся, потом влево и тронутся. Причем не просто нежно, а вполне нормальное трогание сделать. Если будет при трогании хрустящий звук, то скоро менять шрусы. Далее на бетонке или еще где найти ямы двух видов (неглубокие и "обьемные" с небольшим перевалом кузова), проехать по ним и прислушаться к подвеске. Есть ли глухие стуки по кузову спереди или сзади. Причем они не столько звучать будут, как отдавать в кузов. Это можно почувствовать скорее всего, чем услышать. Глухие стуки спереди - сайлентблоки при мелких ямах или стойки при более обьемных. Но стойки отдают не в пол машины, а слышатся как будто в районе торпеды, немного повыше, там как раз где верхние чашки крепятся в кузове. Позади - сайлентблоки, либо запаска не закреплена. Потом выехать на трассу, разогнать машину хотя бы до 80 км/час и постепенно отпускать газ. Следить включится ли режим ЭКО на щитке. Если включиться, то попытаться удержать его не менее 40-120 секунд, в идеале сделать такую проверку на затяжном спуске. Выскочит или нет ошибка 3497 или 3400. Эти ошибки обычно выскакивают когда неполадки в системе деактивации цилиндров. Так же спровоцировать можно в режиме круиз контроля, когда система деактивации работает в усиленном режиме включения-отключения. Но и на сброшенном газе тоже можно проверить. Далее на ровном участке дороге плавно надавливаем газ и разгоняем машину не спеша от 10 до 100 км/час, а не тапкой в пол. И наблюдаем моменты переключения передач. Толчки будут, но едва ощутимые. Если будут рывки при переключении, то намечаются проблемы с коробкой, либо масло, либо "поджарена". Далее разгоняем до 120 и начинаем тормозить со средним усилием. Если начинается вибрация на руле, то значит передние тормозные диски уже "поджарены" и скоро на замену. Далее где нибудь на ровной площадке при скорости 20-40 км час крутануть круги через правый и левый поворот. Если все в подвеске тихо, то хорошо. Если появится гул в задней части машины, то проблемки с задним дифом. Либо масло упущено было, либо старое. Ну и естественно проверка электрооборудования всего авто. Повороты, аварийка, подсветка ламп и кнопок при включенных габаритах, омыватели стекол и фар, включение/выключение электровентиляторов, кондиционер должен холодить, а не просто воздух гнать, переключение забора воздуха снаружи или внутренняя рециркуляция должно сопровождаться еле слышным хлопком закрываемой заслонки в печке. Электро регулировка сидений, подогрев два режима, малый и максимальный. Зеркала проверить, люк в крыше, просто открытие и приподнятие - 2 режима. Так же проверить подогрев сидений второго ряда 2 режима как и у передних. Далее проверяем свет в салоне. Нажимаем на стеклышко, свет должен загореться, еще раз - погаснуть. У водителя где управление люком, толкаем движок на себя, в салоне все плафоны должны загореться, среднее положение - при закрытии дверей через несколько секунд гаснет при закрытых дверях, от себя - свет выключается вообще, даже при открытых дверях. Открываем любые двери, должна загореться подсветка. Если долго не закрываем, то гаснет сама. Далее у водителя с пульта пробуем заблокировать все двери и открыть кнопочкой. Подьем/опускание всех боковых стекол с пульта водителя и так же с кнопки каждой двери. Толкаем переключатель управления регулировками зеркал влево и пробуем "джойстик" настройки зеркала. Вверх, вниз, вправо, влево. Переключаем вправо и то же самое с правым зеркалом. Зеркала должны ходить без треска в редукторах. заводим машину, включаем заднюю передачу, правое зеркало должно опуститься. Выключаем передачу, переключаем настройку на левое зеркало. Включаем заднюю, левое само должно опуститься. Выключаем передачу, зеркало должно вернуться в изначальное положение. В левой двери водителя есть в передней части обшивки кнопка открытия задней двери багажника. Нажимаем и наблюдаем как она откроется. До конца или нет. Подходим и пробуем приподнять заднюю дверь. Если поднялась на 30 сантиметров, то задние амортизаторы двери уже слабые, скоро менять. Так же по нажатию кнопки должна закрыться. На верхней панели стоит плафончик, при открытии двери должен загореться свет, при закрытии погаснуть. Маленьким переключателем можно изменить работу подсветки - включить/выключить и реакция на открытие задней двери. В правой части хромированной накладки над номерным знаком, снизу чуть правее от центра есть маленькая кнопочка открытия заднего стекла. Нажимаем и стекло должно разблокироваться. Поднять и проверить степень свободы. При закрытии сильно хлопать не надо. Далее заводим машину, включаем передачу и держим на тормозе. Знакомого просим пройтись вокруг машины на расстоянии 50 сантиметров от бамперов. Все датчики должны сработать, передние и задние. на щитке приборов оранжевое предупреждение и писк при приближении человека к датчикам. Ну и естественно проверить уровни масла, тормозной жидкости, охлаждающей и омывающей в бачках. Если омывайка пустая, то залить и подождать чуток. Если под бампером начнет мокреть, то текут форсунки омывателя фар. Снизу внимательно посмотреть на резиновые пыльники шрусов. Должны быть сухими. Со стороны коробки не должно быть потеков масла, если есть, то значит менять сальник. Со стороны коробки и раздатки так же глянуть на крестовины кардана. На предмет потеков масла. Если в районе раздатки около кардана увидите как из шлангочки капает что то, то не обращайте внимание, это отвод влаги от кондиционера, второй салонной печки.
Ну вот вроде бы все основные проверки машины. И присоединяюсь к сказанному выше одноклубниками, у ОД "пробить" вин на предмет обслуживания и пробега. И замерить машину толщину ЛКП на предмет делалась ли машина или нет в плане покраски и шпатлевки. Была в аварии или нет. Передние крылья то сьемные, но тоже можно попробовать "прозвонить". И если все нормально будет с машиной и решите ее купить, то добро пожаловать в наше сообщество. :-)
P.S. забыл написать про проверку "ручника".
Ставим машину на парковку и устанавливаем машину на стояночный тормоз. Включаем любую передачу и потихоньку прибавляем газу. Машина должна "набычиться" и попытаться тронуться при оборотах не менее 2,5-3 тысячи. Если машина трогается свободно при более меньших оборотах, то либо стояночные колодки стерты, либо требуется их развести - регулировка.