Как я обзавелся новым карданом? Я его сделал из купленного БУ кардана. При отсутствии нормальных фирм, профессионально занимающихся ремонтами карданов, мне пришлось самому заняться ремонтом своего кардана.
Так как в городе никто не решился взяться за кардан, я решил его самостоятельно отремонтировать. Для начала я искал крестовины, которые бы удовлетворили по техническим характеристикам и размерам. Такие были найдены, но с другими размерами. Я считаю не совсем правильным решение производителя ставить на кардан крестовину с размером 64 миллиметра, с размером проушин в 74 миллиметров и тем более еще в придачу с угловым расположением, а не параллельным. Кроме того, «убило» отсутствие стопоров либо других фиксирующих элементов для чашек крестовин (подшипников). Поставить крестовины в заводских условиях, закернить их после проверки кардана и настройки, а потом делайте что хотите. По сути дела, «одноразовый» элемент получается, а не кардан. В моем понимании это не совсем правильное решение, так как он по сути дела не ремонто-пригоден получается из-за этого. Многие, кто где-то их ремонтировал не получают должного результата с первого раза.
Так же и я не получил желаемого результата с первого раза, пытаясь решить проблему только сменой крестовины и при помощи колумбика получить желаемый результат. При установке кардана на машину, при езде по гравию, вибрация по сути дела не ощущалась из-за низкой скорости и самих камней. Но как только я вышел на «бетонку», то тут же почувствовал вибрацию по кузову в виде зудения на скорости свыше 80 километров в час.
Поэтому кардан был снят и «отправлен» на доработку.
Немного пораскинув мозгами, решил, что надо сначала подготовиться к серьезному ремонту, если нахрапом не получается его сделать. Надеяться не на кого, поэтому приступил к изготовлению оснастки. Я прекрасно понимал, что причина вибраций именно в посадке крестовин. И чтобы решить эту проблему, мне необходимо как-то было выявить отклонение посадки крестовин. Если при помощи колумбика не получилось, то надо значит имитировать работу кардана в условиях мастерской с применением более точных измерительных приборов.
Сразу оговорюсь, что моя цель не балансировка кардана, а именно центровка. Это две разные операции, требующие разное оборудование. Балансировка кардана сделана на заводе при его изготовлении и осуществляется на специальных балансировочных станках, по принципу балансировки колес, которые определяют отклонение в весе детали при вращении. Моя же цель – от центровать саму трубу кардана. Для этого мне понадобится флянец, который бы вращался и к которому я мог бы прикрутить кардан. Затем поддерживающее устройство, чтобы труба кардана была на одном уровне, но при этом могла вращаться. И конечно какой-то измерительный инструмент, при помощи которого я мог бы наблюдать это отклонение при вращении трубы.
И так начал с флянца. Выточил шайбу, вварил в нее ось, обработал затем в станке под чистовой размер, чтобы не было биения. Выточил втулку, куда мог бы запрессовать подшипники и квадрат, при помощи которого мог бы закрепить устройство в тисках.
Затем начал изготавливать «люнет» так называемый, который используется в токарных станках, для поддержки вращающихся деталей большой длинны на станке. Для этого нарисовал на бумажке диаметр трубы, разнес по окружности подшипники. Таким образом получил приблизительный размер каркаса для большого диаметра трубы кардана. Дальше уже работа болгарки и сварочного аппарата.
Для фиксации трубы, то есть прижима ее к роликам сделал верхнюю съемную планку с подпружиненным штоком и роликом.
Люнет готов. Следующий этап был приспособление, при помощи которого я мог бы передавливать крестовину, изменяя ее положение в проушинах кардана. Оговорюсь сразу, что эта идея оказалась «утопичной» и не совсем удобной. Причем переделывал я ее прямо на ходу по мере процесса центровки. Идея была простой, сделать что-то наподобие струбцины, съемника или что-то подобное, чтобы можно было при помощи винта давить на подшипник крестовины.
Взял винт от съемника с мелкой резьбой, гайку мощную, кусок металлической пластины и изготовил наподобие такой струбцины.
Но в процессе центровки оказалось, что нижняя часть не выдерживает нагрузки и ее сгибает. В следствии чего была взята пластина толщиной 10 миллиметров и уже с нее все было изготовлено по тому же самому принципу.
Чтобы снизить силу трения болта об подшипник крестовины, во внутрь болта был посажен шарик и на шарик установлена «пятка», которая давила бы на подшипник.
Чтобы пятачка эта держалась и не выпадала из болта, сделал канавку и три фиксатора винта. Таким образом пятачка через шарик упирается в болт, но значительно снижается сила трения при вращении болта.
На пластинах сделал конические «копытца», которые фиксировали проушины кардана в горизонтальном положении с учетом их уклона и конусности.
