Я прошу прощения перед одноклубником, которого ввел в заблуждение. Помню как то было обсуждение по поводу натяжителя и он сказал, что тот мол у него запотевший от масла. Я не разобравшись "ляпнул" что мол масло только в агрегатном натяжителе, а в этом стоит просто пружина. Но как оказалось я не прав был. У Сергея затарахтел ремень ГРМ, на холодном моторе. По мере прогрева тарахтение через несколько секунд работы двигателя начинало стихать и пропадало. Я привез ему свой, что был в заначке, для замены. Он заменил, а этот попытался разобрать. У него не получилось и я его забрал себе для разборки. И вот готов искупить свою вину. :-))) Готов рассказать как он работает и почему он начинает тарахтеть на холодном двигателе.
Начинаем:
Снятый натяжитель поворачиваем носиком к себе и снимаем стопорное кольцо.
После чего аккуратно берем и с небольшим проворачиваем вытягиваем шток. Только тянуть его надо плавно, преодолевая сопротивление масла и направляющей. Вытаскиваем полностью и видим как реализован натяжитель.
Сначала идет стопорное кольцо, которое полностью все фиксирует в корпусе натяжителя. Затем идет сальник, который не дает попасть пыли и грязи во внутрь так же как и обратно не дает маслу выйти изнутри.
Затем идет бронзовая направляющая шайба, которая помогает центральному штоку выдержать угловые нагрузки и давления ролика натяжителя. Под ним сразу на самом штоке стопорное кольцо, которое фиксирует опорную шайбу для возвратной пружины, далее опорная шайба для пружины.
Затем идет возвратная пружина и основание-гильза. Если перевернуть гильзу вверх ногами, то можно увидеть в центре шарик-клапан.
заглянув в сам корпус, видим, что там есть опорная площадка для гильзы и по краям полость для масла. Если вставить центральный шток в гильзу, то мы не сможем его сжать пальцами настолько, чтобы шток полностью вошел в гильзу. Это говорит о том, что шток и гильза это своего рода как плунжер- презиционная пара.
Вот в принципе вся конструкция натяжителя. Теперь как это работает?
Смотрим внимательно на рисунок.
Что происходит при вращении двигателя и ремня ГРМ? ремень ГРМ крутит распредвалы. Те в свою очередь вращаясь приводят в действие коромысла, которые начинают выжимать клапана. Каждый момент нажатия клапана создает сопротивление для коромысла, то в свою очередь эту силу предает вращательному движению распредвала и как следствие распредвал пытается остановиться. Но ремень ГРМ тянет его дальше. Таким образом на ремне ГРМ нет постоянного сопротивления. Оно меняется с каждым нажатием и отпусканием клапана. Отсюда следует, что ремень идет микро-рывками. Начнем с момента, когда ремень ослабевает. И так, ремень ослабевает при вращении. Что происходит при этом? Ролик натяжитель ослабляет давление на шток и тот под воздействием возвратной пружины пытается вылезти из гильзы. Но там ведь масло, оно не дает ему вылезти просто так. Вот для этого и стоит шарик в нижней части гильзы. При движении поршня в сторону ролика, шток перемещается в том случае, если шарик откроет запорный конус и масло из внешней полости зайдет во внутреннюю под поршень. Поршень выходит ровно на столько, пока пружина может осилить ослабленный ремень. Затем происходит открытие клапана в ГБЦ, натяжение усиливается, ремень натягивается и натяжной ролик начинает давить на шток. Тот в свою очередь начинает сжимать масло. Но клапан-шарик, подпертый пружинкой, сидит в постели и не дает маслу уйти. Таким образом создается эффект гидротормоза, такой же как и в гидрокомпенсаторах клапанов на некоторых двигателях. Ремень таким образом проскакивает момент сопротивления коромысла и идет дальше, ослабевая, так как клапан начинает закрываться и ремень ослабевает. И все повторяется заново. :-)
Надеюсь с принципом работы натяжителя мы разобрались. Откуда и какие причины тарахтения и прочих неприятностей при работе двигателя такие как тарахтения? Тарахтение ремня это первый признак того, что натяжитель ремня не справляется со своей работой. Он либо не может вернуться для закачки масла, либо штоке не может удержать усилие рывка, что говорит о том, что недостаточно масла в гильзе. Снимаем и разбираем его. Делаем дефектовку. На что обратить внимание? Первое - масло, какое и сколько его. Если его очень мало, то не беда, дольем. Если оно превратилось в "гудрон", то вычистить все и залить свежего. Какого? Вот сижу думаю. Очень похоже на гидравлику, типа как в амортизаторы льют или трансмиссию. Если его недостаточно, то значит утечка. Надо устранить утечку. То есть заменить сальник. Дальше обязательно проверить состояние сопряжения Гильза-поршень. Насколько они плотные и нет ли выработки на самом штоке. Если поршень свободно вдавливается без масла в гильзе, то на помойку и надо менять. Если слегка смазанный поршень не вдавливается в гильзу, значит плотность достаточная. Хотя степень плотности должна проверяться специальным грузом. То есть на рычаге вешается гиря скажем весом 1 кг. И рычаг опускается на поршень. При опускании рычага, включается секундомер и выключается в момент касания поршня нижней точки. По времени и определяется насколько отвечает требованиям эта пара. Чем больше время, тем плотнее пара. Еще один момент это выработка штока в бронзовой шайбе. Есть или нет "ступенька". Так же недопустимо, так как овал в отверстии будет вызывать радиальное перемещение штока в сальнике и сальник быстро разобьет.