В последствии пришел к мнению, что хоть это устройство и работает, но я не могу четко определить степень сдвига подшипника и слишком не удобным получился механизм в плане перестановки его по сторонам кардана. В последствии пришлось отказаться от него.
Тем не менее основание с копытцем и ограничителем очень даже пригодилось для выпрессовки старых крестовин на прессе.
В принципе для процесса восстановления кардана мне понадобилось не так уж и много инструмента. Медный молоток, флянец для крепления кардана, индикаторная головка, подставка для выпрессовки кардана, надставка диаметром 24 миллиметра и высотой 50 миллиметров, самодельный съемник для стягивания стопорной втулки подвесного подшипника и регулируемые развертки от 23 до 28 миллиметров. Их у меня две было, но в идеале надо три. Две развертки на 25 и 26 миллиметров и одна с изменением диаметра в бОльшем диапазоне чем основные, я их назову «чистовые». Ну и щипцы для снятия стопорных колец.
Теперь сам процесс ремонта кардана.
Многие могут заметить разницу в деталях кардана, трубы и флянцы. Отчет делался с двух пакетов фотографий, которые собраны в один блок. Разные карданы, разный набор объемов работ, но тем не менее это позволило сделать очень подробный отчет именно по полному ремонту кардана, практически на все случаи возможных дефектов, кроме гнутой трубы.
И так, начинаю ремонт кардана. Для ремонта мне надо его разъединить и разобрать. Но для обратной корректной сборки решаю для начала пометить положение труб и флянцев как они стояли. Белым маркером делаю линии и заклеиваю их скотчем, чтобы не стерлись в процессе ремонта.
Найдены несколько вариантов крестовин, которые по моему мнению подходят для нашего кардана. Но самая лучшая из всех это U158 я считаю. Ее размер практически идеален для нашего кардана, хоть она и идет как смазывающаяся, но в моем случае она не будет смазываться по той причине, что тавотница ставится в центре крестовины и сама тавотница не даст встать крестовине в проушины. Расстояние не позволяет этого сделать. Если кто-то найдет крестовины таких же размеров то дайте знать, это будет полезно для всех. Размер крестовины чашка диаметр 25 мм, высота крестовины 72 мм. Это самый идеальный размер. Я уже писал, что родные крестовины только на половину входят в проушины и считаю, что это может и достаточно для нагрузки заднего дифференциала, но с точки зрения технического решения не правильно. Подшипник должен быть полностью в проушине всем телом. Таким образом вся нагрузка будет распределяться равномерно.
Поехали дальше. Разьединяю кардан следующим образом. Беру болгарку с тонким диском и надрезаю жестяной пыльник по самому краю.
Затем вытягиваю жестянку из внутренней части и разрезаю ее ножницами чтобы снять.
Вытягиваю трипод вместе с пыльником из внутренней части второй половинки кардана.
На одном из карданов пыльник был треснувшим и это очень опасная ситуация, так как в случае попадания грязи и воды во внутрь, можем лишиться кардана как такового из-за повреждения не только самих подшипников на триподе, но и самой чаши, куда они вставляются.
Обмываю смазку с трипода, протираю.
Снимаю стопорное кольцо и стягиваю трипод. После чего снимаю пыльник.
На одном из карданов оказался неисправным подвесной подшипник. Пробовал его снять съемником, двух-лапый, трех-лапый, только зря потерял кучу времени. Кроме того, еще и края шайбы поколол. Посадка очень прочная. Сделал трубу, вварил в нее гайку и поставил винт со съемника. Сваркой прихватил трубу к стопорной втулке и пока она горячая, без проблем спокойно и без каких-либо усилий стянул с кардана.
Сам подвесной подшипник с опорой сошел от легкого постукивания молотком через деревяшку с обратной стороны опоры.
Внутри опоры сальник и подшипник. Почистил хорошенько внутреннюю часть и простой металлической болвашкой при помощи молотка, ударами выбил подшипник вместе с сальником.
Размер подшипника 47х25х12 мм. Номер так же даю. Прямо де жа вю какое то. Внешний диаметр у верхнего подшипника натяжителя арегатного ремня тоже 47 мм. :-)))
Сама втулка в моем случае уже не пригодна к использованию по той причине, что края сколоты. Но если бы сразу нагрел и трубой стянул ее, то отрезав ее от трубы, поправив торцовую часть, то вполне ее можно использовать дальше. В моем случае пойду опять на токарный станок, точить новую.
И так подвесной собран, откладываю его в сторону и начинаю заниматься непосредственно крестовинами.
И кстати один момент. Второй кардан, перед тем как выдавливать крестовины, я решил его проверить на биение. К моему удивлению, биение трубы было порядка 1 миллиметра. Но я так предполагаю, что причина в выработке крестовин и был след от удара на самой трубке. Небольшая вмятина не далеко от крестовины.
В общем начинаю разбирать кардан. Для начала прессом выдавливаю крестовину именно ту часть, что в самой трубе проушины. На фото просто флянец, не смог сделать фото, так как надо было одной рукой держать кардан, второй работать прессом. Но смысл тот же.
Давлю до того момента, как упрется крестовина боковыми частями в основание.
Затем вытаскиваю кардан из-под пресса и щипцами, либо в тисках вытягиваю стакан из проушины. Медным молотком аккуратно сбиваю крестовину за проушины так, чтобы вдавленный подшипник крестовины вернулся на свое место. Затем отодвигаю флянец в сторону удаленного подшипника и вынимаю его и стоящего еще стакана. Дальше уже проще. Беру наставку и выбиваю второй стаканчик.
Часть дела сделана. Занимаюсь флянцем точно таким же методом. Выдавливаю крестовину на одну сторону, затем стучу по краям крестовины, чтобы вернуть вдавленную чашку на место. Выдавленную чашку либо в тисках, либо щипцами вытаскиваю из проушины. Смещаю крестовину в сторону удаленной чашки, при этом она выходит их чашки с противоположенного подшипника, наклоняю крестовину и вытаскиваю ее. Оставшийся подшипник выбиваю наставкой.
Что я делаю дальше, после того как все крестовины удалены? Беру регулируемую развертку, выставляю ее примерно на 24,8 мм и расширяю проушины для установки крестовин с чашкой 25 мм. Если крестовины на 26 мм, то тогда постепенно, за несколько этапов выхожу на размер 25,8 мм. В моем случае один кардан на 25 мм. сделан, второй на 26 мм. Предварительный размер сделан, беру «чистовую» развертку и прохожу уже проушины полностью насквозь добиваясь размера 24,95 мм. Это очень тугая посадка. По мере установки самих крестовин, сразу становится понятно, этого достаточно или нет для задавливания крестовин. Делать посадку слишком слабой тоже нельзя, так как подшипник может разбить со временем сами проушины. Перемещение подшипника лучше сразу попробовать вдавливая его без самой крестовины. Если слишком туго идет, то лучше уменьшить натяг до 2 соток. Все зависит от мягкости самого металла на проушинах.
Когда ставил подшипники 26 мм, то честно говоря немного «просахатил» посадку и получилась слабой. Но это не беда. Проблема решается очень просто. Сваркой делается ровный шов – наплав по наружней части проушины. После охлаждения чистим окалину, болгаркой снимаем наплывы и вуаля. Получаем даже минус с избытком, что приходится чистовой разверткой заново подгонять диаметр посадки.
Начинаю сборку. Беру крестовину. Раскладываю чашки именно в тех положениях как лежит крестовина. В чашки закладываю смазку, и с одной стороны вставляю подшипник. После чего ставлю саму крестовину в обратном порядке как разбиралось. То есть саму крестовину вставляю в подшипник, с другой стороны ставлю второй подшипник и аккуратно потихоньку сдавливаю в тисках. Как только подшипник влазит до середины проушины, то отодвигаю крестовину так, чтобы она попала в обе чашки одновременно, проверяя сососность. Так как подшипник может иногда заходить наискось, то задавливая его таким образом, можно выдавить ролики внутри подшипника. Если только соосность не совпадает, то лучше сразу, пока не поздно, вытащить подшипник и передавить его заново. Как только крестовина ставится в оба подшипника ровно, то ставим ее по средине и сдавливаю в тисках. После чего очередь уже и за второй частью. Сначала выкладываю флянец в соответствии с рисками, что пометил стороны. Так же выкладываю подшипники по сторонам. Закладываю смазку и по очереди ставлю подшипники в проушины. После как крестовина направлена, то сдавливаю в тисках. Предварительно проверяю штангенциркулем как ровно сели подшипники.
И крестовины, которые расчитаны под тавотницу на 25 мм. Вместо тавотниц вкручиваю винты с потайной головкой на фиксатор резьбы. Так как помазать их не получится из-за размера тавотниц. Они не влазят по размеру. Но перед запрессовкой подшипников вкладываю смазки "от души" во внутрь. :-)))
И так, крестовины задавлены, подвесной собран. Но это еще не конец ремонта. Теперь надо отцентровать крестовины в проушинах.
Зажимаю в тисках флянец. В нем в центре проточка для установки центровочного выступа кардана. Двумя болтами прикручиваю флянец кардана. В другие тиски ставлю свой люнет, немного потом переделанный по ходу ремонта карданов. Изменил способ крепления нижних опорных роликов. Сделал их с целью изменения диаметра труб карданов. То есть могу регулировать схождение роликов под трубы большего или меньшего диаметров.
Устанавливаю трубу в люнет и используя еще одни тиски и прут, делаю своего рода магнитную стойку для измерения отклонения.