Сборка в принципе очень проста. Сжимаем в тисках корпус со штоком и вставляем стопорное кольцо. После чего дожимаем шток до уровня верхнего края корпуса и вставляем в отверстие чеку-фиксатор, который выдергиваем после установки натяжителя на место.
Вот. Все.
Начинаем:
Снятый натяжитель поворачиваем носиком к себе и снимаем стопорное кольцо.
После чего аккуратно берем и с небольшим проворачиваем вытягиваем шток. Только тянуть его надо плавно, преодолевая сопротивление масла и направляющей. Вытаскиваем полностью и видим как реализован натяжитель.
Сначала идет стопорное кольцо, которое полностью все фиксирует в корпусе натяжителя. Затем идет сальник, который не дает попасть пыли и грязи во внутрь так же как и обратно не дает маслу выйти изнутри.
Затем идет бронзовая направляющая шайба, которая помогает центральному штоку выдержать угловые нагрузки и давления ролика натяжителя. Под ним сразу на самом штоке стопорное кольцо, которое фиксирует опорную шайбу для возвратной пружины, далее опорная шайба для пружины.
Затем идет возвратная пружина и основание-гильза. Если перевернуть гильзу вверх ногами, то можно увидеть в центре шарик-клапан.
заглянув в сам корпус, видим, что там есть опорная площадка для гильзы и по краям полость для масла. Если вставить центральный шток в гильзу, то мы не сможем его сжать пальцами настолько, чтобы шток полностью вошел в гильзу. Это говорит о том, что шток и гильза это своего рода как плунжер- презиционная пара.
Вот в принципе вся конструкция натяжителя. Теперь как это работает?
Смотрим внимательно на рисунок.
Что происходит при вращении двигателя и ремня ГРМ? ремень ГРМ крутит распредвалы. Те в свою очередь вращаясь приводят в действие коромысла, которые начинают выжимать клапана. Каждый момент нажатия клапана создает сопротивление для коромысла, то в свою очередь эту силу предает вращательному движению распредвала и как следствие распредвал пытается остановиться. Но ремень ГРМ тянет его дальше. Таким образом на ремне ГРМ нет постоянного сопротивления. Оно меняется с каждым нажатием и отпусканием клапана. Отсюда следует, что ремень идет микро-рывками. Начнем с момента, когда ремень ослабевает. И так, ремень ослабевает при вращении. Что происходит при этом? Ролик натяжитель ослабляет давление на шток и тот под воздействием возвратной пружины пытается вылезти из гильзы. Но там ведь масло, оно не дает ему вылезти просто так. Вот для этого и стоит шарик в нижней части гильзы. При движении поршня в сторону ролика, шток перемещается в том случае, если шарик откроет запорный конус и масло из внешней полости зайдет во внутреннюю под поршень. Поршень выходит ровно на столько, пока пружина может осилить ослабленный ремень. Затем происходит открытие клапана в ГБЦ, натяжение усиливается, ремень натягивается и натяжной ролик начинает давить на шток. Тот в свою очередь начинает сжимать масло. Но клапан-шарик, подпертый пружинкой, сидит в постели и не дает маслу уйти. Таким образом создается эффект гидротормоза, такой же как и в гидрокомпенсаторах клапанов на некоторых двигателях. Ремень таким образом проскакивает момент сопротивления коромысла и идет дальше, ослабевая, так как клапан начинает закрываться и ремень ослабевает. И все повторяется заново. :-)
Надеюсь с принципом работы натяжителя мы разобрались. Откуда и какие причины тарахтения и прочих неприятностей при работе двигателя такие как тарахтения? Тарахтение ремня это первый признак того, что натяжитель ремня не справляется со своей работой. Он либо не может вернуться для закачки масла, либо штоке не может удержать усилие рывка, что говорит о том, что недостаточно масла в гильзе. Снимаем и разбираем его. Делаем дефектовку. На что обратить внимание? Первое - масло, какое и сколько его. Если его очень мало, то не беда, дольем. Если оно превратилось в "гудрон", то вычистить все и залить свежего. Какого? Вот сижу думаю. Очень похоже на гидравлику, типа как в амортизаторы льют или трансмиссию. Если его недостаточно, то значит утечка. Надо устранить утечку. То есть заменить сальник. Дальше обязательно проверить состояние сопряжения Гильза-поршень. Насколько они плотные и нет ли выработки на самом штоке. Если поршень свободно вдавливается без масла в гильзе, то на помойку и надо менять. Если слегка смазанный поршень не вдавливается в гильзу, значит плотность достаточная. Хотя степень плотности должна проверяться специальным грузом. То есть на рычаге вешается гиря скажем весом 1 кг. И рычаг опускается на поршень. При опускании рычага, включается секундомер и выключается в момент касания поршня нижней точки. По времени и определяется насколько отвечает требованиям эта пара. Чем больше время, тем плотнее пара. Еще один момент это выработка штока в бронзовой шайбе. Есть или нет "ступенька". Так же недопустимо, так как овал в отверстии будет вызывать радиальное перемещение штока в сальнике и сальник быстро разобьет.
Сборка в принципе очень проста. Сжимаем в тисках корпус со штоком и вставляем стопорное кольцо. После чего дожимаем шток до уровня верхнего края корпуса и вставляем в отверстие чеку-фиксатор, который выдергиваем после установки натяжителя на место.
Вот. Все.
Пробег около 130 т.км, думаю не спроста он затарахтел, надо-бы все таки сменить уже комплект ГРМ полностью, понятно дело затратное, но оно на таком пробеге стоит 
.