Подвожу индикаторную головку к трубе. Начинаю вращать трубу кардана, а индикаторная головка показывает мне куда труба «прыгает».
Делаю на самой трубе пометки, если труба поднимается, то значит саму трубу на этой проушине надо опустить вниз. Подставляю под нижний подшипник крестовины подпорку, откручиваю тиски, чтобы освободить флянец. Сверху легким ударом по проушине перемещаю подшипник. Таким образом труба просаживается вниз. Убираю подпорку снизу, зажимаю флянец в тисках, подвожу индикаторную головку к трубе на то же самое место и проверяю смещение.
В общем на первый кардан ушло пару часов, пока приноровился. Второй кардан одна половина заняла буквально 30 минут, все как-то шустро пошло, а вот со второй половиной пришлось «провозиться», тот что был ударен. Сразу то не заметил, что ямка. Все не мог понять, почему стрелка дважды прыгает. Потом увидел эту ямку и перешел на другой участок трубы, где окружность более ровная.
Видео как шли этапы и чего удалось добиться. Самое малое это чуть меньше 1 десятой миллиметра. Меньше не получается, наверное, из-за того, что сама по себе труба сварена и на месте сварного шва идет провал.
Начало центровки 1 половины кардана
Начало центровки 2 части половины кардана
Промежуточный итог
Итоги центровки
Итоги центровки
И так, трубы от центрованы. Первый кардан фиксировал кернением проушин как заводские. Но потом решил сделать фиксацию надежнее.
Выточил шайбы толщиной 2,5 мм, диаметр 25 мм. разрезал их болгаркой пополам. Вкладывал половинки в ту часть проушины, которая шире и двумя точками сварки прихватывал. Массовый провод цеплял не абы куда, а именно на ту часть кардана, где будет прихватка. Это делается с той целью, чтобы контактная цепь ни в коем случае не прошла через подшипник.
Как смог сваркой старался делать аккуратные капельки. Прошу строго не судить, так как я не профессиональный сварщик.
Все крестовины зафиксированы, начал готовить карданы к покраске. Чищу трубу и обратил внимание, что на одном месте трубы след вроде как от наклейки квадратной. Это я так подумал сначала. Потом получше зачищаю ржавчину и вижу две сварочные точки.
Понимаю, что в этом месте была балансировочная пластина. Границы пластины четко обозначены ржавчиной и есть след от прихватки. Замеряю толщину металла на балансировочной пластине на другой стороне трубы, ровно 2 миллиметра. По границе ржавчины замеряю размер. Беру металл и вырезаю пластину такого же размера. Сверлю два отверстия. Зажимаю в тиски вместе с куском трубы чуть меньшего диаметра и сгибаю пластину.
Прикладываю к трубе кардана и смотрю профиль. Чуть разгибаю, чтобы совпало по диаметру.
Беру болгарку и зачищаю металл от ржавчины. Прикладываю пластину на тоже самое место и привариваю двумя «клепками». После чего заглаживаю болгаркой сварные клепки. Все, балансировочную пластину восстановил.
Остается подготовить две половинки кардана к стыковке.
Для этого ставлю плоский напильник и маркером обрисовываю по диаметру пыльник. Болгаркой отрезаю, оставляя край 5 миллиметров, чтобы после стыковки его загнуть во внутрь. Это для того, чтобы кардан в случае растяжения не вышел трипод из стакана. Пыльник немного придержит подшипники.
Остается все почистить, обезжирить и покрасить краской для защиты металла.
После того, как кардан высох, я набиваю подвесной подшипник на место. Съемником-трубой набиваю стопорную втулку на место. Совмещаю две половины по рискам маркера и ставлю трипод так, чтобы риски на трубах совпали.
После того, как шлицы позволяют совместить трубы по рискам, я во внутрь набиваю смазку для шрусов.
Достаю пыльник, что на фото и обрезаю ножницами широкую юбку. Надеваю на кардан, надеваю трипод на шлицы и ставлю стопор.
После чего совмещаю две половинки кардана. Вставляю трипод и натягиваю пыльник на трубу, предварительно загнув часть жестяного пыльники во внутрь, чтобы создать небольшой упор подшипникам трипода при растягивании половин кардана.
Пыльник фиксирую самофиксирующимися лентами стяжками. Один вариант хомуты с шариками, другой вариант простые ленты с загибом края в обратном направлении и фиксации ленты стопорными усиками.
Все, ремонт кардана сделан. Крестовины заменены, опорный подшипник заменен, ставим на машину и ездим дальше до момента пока крестовины или подвесной не захрипят.
На этом все.
P.S. Игорь, Элтехник, низкий поклон тебе за мазюки для рук и перчатки. В них приятно работать, не то что у нас которые продаются фигня какая то сеточкой. Одел и через пол часа руки черные вместе с перчатками. Прямо бальзам для моих ручонок, надеюсь узнал свои черненькие перчаточки? :-))))
Так как в городе никто не решился взяться за кардан, я решил его самостоятельно отремонтировать. Для начала я искал крестовины, которые бы удовлетворили по техническим характеристикам и размерам. Такие были найдены, но с другими размерами. Я считаю не совсем правильным решение производителя ставить на кардан крестовину с размером 64 миллиметра, с размером проушин в 74 миллиметров и тем более еще в придачу с угловым расположением, а не параллельным. Кроме того, «убило» отсутствие стопоров либо других фиксирующих элементов для чашек крестовин (подшипников). Поставить крестовины в заводских условиях, закернить их после проверки кардана и настройки, а потом делайте что хотите. По сути дела, «одноразовый» элемент получается, а не кардан. В моем понимании это не совсем правильное решение, так как он по сути дела не ремонто-пригоден получается из-за этого. Многие, кто где-то их ремонтировал не получают должного результата с первого раза.
Так же и я не получил желаемого результата с первого раза, пытаясь решить проблему только сменой крестовины и при помощи колумбика получить желаемый результат. При установке кардана на машину, при езде по гравию, вибрация по сути дела не ощущалась из-за низкой скорости и самих камней. Но как только я вышел на «бетонку», то тут же почувствовал вибрацию по кузову в виде зудения на скорости свыше 80 километров в час.
Поэтому кардан был снят и «отправлен» на доработку.
Немного пораскинув мозгами, решил, что надо сначала подготовиться к серьезному ремонту, если нахрапом не получается его сделать. Надеяться не на кого, поэтому приступил к изготовлению оснастки. Я прекрасно понимал, что причина вибраций именно в посадке крестовин. И чтобы решить эту проблему, мне необходимо как-то было выявить отклонение посадки крестовин. Если при помощи колумбика не получилось, то надо значит имитировать работу кардана в условиях мастерской с применением более точных измерительных приборов.
Сразу оговорюсь, что моя цель не балансировка кардана, а именно центровка. Это две разные операции, требующие разное оборудование. Балансировка кардана сделана на заводе при его изготовлении и осуществляется на специальных балансировочных станках, по принципу балансировки колес, которые определяют отклонение в весе детали при вращении. Моя же цель – от центровать саму трубу кардана. Для этого мне понадобится флянец, который бы вращался и к которому я мог бы прикрутить кардан. Затем поддерживающее устройство, чтобы труба кардана была на одном уровне, но при этом могла вращаться. И конечно какой-то измерительный инструмент, при помощи которого я мог бы наблюдать это отклонение при вращении трубы.
И так начал с флянца. Выточил шайбу, вварил в нее ось, обработал затем в станке под чистовой размер, чтобы не было биения. Выточил втулку, куда мог бы запрессовать подшипники и квадрат, при помощи которого мог бы закрепить устройство в тисках.
Затем начал изготавливать «люнет» так называемый, который используется в токарных станках, для поддержки вращающихся деталей большой длинны на станке. Для этого нарисовал на бумажке диаметр трубы, разнес по окружности подшипники. Таким образом получил приблизительный размер каркаса для большого диаметра трубы кардана. Дальше уже работа болгарки и сварочного аппарата.
Для фиксации трубы, то есть прижима ее к роликам сделал верхнюю съемную планку с подпружиненным штоком и роликом.
Люнет готов. Следующий этап был приспособление, при помощи которого я мог бы передавливать крестовину, изменяя ее положение в проушинах кардана. Оговорюсь сразу, что эта идея оказалась «утопичной» и не совсем удобной. Причем переделывал я ее прямо на ходу по мере процесса центровки. Идея была простой, сделать что-то наподобие струбцины, съемника или что-то подобное, чтобы можно было при помощи винта давить на подшипник крестовины.
Взял винт от съемника с мелкой резьбой, гайку мощную, кусок металлической пластины и изготовил наподобие такой струбцины.
Но в процессе центровки оказалось, что нижняя часть не выдерживает нагрузки и ее сгибает. В следствии чего была взята пластина толщиной 10 миллиметров и уже с нее все было изготовлено по тому же самому принципу.
Чтобы снизить силу трения болта об подшипник крестовины, во внутрь болта был посажен шарик и на шарик установлена «пятка», которая давила бы на подшипник.
Чтобы пятачка эта держалась и не выпадала из болта, сделал канавку и три фиксатора винта. Таким образом пятачка через шарик упирается в болт, но значительно снижается сила трения при вращении болта.
На пластинах сделал конические «копытца», которые фиксировали проушины кардана в горизонтальном положении с учетом их уклона и конусности.
В последствии пришел к мнению, что хоть это устройство и работает, но я не могу четко определить степень сдвига подшипника и слишком не удобным получился механизм в плане перестановки его по сторонам кардана. В последствии пришлось отказаться от него.
Тем не менее основание с копытцем и ограничителем очень даже пригодилось для выпрессовки старых крестовин на прессе.
В принципе для процесса восстановления кардана мне понадобилось не так уж и много инструмента. Медный молоток, флянец для крепления кардана, индикаторная головка, подставка для выпрессовки кардана, надставка диаметром 24 миллиметра и высотой 50 миллиметров, самодельный съемник для стягивания стопорной втулки подвесного подшипника и регулируемые развертки от 23 до 28 миллиметров. Их у меня две было, но в идеале надо три. Две развертки на 25 и 26 миллиметров и одна с изменением диаметра в бОльшем диапазоне чем основные, я их назову «чистовые». Ну и щипцы для снятия стопорных колец.
Теперь сам процесс ремонта кардана.
Многие могут заметить разницу в деталях кардана, трубы и флянцы. Отчет делался с двух пакетов фотографий, которые собраны в один блок. Разные карданы, разный набор объемов работ, но тем не менее это позволило сделать очень подробный отчет именно по полному ремонту кардана, практически на все случаи возможных дефектов, кроме гнутой трубы.
И так, начинаю ремонт кардана. Для ремонта мне надо его разъединить и разобрать. Но для обратной корректной сборки решаю для начала пометить положение труб и флянцев как они стояли. Белым маркером делаю линии и заклеиваю их скотчем, чтобы не стерлись в процессе ремонта.
Найдены несколько вариантов крестовин, которые по моему мнению подходят для нашего кардана. Но самая лучшая из всех это U158 я считаю. Ее размер практически идеален для нашего кардана, хоть она и идет как смазывающаяся, но в моем случае она не будет смазываться по той причине, что тавотница ставится в центре крестовины и сама тавотница не даст встать крестовине в проушины. Расстояние не позволяет этого сделать. Если кто-то найдет крестовины таких же размеров то дайте знать, это будет полезно для всех. Размер крестовины чашка диаметр 25 мм, высота крестовины 72 мм. Это самый идеальный размер. Я уже писал, что родные крестовины только на половину входят в проушины и считаю, что это может и достаточно для нагрузки заднего дифференциала, но с точки зрения технического решения не правильно. Подшипник должен быть полностью в проушине всем телом. Таким образом вся нагрузка будет распределяться равномерно.
Поехали дальше. Разьединяю кардан следующим образом. Беру болгарку с тонким диском и надрезаю жестяной пыльник по самому краю.
Затем вытягиваю жестянку из внутренней части и разрезаю ее ножницами чтобы снять.
Вытягиваю трипод вместе с пыльником из внутренней части второй половинки кардана.
На одном из карданов пыльник был треснувшим и это очень опасная ситуация, так как в случае попадания грязи и воды во внутрь, можем лишиться кардана как такового из-за повреждения не только самих подшипников на триподе, но и самой чаши, куда они вставляются.
Обмываю смазку с трипода, протираю.
Снимаю стопорное кольцо и стягиваю трипод. После чего снимаю пыльник.
На одном из карданов оказался неисправным подвесной подшипник. Пробовал его снять съемником, двух-лапый, трех-лапый, только зря потерял кучу времени. Кроме того, еще и края шайбы поколол. Посадка очень прочная. Сделал трубу, вварил в нее гайку и поставил винт со съемника. Сваркой прихватил трубу к стопорной втулке и пока она горячая, без проблем спокойно и без каких-либо усилий стянул с кардана.
Сам подвесной подшипник с опорой сошел от легкого постукивания молотком через деревяшку с обратной стороны опоры.
Внутри опоры сальник и подшипник. Почистил хорошенько внутреннюю часть и простой металлической болвашкой при помощи молотка, ударами выбил подшипник вместе с сальником.
Размер подшипника 47х25х12 мм. Номер так же даю. Прямо де жа вю какое то. Внешний диаметр у верхнего подшипника натяжителя арегатного ремня тоже 47 мм. :-)))
Сама втулка в моем случае уже не пригодна к использованию по той причине, что края сколоты. Но если бы сразу нагрел и трубой стянул ее, то отрезав ее от трубы, поправив торцовую часть, то вполне ее можно использовать дальше. В моем случае пойду опять на токарный станок, точить новую.
И так подвесной собран, откладываю его в сторону и начинаю заниматься непосредственно крестовинами.
И кстати один момент. Второй кардан, перед тем как выдавливать крестовины, я решил его проверить на биение. К моему удивлению, биение трубы было порядка 1 миллиметра. Но я так предполагаю, что причина в выработке крестовин и был след от удара на самой трубке. Небольшая вмятина не далеко от крестовины.
В общем начинаю разбирать кардан. Для начала прессом выдавливаю крестовину именно ту часть, что в самой трубе проушины. На фото просто флянец, не смог сделать фото, так как надо было одной рукой держать кардан, второй работать прессом. Но смысл тот же.
Давлю до того момента, как упрется крестовина боковыми частями в основание.
Затем вытаскиваю кардан из-под пресса и щипцами, либо в тисках вытягиваю стакан из проушины. Медным молотком аккуратно сбиваю крестовину за проушины так, чтобы вдавленный подшипник крестовины вернулся на свое место. Затем отодвигаю флянец в сторону удаленного подшипника и вынимаю его и стоящего еще стакана. Дальше уже проще. Беру наставку и выбиваю второй стаканчик.
Часть дела сделана. Занимаюсь флянцем точно таким же методом. Выдавливаю крестовину на одну сторону, затем стучу по краям крестовины, чтобы вернуть вдавленную чашку на место. Выдавленную чашку либо в тисках, либо щипцами вытаскиваю из проушины. Смещаю крестовину в сторону удаленной чашки, при этом она выходит их чашки с противоположенного подшипника, наклоняю крестовину и вытаскиваю ее. Оставшийся подшипник выбиваю наставкой.
Что я делаю дальше, после того как все крестовины удалены? Беру регулируемую развертку, выставляю ее примерно на 24,8 мм и расширяю проушины для установки крестовин с чашкой 25 мм. Если крестовины на 26 мм, то тогда постепенно, за несколько этапов выхожу на размер 25,8 мм. В моем случае один кардан на 25 мм. сделан, второй на 26 мм. Предварительный размер сделан, беру «чистовую» развертку и прохожу уже проушины полностью насквозь добиваясь размера 24,95 мм. Это очень тугая посадка. По мере установки самих крестовин, сразу становится понятно, этого достаточно или нет для задавливания крестовин. Делать посадку слишком слабой тоже нельзя, так как подшипник может разбить со временем сами проушины. Перемещение подшипника лучше сразу попробовать вдавливая его без самой крестовины. Если слишком туго идет, то лучше уменьшить натяг до 2 соток. Все зависит от мягкости самого металла на проушинах.
Когда ставил подшипники 26 мм, то честно говоря немного «просахатил» посадку и получилась слабой. Но это не беда. Проблема решается очень просто. Сваркой делается ровный шов – наплав по наружней части проушины. После охлаждения чистим окалину, болгаркой снимаем наплывы и вуаля. Получаем даже минус с избытком, что приходится чистовой разверткой заново подгонять диаметр посадки.
Начинаю сборку. Беру крестовину. Раскладываю чашки именно в тех положениях как лежит крестовина. В чашки закладываю смазку, и с одной стороны вставляю подшипник. После чего ставлю саму крестовину в обратном порядке как разбиралось. То есть саму крестовину вставляю в подшипник, с другой стороны ставлю второй подшипник и аккуратно потихоньку сдавливаю в тисках. Как только подшипник влазит до середины проушины, то отодвигаю крестовину так, чтобы она попала в обе чашки одновременно, проверяя сососность. Так как подшипник может иногда заходить наискось, то задавливая его таким образом, можно выдавить ролики внутри подшипника. Если только соосность не совпадает, то лучше сразу, пока не поздно, вытащить подшипник и передавить его заново. Как только крестовина ставится в оба подшипника ровно, то ставим ее по средине и сдавливаю в тисках. После чего очередь уже и за второй частью. Сначала выкладываю флянец в соответствии с рисками, что пометил стороны. Так же выкладываю подшипники по сторонам. Закладываю смазку и по очереди ставлю подшипники в проушины. После как крестовина направлена, то сдавливаю в тисках. Предварительно проверяю штангенциркулем как ровно сели подшипники.
И крестовины, которые расчитаны под тавотницу на 25 мм. Вместо тавотниц вкручиваю винты с потайной головкой на фиксатор резьбы. Так как помазать их не получится из-за размера тавотниц. Они не влазят по размеру. Но перед запрессовкой подшипников вкладываю смазки "от души" во внутрь. :-)))
И так, крестовины задавлены, подвесной собран. Но это еще не конец ремонта. Теперь надо отцентровать крестовины в проушинах.
Зажимаю в тисках флянец. В нем в центре проточка для установки центровочного выступа кардана. Двумя болтами прикручиваю флянец кардана. В другие тиски ставлю свой люнет, немного потом переделанный по ходу ремонта карданов. Изменил способ крепления нижних опорных роликов. Сделал их с целью изменения диаметра труб карданов. То есть могу регулировать схождение роликов под трубы большего или меньшего диаметров.
Устанавливаю трубу в люнет и используя еще одни тиски и прут, делаю своего рода магнитную стойку для измерения отклонения.
Подвожу индикаторную головку к трубе. Начинаю вращать трубу кардана, а индикаторная головка показывает мне куда труба «прыгает».
Делаю на самой трубе пометки, если труба поднимается, то значит саму трубу на этой проушине надо опустить вниз. Подставляю под нижний подшипник крестовины подпорку, откручиваю тиски, чтобы освободить флянец. Сверху легким ударом по проушине перемещаю подшипник. Таким образом труба просаживается вниз. Убираю подпорку снизу, зажимаю флянец в тисках, подвожу индикаторную головку к трубе на то же самое место и проверяю смещение.
В общем на первый кардан ушло пару часов, пока приноровился. Второй кардан одна половина заняла буквально 30 минут, все как-то шустро пошло, а вот со второй половиной пришлось «провозиться», тот что был ударен. Сразу то не заметил, что ямка. Все не мог понять, почему стрелка дважды прыгает. Потом увидел эту ямку и перешел на другой участок трубы, где окружность более ровная.
Видео как шли этапы и чего удалось добиться. Самое малое это чуть меньше 1 десятой миллиметра. Меньше не получается, наверное, из-за того, что сама по себе труба сварена и на месте сварного шва идет провал.
Начало центровки 1 половины кардана
Начало центровки 2 части половины кардана
Промежуточный итог
Итоги центровки
Итоги центровки
И так, трубы от центрованы. Первый кардан фиксировал кернением проушин как заводские. Но потом решил сделать фиксацию надежнее.
Выточил шайбы толщиной 2,5 мм, диаметр 25 мм. разрезал их болгаркой пополам. Вкладывал половинки в ту часть проушины, которая шире и двумя точками сварки прихватывал. Массовый провод цеплял не абы куда, а именно на ту часть кардана, где будет прихватка. Это делается с той целью, чтобы контактная цепь ни в коем случае не прошла через подшипник.
Как смог сваркой старался делать аккуратные капельки. Прошу строго не судить, так как я не профессиональный сварщик.
Все крестовины зафиксированы, начал готовить карданы к покраске. Чищу трубу и обратил внимание, что на одном месте трубы след вроде как от наклейки квадратной. Это я так подумал сначала. Потом получше зачищаю ржавчину и вижу две сварочные точки.
Понимаю, что в этом месте была балансировочная пластина. Границы пластины четко обозначены ржавчиной и есть след от прихватки. Замеряю толщину металла на балансировочной пластине на другой стороне трубы, ровно 2 миллиметра. По границе ржавчины замеряю размер. Беру металл и вырезаю пластину такого же размера. Сверлю два отверстия. Зажимаю в тиски вместе с куском трубы чуть меньшего диаметра и сгибаю пластину.
Прикладываю к трубе кардана и смотрю профиль. Чуть разгибаю, чтобы совпало по диаметру.
Беру болгарку и зачищаю металл от ржавчины. Прикладываю пластину на тоже самое место и привариваю двумя «клепками». После чего заглаживаю болгаркой сварные клепки. Все, балансировочную пластину восстановил.
Остается подготовить две половинки кардана к стыковке.
Для этого ставлю плоский напильник и маркером обрисовываю по диаметру пыльник. Болгаркой отрезаю, оставляя край 5 миллиметров, чтобы после стыковки его загнуть во внутрь. Это для того, чтобы кардан в случае растяжения не вышел трипод из стакана. Пыльник немного придержит подшипники.
Остается все почистить, обезжирить и покрасить краской для защиты металла.
После того, как кардан высох, я набиваю подвесной подшипник на место. Съемником-трубой набиваю стопорную втулку на место. Совмещаю две половины по рискам маркера и ставлю трипод так, чтобы риски на трубах совпали.
После того, как шлицы позволяют совместить трубы по рискам, я во внутрь набиваю смазку для шрусов.
Достаю пыльник, что на фото и обрезаю ножницами широкую юбку. Надеваю на кардан, надеваю трипод на шлицы и ставлю стопор.
После чего совмещаю две половинки кардана. Вставляю трипод и натягиваю пыльник на трубу, предварительно загнув часть жестяного пыльники во внутрь, чтобы создать небольшой упор подшипникам трипода при растягивании половин кардана.
Пыльник фиксирую самофиксирующимися лентами стяжками. Один вариант хомуты с шариками, другой вариант простые ленты с загибом края в обратном направлении и фиксации ленты стопорными усиками.
Все, ремонт кардана сделан. Крестовины заменены, опорный подшипник заменен, ставим на машину и ездим дальше до момента пока крестовины или подвесной не захрипят.
На этом все.
P.S. Игорь, Элтехник, низкий поклон тебе за мазюки для рук и перчатки. В них приятно работать, не то что у нас которые продаются фигня какая то сеточкой. Одел и через пол часа руки черные вместе с перчатками. Прямо бальзам для моих ручонок, надеюсь узнал свои черненькие перчаточки? :-))))
Последнее редактирование:
